Apronics

No sé exactamente qué elemento puede estar perdiendo (ni siquiera si puede ser lo que parece pues... el líquido puede estar desplazándose para aparecer por un lugar distinto del que fluye), pero está claro que es un problema a resolver más pronto que otra cosa porque no debes circular con una fuga en el circuito para evitar males mayores.

Atención: Digo lo mismo que comenté con la compra del Roadrover. En Agosto pasado pedí el famoso Roadrover al mismo lugar donde lo compró el resto del foro y otros usuarios más sueltos: pagué, lo enviaron, pero la mala fortuna hizo que mi equipo llegase defectuoso, así que hablé con ellos, se devolvió, y todavía hoy no me han vuelto a enviar un equipo nuevo ni el mío reparado. Decenas de mails a los que ni siquiera se dignan a contestar, con los bien que responden cuanto lo que quieres es comprar.

Mi opinión es que comprar en China es comprar sin garantía: si llega y funciona y no se avería has tenido suerte. Si llega y no funciona, habrás perdido el dinero, y hablamos de cifras respetables como para jugárselas alegremente. Sé que se ha hablado de que si comprar este tipo de equipos en España cuesta el doble y es cierto, aquí cuesta el doble, pero en España, por malo que sea el servicio del que os lo venda, no tiene comparación. Comprar el China según mi experiencia es directamente tratar prácticamente con estafadores que prometen una garantía que no dan. No caigáis en la trampa porque no merece la pena. El problema no es el modelo que compréis: el problema es a quién le compráis... y al final si no es a uno es a otro, acaban haciéndole la estafa a alguno. Si os gusta jugar a la ruleta rusa... adelante. Quien quiera detalles que me escriba un privado y le cuento para que se le quiten las ganas de raiz y ahorrarle unos cientos de euros.

Compañero Apronics,...si para tú familiar es un engorro hacer la limpieza cada "X" tiempo yo si creo que lo suyo sería probar esos refrigerantes sin base acuosa o también llamados sintéticos y a ver si así se olvida del problema para siempre.

 

Si fuera mi caso y leyendo lo que valen ese tipo de anticongelantes (leo por algunos foros que hasta 100 € la garrafa de 5 L ), me tomaría el cambio y limpieza del circuito como una parte más del mantenimiento periódico que tienen los coches.Es una faena pero bueno,....que se le va a hacer,......

Probar podría ser una vía. Pero no sé si el producto será compatible al 100% con las juntas, los tubos... todos los elementos del circuito de refrigeración. Circuito que por cierto está pensando para ir presurizado y dejaría de estarlo, lo cual tampoco sé si es así de sencillo y todo debe funcionar igual... o no.

La otra es como dices seguir como hasta ahora lógicamente. Lo que pasa es que verlo sólo como un mantenimiento más no es exactamente, ya que las partículas de óxido están ahí, van circulando, y se van depositando en todo el circuito, y las limpiezas quitan muchas, pero no todas, o sea que el final será que se obstruya primero el radiador de la calefacción, luego quizás el principal, o poco a poco quizás termine calentándose el motor algún día... es una enfermedad que tiene el motor y que aunque se controle, si no le sale algo mayor y más radical antes, será lo que termine con el motor.

Lo que usan en ese capítulo es por lo visto uno de estos: Evans waterless coolant (esta es la prueba). No sé... dan ganas de usarlo aunque sea más caro, porque sólo los que tienen este problema saben cuán incómodo es. Pero esto quizás debería decirlo Audi y no los usuarios por nuestra cuenta.

... el precio del neumático está más o menos en lo que es un precio razonablemente bueno de mercado. Se pueden incluso encontrar un poco mejores en ofertas puntuales de ruedas buenas en cualquier caso (hace poco vi unas Brigestone S001 por unos 180 euros en un taller de neumáticos cerca de Sevilla; todo incluído también).

Me sorprende eso de que el dueño anterior lo desconectase porque era molesto. La gente hace cosas rarísimas. Es un sistema muy interesante ya que aunque se lleve bien la presión de neumáticos, si en algún momento una rueda tiene un pinchazo, el sistema avisa de la pérdida de presión en una de las ruedas respecto de las otras antes de que lo sintamos y sea demasiado tarde (efectivamente es como se ha dicho por diferencia en el número de vueltas obtenido con los contadores del ABS), y eso es un salvavidas en tanto cuando salta uno puede estar a tiempo de salir de la vía y en una estación de servicio comprobar la presión y detectar si hay un problema. Imaginemos que no: se sigue circulando, pongamos por caso a 140 km/h y la rueda que ha perdido presión (aunque no está totalmente desinflada) respecto de las otras se sobrecalienta y revienta ! ... o simplemente sigue desinflándose hasta quedarse plana y tenemos que cambiarla en la autovía con enorme riesgo en vez de apartados en una vía de servicio, gasolinera u otro lugar más seguro.

Es verdad que bajo ciertas condiciones el sistema puede tener falsas alarmas, pero se minimizan mucho si uno controla la presión como debe hacerse, es decir, periódicamente y se memoriza después de ello. El sistema es realmente interesante y creo que nadie que pueda tenerlo activo debería llevarlo desactivado por su seguridad y la de su "tripulación".

Me parece un aporte pero que muy muy inerrante. En casa tenemos dos b5 y los dos padecen de lo mismo. Y al menos uno de ellos se compro nuevo a estrenar y nunca se le ha puesto un anticongelante diferente.

 

Está misma semana ir a la audi con esa referencia que dices a ver que me comentan

... igual que del que yo hablo: un coche comprado nuevo, mantenido siempre allí, y nunca se ha rellenado con ningún otro refrigerante. En el concesionario le han hecho varias veces como digo lo que dice en el documento: usar ese producto limpiador, seguir ese proceso, volver a poner el refrigerante... y cada dos o tres años otra vez... y ya está, es como un "castigo" de por vida. Y si no lo haces puedes terminar con problemas, primero en el radiador de la calefacción que debe ser de conductos más finos, y luego incluso podría terminar afectando a cosas más serias y terminar teniendo problemas de calentamiento de motor, así que no se debe dejar que se ponga demasiado mal. La verdad es que Audi podría haber "inventado" algo mejor que continuar limpiando periódicamente. Si alguien descubre una mejor solución o en algún concesionario han dado con un refrigerante que lo evite o... sería muy útil saberlo.

Yo lo compre y el anterior dueño le echaba anticongelante normal no el específico para Audi y wv así que lo cambie,lo mismo pasaba con la cremallera de dirección así me a pasado a cambiar la cremallera pero ahora va fenomenal,yo tengo un a4 1.8t quattro del 97

Yo es que estoy muy de acuerdo con vosotros en que los concesionarios ni son los mejores, ni mucho menos ya los más económicos sino todo lo contrario. Pero lo bueno de los concesionarios es que si pillas a un mecánico bueno, va al ordenador y consulta esto, que no está al alcance de un taller normal tan fácil. Claro, hay veces que el mecánico del taller de la esquina con su mejor intención rellena con uno que no es el adecuado y genera un problema parecido a este, y que por tanto en los coches que no tienen este bloque defectuoso si se limpian se resuelve de una vez por todas, pero no en los defectuosos, en los que se reproduce el problema una y mil veces...

Como veis dice: "Solución para la serie", que interpreto que significa que cuando se dieron cuenta del problema desde marzo de 2000, empezaron a usar un líquido refrigerante diferente. Ese es por el que yo os preguntaba si sabíais cuál es para ponérselo al de mi familiar que es del año 97 tras hacerle una buena limpieza.

También dice:"Solución para asistencia técnica" es decir, para los que van al servicio técnico con el problema: limpiar con un aditivo concreto, que es el que han usado en las limpiezas del coche que conozco porque lo ponen en la factura (ojo, que es un líquido que los concesionarios tienen). Además ya veis las instrucciones que le dan al concesionario desde fábrica para limpiar. No está mal. Otra cosa es que los concesionarios no lo hagan bien... pero el procedimiento está y bien documentado.

Conclusión: ya veis que la "Causa" que señala es "Debido a la corrosión del circuito de refrigeración del bloque motor, el líquido refrigerante cambia su color a marrón óxido, en el depósito del líquido refrigerante se depositan partículas, el intercambiador de calor de la calefacción se obstruye" ... por tanto, entiendo que os sorprenda, pero ya estais viendo que Audi dice que es corrosión del circuito de refrigeración del bloque motor. Así de duro. El A4 que os digo tiene justamente eso: el vaso totalmente sucio, de hecho la primera vez se lo cambiaron, la segunda lo lavaron con arena y quedó bien. Y ahora recordad que han aparecido coches por este subforo diciendo que tenían el refrigerante marron y el radiador de la calefacción obstruido. Todos los síntomas. Ya tenemos aquí la explicación.

Ahora propongo intentar enterarnos qué refigerante es ese que dicen que usaron en la fábrica desde marzo de 2000 y que como dice ahí, es "Refrigerante de admisión con protección de vapor anticorrosión". A mi me sonó quizás al refrigerante de Joyas Sobre Ruedas cuando llegó el Triumpt TR7 con un problema parecido, y que decían que evitaba la corrosión del bloque porque tenía una base no acuosa sino diferente.

Bueno, pues aquí voy a poner las capturas.

Si cogéis el Elsawin, ponéis el modelo de coche, en mi caso un A4 TDI 110 del año 97, os vais a problemas y soluciones, a la parte de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y veréis un problema que llaman "Poca potencia calefacción, partículas en el líquido refr." y con la referencia 16915 de los documentos de Audi. Bien, al pinchar, aparece esto :

Yo me quede flipando al leer el post ! Entonces me puse a buscar, y no he visto nada parecido en ningun foro y en ningun sitio que hable de esto. Y si dices que " la documentación de taller de audi he encontrado que los A4 B5 con bloque de fundición color gris, tienen ese problema, es decir, la marca reconoce el problema" ,nos puedes poner alguna copia del documento por aqui? Un escaneo o algo. No es por nada sino por curiosidad, ya que es la primera vez que me entero de esto ! Y mira si en mi tierra, la gente anda en B5's de todos los años de fabricacion y todo tipo de motor, pero todavia no he visto nunca un problema asi, y no digo que no sera possible.

Yo os pongo ahora una captura de pantalla del Elsawin. A mí también me ha sorprendido no haber leído nada en el foro usando el buscador, pero... tengo la prueba de un coche así, tengo el documento, y veo que hay gente aquí con el problema porque precisamente buscando, se ve con frecuencia foreros desde hace años diciendo que si tienen color marrón... y que si puede ser aceite... que si puede ser ... mezclas raras de refrigerantes...

Pero tambien te digo lo mismo que los compañeros : como sabes lo que le han hecho en el taller?

Porque no es problema de que se limpie bien sino de que se está deshaciendo poco a poco el bloque, hablando exageradamente. Si lo limpias mal, es evidente que no haces nada. Y todos pensamos la primera vez que no se ha limpiado bien. Yo diría igual. Pero al encontrar el documento de Audi y ver que el coche ha sido ya limpiado tres veces con los productos que dice Audi que deben usarse,... pues... ya uno se convence por desgracia. Gracias por tus sugerencias para limpiar el circuito lo mejor posible.

En el taller he visto muchos coches, y normalmente cuando pasan de X años el "anticongelante" se acababa poniendo marrón asqueroso...

Pienso que tanto talleres, concesionarios o lo que 1 quiera pensar, te echan 2 litros del anticongelante que te toca si es que se enteran de cual debería llevar y el resto es agua del grifo... Y eso a la larga pasa factura... Y se acaba llenando de carcoma.

Te entiendo y estoy de acuerdo contigo. Es cuestión de años que se vaya poniendo obscuro (aunque ya he comentado que mi A3 8L TDI 130 del 2001 con 10 años y 225 mil kms no fue ejemplo de esto), pero este no es el caso. Estos bloques de fundición gris con el defecto de algunos A4 TDI 110, en 30 mil kms están otra vez de color óxido y para llevar a limpiar... y si los dejas te acaban fastidiando radiadores, termostatos, etc.

Yo limpie y vacíe hace un año y miras el líquido y esta impoluto es más no e rellenado nada desde que me lo cambiaron y como luis digo lo mismo los de Audi con tal de sacar el dinero son capaces de venderte la moto,es más el otro día lo hablaba con duke,un ex mecánico de Audi amigo de mi padre me salta se a roto la cremallera de dirección por que as cambiado la llantas a 17 y me le quedo mirando y digo sin ofender pero por cosas así la gente no va a Audi,con esto digo todo.

¿Tu bloque es de los de color gris? - A ver si no tienes un coche con ese problema... y lo tuyo simplemente era que se había obscurecido algo por otro tema...

Es que el problema no es de limpieza, es de corrosión. Por mucho que limpies algo que tiene un problema de corrosión, te durará un tiempo la limpieza y volverá a estar igual, y las partículas terminan estropeando termostatos, radiadores, etc.

En primer lugar decir que celebro que os haya sorprendido el asunto, porque era algo que yo sabía desde hace tiempo (lo busqué investigué hace años), que había usado el buscador de aquí del foro y no veía que se hubiese comentado como un problema de la serie, y no sabía si es que no lo estaba encontrando y me ibais a dar cuatro gorrazos por no usar bien el buscador. Ya veo que tiene su originalidad. Ahora vamos con el asunto:

No estoy deacuerdo contigo, en sentido que hubiera bloques digamos defectuosos o altamente corrosivos, aquí sería un tema bastante comentado en sentido de averías de culatas y no es así.

Bueno ahora bos busco el documento... ya digo que lo miré hace años... lo encontré, lo imprimí a esta persona que lo necesitaba... pero tengo los programas instaldos y os lo vuelvo a poner. A ver: no hay duda, está documentado en el software de Audi. Ahora te lo pongo. No es discutible aunque sea sorprendente. Claro que yo llevo ya tiempo en estos foros de Audi y tampoco lo es tanto porque ... que nadie piense que Audi es infalible ni mucho menos...

En sentido a la limpieza del circuito, quien te asegura que este bien hecho, me refiero a para hacer una buena limpieza sería limpiar el radiador bien, radiador de calefacción, quitar termostato y limpiar bien todo el circuito sin que quede anticongelante antiguo en el circuito, y reponer nuevo, quien sabe si lo han hecho bien o han vaciado y sustuido nada más, y ellos que te van a decir que te pases 2 veces al año a limpiar el circuito y a pasar por caja.

Si mal no recuerdo, venía también enl a documentación de Audi cómo limpiarlo. Pero es que no es problema de limpieza... que efectivamente tiene que hacerse bien, claro, es que vuelve a salir porque el bloque literalmente se disuelve. Esa es la clave. Ese es el problema. Si no, una buena limpieza lo dejaría nuevo por mucho tiempo. Verás, yo he tenido 10 años un A3 8L al que le hice 250 mil kms, y ese coche se fue con el anticolgelante del mismo color que cuando lo compré. Nunca se le hizo nada. Es un coche de la misma época que vuestros A4, y al coche de la persona que conozco, con 125 mil kms ha hecho cambios y limpiezas ya por lo menos en 3 ocasiones y va para la cuarta. Es un defecto del bloque. No es una cosa normal. De hecho, otros A4 B5 no tienen ese problema con el mismo motor TDI 110 porque tienen otro bloque sin el citado defecto.

Respecto a las averías que comentamos, unos de los indicativos más comunes en el baso expansor por aceite y tal es indicativo de que tienes el refrigerante del aceite o culata mal y no puedes decir "ya os digo yo que no" porque te equivocas.

Y tan tajante con es corrosión, si fuera hierro mira pero son aleaciones y corrosión poca, ahora que se descompongan los tubos de goma interiormente y componentes, como radiador etc vale, pero el bloque ni por asomo.

... ya te digo que te lo busco y te lo muestro ahora cuando termine de escribiros ... lo digo tajante porque he visto el documento... y entiendo que os resulte sorprendente, sobretodo si no tenéis uno de esos bloques problemáticos, que espero que no.

Y respecto al anticongelante creo recordar que el del programa dijo que era una maravilla pero creo recordar que dijo que costaba unos 60 euros una garrafita, así que, mi consejo no le hagas caso a los de Audi que para mi te están contando una historia de las buenas, y si algún compañero comenta algo más estoy segurísimo que esta conmigo, y de los primero bricos que hacemos es el cambio de refrigerante y aquí no he leído a nadie que lo tenga que cambiar cada año, y están impecables con g 12.

En esta parte sí que no sé qué decirte... vale, es caro, sí, pero más caro es tener que lavar el circuito con frecuencia, las molestias, etc. Yo preguntaba si alguien lo había probado, o algo similar. Tú opinas que no merece la pena. Bueno... depende... eso ya sí que es opinable. Para algunos sí, para otros no. Es algo personal.

Sigo con los otras intervenciones...

... añadir que entre los post que he leído al respecto, en muchos se escriben hipótesis como que es por aceite, averías de junta de culata, o que es por mezcla de refrigerantes... ya os digo que no, que Audi reconoce el problema, y que el problema es corrosión (óxido) en el bloque... no os comáis la cabeza con otras cosas. Lamentablemente Audi, a veces mete la pata, y en estos bloques de fundición de color gris metió la pata enormemente, y todo el que tiene uno de esta serie de bloques tiene que convivir con el inconveniente mientras que los que no, prácticamente nunca tienen que cambiar el refrigerante en toda la vida del coche.

Lo que trato es de indigar el camino de los refrigerantes esos especiales anticorrosión que nos ayude a resolver el problema a largo plazo, no a corto por unos meses o un año como hasta ahora.

Hola,

Saludos en mi primer post en este subforo, y vaya por delante que he usado el buscador, que he leído bastantes cosas que los participantes de este subforo habéis escrito, etc., pero abro este post porque al menos yo no he encontrado entre esos muchos post que he visto parecidos al respecto del refrigerante marrón que pongo en el título, el verdadero origen y lo que he visto en la documentación de Audi al respecto (aunque quizás simplemente es que no lo he encontrado pero lo habéis comentado: ya me diréis).

Bueno, tengo un familiar con un A4 B5 TDI 110, y tiene el famoso problema del anticongelante o refrigerante que se pone marrón. Obviamente, se le ha cambiado muuuchas veces ya el mismo, se ha limpiado el circiuito (y el vaso, etc) con los limpiadores correspondientes, se ha respuesto el refrigerante (siempre el indicado por Audi, vamos, como que la operación la ha hecho Audi todas las veces), y como en otros casos, se vuelve a poner marrón al poco tiempo.

Hace tiempo, indagando entre la documentación de taller de audi he encontrado que los A4 B5 con bloque de fundición color gris, tienen ese problema, es decir, la marca reconoce el problema. Y el problema no es ni más ni menos que corrosión en el bloque del motor. Esta corrosión es la que pone el G12, o el G12 plus, o el G12 plus plus... de color marrón, y puede, según dice Audi, llegar a estropear el radiador de calefacción (como he leído que os ha pasado a muchos).

Pues bien, Audi parece decir que para todos los A4 B5 con bloque gris, lo que hay que hacer es limpiar periódicamente el circuito y sustituir el refrigerante. Genial. :ranting2: La historia de nunca acabar. Pero también ponía algo así como que una vez reconocido el problema, los últimos de esa serie parecen traer de fábrica un refrigerante, decía algo así como "refrigerante anticorrosión". ¿Alguien sabe qué refrigerante anticorrosión, distinto del famoso G12, y posteriores plus y plus plus... es ese especial para los A4 con problemas de corrosión en el bloque motor de color gris?

Por otro lado, supongo que muchos conocéis ese famoso programa de Discovery Max llamado Wheelers Dealers, o "Joyas sobre Ruedas": pues bien, una vez Eduard China (el mecánico manitas) coge un Triumpt TR7 con problemas de corrosión en el bloque (mismos síntomas: refrigerante marrón, vaso sucísimo...), y le cambia el refrigerante por un líquido distinto que él dice que es "sin base acuosa" para evitar que ocurra cíclicamente la corrosión del bloque... ¿será este tipo de refrigerante o similar al que se refería Audi? ¿Alguien ha probado este supuesto otro tipo de refrigerantes en los A4 B5?

Gracias por llegar hasta aquí, y se agradece cualquier comentario

Bueno, perdonad la tardanza en contestar. Al final decidí no comprarlo con la esperanza de que me aparezca una esperanza similar. Se trataba de un vehículo de estos que tienen sin matricular, pero en stock. Pensé que valía la pena arriesgarme por intentar conseguir esa pequeña diferencia de potencia. Quizás me hubiese salido demasiado agridulce haberme comprado ese coche y quiero que cuando compre uno, ya que me voy a gastar lo que tengo y lo que no, sea algo que para mi merezca la pena. Un saludo a todos y muchísimas gracias por la ayuda!

Algunas veces esperar es lo difícil, pero con la duda que tú tenías sobre si el motor era insuficiente, el riesgo quizás era elevado y habrías tenido un coche falto de un elemento clave de disfrute según nos decías, así que probablemente haz hecho bien en tu caso, y ahora a buscar con tranquilidad. Suerte.

Se puede, pero la tienen que sacar, romper los tornillos inviolables mediante un proceso un tanto "poco vistoso" (en internet hay videos en los que se ve que lo hacen haciendo un corte en el tornillo para poder luego usar el destornillador con él y aflojarlo), luego cortar la silicona, poner una sonda en uno de los pines de los chips, leer un código con una máquina... y luego por fin hacerlo todo al revés, es decir, volver a poner la silicona, poner unos tornillos nuevos, volver a poner la ECU en su sitio. Con todo esto, ahora ya podrían programar por el conector de diagnosis como los que no tienen antituning, pero se ha perdido tiempo en todo el proceso de manipulación de la ECU. El problema es el tiempo y el hecho de la manipulación... que no es nada edificante y lo tiene que hacer alguien que sepa muy bien lo que se hace porque si la fastidia, te quedas con el coche muerto hasta que se solucione el problema.

Sólo se sabe si lleva antituning cuando intentan programar por el conector de diagnosis y no se deja, tengo entendido. Claro que como te dicen, se puede adivinar por las fechas... aunque no es una ciencia exacta al haber activado el antituning en las revisiones en algunos coches más antiguos, y otros nuevos vienen sin él activo extrañamente y minoritariamente según se comenta.

Te propongo otra prueba más para ver que tus termostatos están bien: Arranca el coche, empieza a circular, alcanza la temperatura de funcionamiento de 90 grados, y cuando ya la tengas, entra en autovía, llano o bajada (no subida para que no haga esfuerzo el motor), y circula a 90 km/h (esto es: lento para lo mismo, es decir, que el motor no haga mucho esfuerzo) durante unos 10 ó 15 kms... si la temperatura no te baja de 90, es que tu coche está bien, es decir, que tu coche no tiene estropeado el termostato que da paso de refrigerante al radiador que sería lo que de estar mal, no dejaría que se calentase a la velocidad adecuada sino más despacio. Si te baja, es que tienes un problema de termostato. Cuanto más frío o la hora de la prueba mejor. Yo creo que se te quedará en 90, es decir, que el coche está bien, pero hazlo y nos cuentas.

Yo tengo que llevar el mío. A estas actualizaciones las llaman "campañas". En concreto ésta tiene que ver con los parámetros de gestión del motor.

... unas con el motor, otras con las luces, otras con la radio... nuestros coches están llenos de pequeños ordenadores para la gestión de cada cosa, y las actualizaciones pueden venir de cualquiera de ellos que consideren necesario o útil hacerlo. No tienen porqué ser siempre de motor.

Acabo de recibir unas lámparas de leds para sustituir las convencionales de los antinieblas y vienen acompañadas por unas resistencias para que no den error en el MMI (adjunto la foto) pero no viene instrucciones. La pregunta es:

La resistencia se conecta en serie ó en paralelo a la lámpara?

... pues si la función de la resistencia es que supongan una carga resultante similar a una bombilla con más consumo, debería situarse en paralelo con el LED.

El interesado preguntó si la garantía se afecta con una repro y creo que nadie le ha dicho nada. La respuesta es sí, afecta a la garantía del motor, por tanto, durante el período de garantía, si es algo que te importa no debería reprogramarse el coche. En un foro internacional leí hace poco que los equipos de diagnóstico de Audi ya cuentan con un detector automático (se ejecuta de modo paralelo al diagnóstico habitual) de reflasheo del la unidad de control del motor de modo que cuando lo detectan salta una bandera que indica simplemente eso, que la garantía de motor está afectada en ese caso.

Por otro lado, el motor de 143 y el de 177 no son el mismo con distinta programación, por tanto no es equivalente reprogramar el 143 para tener el 177, si bien en rendimiento una vez reprogramado el de 143 podría ser similar.

Por último, yo también soy de los que piensan que si 177 CVs te parecieron justos para lo que esperabas, 143 te van a parecer mucho menos... otra cosa es que 5000 euros estén justificados, que para algunas personas sí, y para otras no.

La verdad es que pienso que crees que hay un problema y no lo hay. Te propuse hacer una prueba muy concreta que seguro también ellos han hecho porque es la prueba típica para detectar fallos en termostatos, además de todos los recursos que puedan tener para detectarlo. Tanto la prueba que hiciste como lo que ellos (2 concesionarios distintos y con consulta a Audi inclusive) hayan hecho da el mismo resultado, y es que todo es normal. Además, yo también comprendo el argumento que ellos te dan y es que dos coches con estos motores nunca están realmente en las mismas condiciones porque hay mil factores que influyen: además de los elementos clásicos como son la verdadera temperatura del motor antes de arrancar, el esfuerzo que realiza en el recorrido, la calefacción, el nivel de aceite, ... hay otros como son por ejemplo la carga de la batería: estos coches con los sistemas de eficiencia no siempre cargan la batería a igualdad de revoluciones con la misma intensidad sino que lo hacen dependiendo del nivel de la batería (que deriva del nivel de carga medio en el que influyen elementos como el uso del start and stop en los últimos tiempos) (y eso incluye igualmente en el esfuerzo del motor y por tanto en los tiempos de calentamiento), o elementos como la regeneración del catalizador, etc. En realidad son más los elementos que señalan a que no hay nada anormal en tu coche, a que lo haya desde mi punto de vista.

El motor no tiene ningún problema en ir a 1700 rpm o a 2500.

Bueno... digamos que esa no es una afirmación siempre válida, ya que en un descenso o en un llano a velocidad constante será así, pero en una subida y pretendiendo aumentar de velocidad supondrá un sobresfuerzo al motor, que a la larga... pueden pasar factura. Todo tiene sus matices.

Pienso que si es para "circular" por autovía, en llano, pues 1700 rpm está bien... ahora bien, si es en una pendiente pronunciada, pues entonces reduciría e iría a 2200 rpm, porque 1700 parecen pocas para afrontar una pendiente de cierto nivel.