A4B51.8T

Me refiero a que ellos pueden jod**te por cualquier cosa pero tu a ellos no.

Si tienes todo al día y siempre haces las revisiones antes o a tiempo, adelante, siempre que lo sigas tratando igual no te preocupes, otra cosa seria estar a saco todos los días que puedas.

Al mio dentro de poco le toca el stage2 y le falta poco para los 200mil kms jeje.

Tendrías que comprobar si en el momento que no enciende si tienes chispa, igual es fallo eléctrico y no lo capta el vag... Has probado a pasarle el vag en el momento que no enciende???

Es raro la verdad, no estoy muy puesto en los S4 pero no creo que tengan que ver las sondas lambda... Si aun te registrara fallo de inmobilizador pues otro gallo cantaría jeje.

Hola buenas, has preguntado en la sección para tu modelo?

Si dices que huele mucho a gasolina igual tienes una perdida importante y se te desceba el circuito, has mirado después de que huela a gasolina si hay rastro de alguna mancha? seguramente tengas el cubre cárter y igual te impide ver los rastros.

Viniendo del estado pueden hacer y deshacer a su antojo todo lo que quieran, estas empresas son la mayor bicoca para el estado ya que se libran de cualquier culpa y pueden colgar a quien quieran.

Te esta quedando muy chulo, pena que las fotos se ven pequeñas y se aprecia poco, sigue así y comenta los avances.

Pones punto muerto pero manteniendo velocidad, es normal que baje la temperatura, por que no estas exigiendo al motor nada entonces se enfría mas de lo que se calienta, pero aun así, si tienes el termostato cascado es normal que decaiga la temperatura, si estuviera bien no baja tan fácilmente le costaría bastante.

Si el termostato esta bien, no debe bajar de los 80 o 85º grados en carretera, en ciudad no debería bajar casi nada.

Si la temperatura baja mas tienes el termostato cascado, tambien afecta a la calefacción, para ver con mas precisión si la temperatura oscila demasiado, en el ordenador a bordo, pon el canal 49 y hay veras la temperatura real de funcionamiento, tambien añado que yo he instalado el termostato que mas tarde abre, osea el que abre a 90º grados para conseguir que siempre este a su temperatura optima sobretodo en tiempos fríos, normalmente llevan instalado uno que abre antes sobre los 85º o 88º grados y en carretera tiende a caer mas de lo normal por la rápida apertura.

Hace tiempo me salio este problema, me pasaba cada X kms echos pi,pi,pi y nada paraba el motor, revisaba la cala y todo perfecto.

Lo lleve a taller pensando que ya le tocaba bomba de aceite nueva o sensor de aceite y según me dijeron que era un manguito picado el causante de estos fallos de presión baja, desde aquella nunca mas me ha saltado el fallo.

Tenéis alguna fuga??

Si no tenéis ninguna fuga, revisar lo siguiente que seria el sensor de presión de aceite, en el 1.8T se localiza fácil, mirando por los colectores de admision hacia el enfriador es un sensor azul que le va un solo cable, sino me equivoco ese el sensor y en diésel cambia un poco el sistema pero mas o menos es igual y si todo lo mencionado esta bien, abría que ver mediante un reloj o algún sistema si lo que esta fallando es la bomba de aceite y esta perdiendo toda la presión por que si es así, en cualquier momento petáis el motor.

Edito: Como es un fallo conocido en los B5, por eso me compre el reloj de presión de aceite para instalar y poder saber a la presión que va en cada momento.

Pues la bomba original jajaja o las que tengamos que usar, yo he tenido la oportunidad de ver 2 casos iguales, que la aspa plástica se suelta del eje metálico (por rotura del aspa) por algo hacen la bomba de aspas metálicas y se quede rozando en el eje ya que no tiene por donde salir ni hueco en el que quedarse quieta, pues esta según las vueltas, presión de agua etc puede llegar a enganchar como ami me pasaba y todo vuelve a la normalidad.

Si tienes adsl y te salen gratis las llamadas a fijos, es que busques por Google todos los talleres que te vayan bien y no malgastes gasoil, llamas y les comentas que es una tontería a cambiar y malo sea que alguno no acepte.

El manguito que marco con la flecha es el que devuelve el liquido refrigerante a la botella, lo normal es que empiece a devolver el refri entre los 80º y 90º grados que es cuando el termostato se abre y empieza a circular el refri por todo el sistema, comprueba que esta echando agua de seguido sin parar, a medida que mas aceleres con mas fuerza devolverá el refri, si ves que por momentos no te echa agua, luego si, o nada directamente, tienes la bomba de agua cascada.

En mi antiguo 1.8 tenia el problema de que se calentaba aveces y otras no, resulto ser que la aspas de la bomba estaban despegadas del eje, y aveces enganchaba y otras no, tuve que esperar al momento en que se calentaba para comprobar este manguito y vi que no echaba ni gota, y cuando engancho la aspa con el eje, empezó a echar refri, bomba nueva y perfecto.

1º Foto:

Una aceitera goteando, no? Y te suenan 3 pitidos?

Este sonido empezó poco a poco y creía que era del catalizador que estaba destrozado y los trozos por dentro, pero después de hacer el escape completo, siguió sin cesar, hasta que se convirtió en un problema constante y siempre lo hacia en los mismos momentos.

Luego empece a tocar todas las placas anticaloricas que rodean todo el vano motor, igual alguna con el tiempo y calor se despego y me daba la lata, pero después de estar una tarde entera con un palo de madera presionando todas y acelerando el sonido lo hacia tal cual, lo escuchaba mas fuerte desde debajo del coche de la parte de la rueda del copi...

Buscando y buscando me llamo la atención este compañero, que tenia un problema muy similar y al principio se creía que era problema del tensor de árbol de levas y yo creía que también me provenía de hay el ruido ya que me habían avisado hace tiempo en el taller que tenia el tensor algo gastado, pero que podría seguir así bastante tiempo... Luego claro mirando vídeos por Youtube los ruidos del tensor eran mas fuertes, como motor diésel y a mi no me hace tanto ruido, hasta que el compañero posteo que el ruido venia de la trampilla del turbo y en Google rebosa este fallo.

Tengo que revisarlo, solo que es un poco lioso el tener acceso bueno a la varilla, quitando catalizador, filtro de aire y alguna cosa mas que molestar, para regular la varilla, así de todos modos, como le paso al ultimo enlace que poste que tenia rota la varilla donde ancla en el interior del turbo....

PD: Gracias compañero.

Este post ha tenido uno de los records anti-respuesta

Gracias al compañero Jon1290 que ha respondido como ha solucionado el famoso ruido que tenia en la trampilla del turbo, actualizo la información para los demás, yo fijo que tengo el mismo problema.

http://www.audizine.com/forum/showthread.php/315589-1-8T-Decelerating-rattling-noise-found-the-problem!

http://www.passatworld.com/forums/42-volkswagen-passat-b5-discussion/345022-turbo-wastegate-rattle.html

http://www.audiforums.com/forum/b5-models-69/wastegate-problems-audi-1-8t-110296/

En el ultimo foro se ve que donde une en su interior la varilla a la wate, tiene el remache partido, espero no tener este problema y que solo sea flojedad.

Saludos!!!

Hace poco se le cambio el embrague y bimasa a la furgo, en taller 1.500€ todo de su cuenta.. Casi nas... De mas talleres que pregunte burradas superiores...

Me cogí el material por mi cuenta 600 y pico € y luego me busque la vida, me llevaron 300€ de M.O que dentro de lo cabe lo veo algo carillo (en los talleres que trabaje mire cada una...) pero es eso, sacaran un extra por no suministrar por ellos las piezas, con las malas caras...

Pregunte precio para pintar el coche y otro tanto 1.500€ si quiero que quede bien y si no me importa la calidad 1.200€... Vamos que me compro otro B5 en mejores condiciones y no me complico la vida jeje.

La verdad es así (muy pocos lo hacen) no les compensa, entonces la gran mayoría no aceptan material de fuera.

Y eso que la pieza son 20 minutos, 2 tornillos y listo.

Tienes que darle mas vida y no llevarlo como las abuelas

Prueba a ir al taller donde reparaste la caja de cambios y les dices que ha salido ese fallo, que ha ido en aumento a los pocos kms de la reparación y haber que te comentan.

He tenido problemas con la linea y no he podido contestar antes.

Pero tan fuertes son??

Hace un tiempo mi padre tuvo un problema similar, metía cada agarron el motor que derrapaban las ruedas traseras en el suelo, creo que nadie ha visto algo tan descabellado (bomba gasoil de bajas) cortaba el gasoil y se bloqueaba derrapando.

Los inyectores mmm puede ser como no, le has metido caudal nuevo?

Filtro de gasoil hace cuanto lo cambiaste?

Le sueles pisar o siempre vas a bajas rpm?

Por cierto... llevo 2 semanitas con la repro y aunque he hecho muy pocos km el cambio es impresionante, lo malo es que no sé si a los palieres y a mis neumáticos delanteros les va a gustar el cambio tanto como a mí!

 

Como este próximo fin de semana voy a Motorland aprovecharé para mirar bien el tema consumos en carretera, pero mucho tendría que subir para volver a la configuración anterior!

Esperamos ese comentario!!

Saludos!!!

Aqui van las de mis 2 replicas. La primera las actuales para el a4 b5 ET32 mas parecidas a a mi parecer a las de rs4 b7, y las segundas las de mi ex a3 8l en ET35, mas parecidas a las del a3 de la foto que puse anteriormente.

 

 

Vamossss que nos vamossss....

Se ven mejor de acabados las de la 2º imagen, tan mas guapas.

El problema este, te ha pasado después o antes de la reparación?

El cable ese esta bien, yo uso la 409 aveces con mi cable, ya que el mio me trajo varias versiones de sow, entonces dependiendo del año del coche uso uno o otro.

Hoy he bajado para hacer una revisión de fallos ya que llevaba tiempo sin hacerlo y haber que salia, de paso he echado un ojo al tema del ABS haber si podía accionarlo mediante el canal 1, en todos los apartados que me dejaba la opción ABS en el canal 1 me daba error...

Solo encontré una forma y creo que si actúa el ABS, en la opción de Output Test, al darle aquí, me sale lo mítico para iniciar los Test del sistema que toque, entonces le doy a Iniciar y una vibración y sonido se escucha en todo el habitáculo (tuve que haber bajado del coche y tocar el modulo haber si provenía de hay) pero el pedal no vibra ni nada (con el pie posado encima suavemente) mientras no le de a siguiente el sigue con su sonido y vibración, eso si, el testigo de ABS empieza a parpadear como un loco y a cada segundo tambien sus pitidos cada vez que se enciende el testigo, el motor estaba apagado con contacto puesto, después de hacer todos los pasos que indicaba note el pedal duro como una piedra, decir que aun que acabes con el proceso de Test sigue pitando hasta que no sales completamente del programa, pensaba que algo había petado.

Ahora bien, nose si esto funciona realmente para el purgado del ABS...

Deberías tenerlo en el cenicero trasero, lo quitas y veras una especie de enchufe hembra con bastantes agujeritos.

Es un cable por un lado con puerto usb y en el otro la ficha macho que conecta al coche, lleva un chipeado con el programa en su interior, te trae tambien un cd o dvd según lo que el vendedor te incluya a mayores, donde vienen las instalaciones del cable.

Tienes tambien la posibilidad de que sea una mini tablet, donde tambien puedes gestionar ciertas cosas, pero sus limitaciones y precios, no creo que te interesen jejejeje.

Por casualidad, lo tienes en garantía?? Por que igual pasa algo con lo que te repararon...

Con 3 pitidos de alerta las causas pueden ser, liquido refrigerante bajo, fallo de sensor/es ABS y por ultimo modulo ABS y baja presión de aceite.

Normalmente son los sensores de ABS lo primero que cascan y por ultimo cuando los sensores están bien seria el modulo ABS que es lo mas caro, revisa las partes antes de gastar dinero al tum tum, por que un sensor lo sacas de desguace (ejemplo) por 10€ y un modulo de ABS (ejemplo) por 100€.

Antes de nada serie bueno que desmontaras los sensores de ABS de cada rueda y limpiarlos por que seguro estarán petados de porquería y desconectar la ficha tocha del modulo de ABS y darle con un limpia contactos no vaya ha tener restos de cal.

También para salir de dudas que es lo que falla, con un cable Vag Com creo que te diría si es fallo de un sensor o del modulo.

Edito: Trasteando en partes electrónicas desconecta la batería para evitar cualquier mal contacto o chispazo.