A4B51.8T

Claro, hoy en día muchos coches no usan viscoso sino que llevan 2 electroventiladores o uno de gran caudal. Hasta ahí estamos de acuerdo. El problema viene cuando eso se hace en un coche que se diseñó y calculó con un viscoso y un electroventilador de apoyo. Si anulamos uno de ellos y no hacemos más, estamos cambiando parametros y puede que se de la circunstancia (que no es tan improbable) que el electroventilador no de a vasto él solo. Y se de lo que hablo porque he diseñado un sistema de refrigeración para un motor 3.0 V6 biturbo. Te quivocas, el viscoso no tiene temperatura de trabajo como tal. El viscoso trabaja de forma "lineal" con la temperatura del motor. No es ON/OFF como un termocontacto. Nada más arrancar no está engranado y según se empieza a calentar se va engranando poco a poco hasta que cuando está caliente va al 100% (el bufido tan característico al acelerar). Anulando el viscoso (y sin cambiar ni ajustar nada más) lo que vas a conseguir es que el motor no trabaje con una temperatura más "constante y homogenea". Además, vas a forzar mucho más al electro ventilador porque donde antes tenía un compañero trabajando SIEMPRE, ahora está el solito. Cada cual hace con su coche y su motor lo que le da la gana, faltaría más, pero luego no te "mosquees" si la gente no ve lógico en absoluto (e incluso lo ve como una temeridad) lo que tu ves normal como la vida misma. Un saludo El viscoso en mi motor acopla a 93 grados, y segun velocidad o ritmo de rpm, tratara de que no pase de aqui, desacoplando a los 88 grados, a los 96 grados el termocontacto acciona la primera velocidad del electro de emergencia del clima, y en caso de no ser suficiente a los 105 grados entraria la segunda velocidad. Los tarajes ya los tengo estudiados, asi como la apertura del termostato, y el nuevo electro tambien va tarado exactamente igual que el taraje del viscoso, llevo 7 años con 1.8T AEB y se perfectamente como funciona su sistema de refrigeracion, y se me meto a esto es bajo mi responsibilidad, el que quiera saber mejor los detalles MP.

Me parece muy pero que muy bien duke que halla descrepancia en cosas que hago, pero? Por eso ahi que colgar videos de youtube? Que sentido tiene hablar de la anulacion de un viscoso y poner un video tonto de los simpson? O hablar del humo de no se que royos de la gente? O mencionar que si unos agujeros aumentan la velocidad? Eso no es reirse de la persona?. Son cosas muy distintas que todos entendemos, y no es discrepar.

Si compi, la temperatura siempre va puesta en el clima y 0 problemas, tiene instalado un termocontacto que actua a 93 grados, la cual es la misma a la que actua el viscoso.

La verdad que esta respuesta no tiene muchas luces... Nadie habla de "quitar" yo hablo de sustituir.

Le has pisado en un tramo de montaña por ejemplo? Yo si fuese tu y montas unos electros de alto rendimiento y con un interruptor manual. Si le vas a pisar les fuerzas a que funcionen al 100% y ya. En los RX8 se hace a menudo porque se calientan que dan miedo jajajajajaja.Un saludo Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk Al superar cierta velocidad (ejemplo 60) ya refrigera por la propia velocidad (mas que comprobado) y a mayor velocidad aun mas de lo mismo, el viscoso o electro, son para atascos, tramos lentos donde la velocidad es reducida y por propia voluntad no puede refrigerar, tiene puesto un electro que cumplirá con su función para estos casos, en autovía o autopista claro esta, que no necesita de que estos elementos funcionen, solo funcionarían en caso de algún problema en el motor. Aparte del RX8 ahí cantidad de vehículos que de fabrica han salido con grandes defectos en la refrigeración del motor, como también BMW que no montaban en muchas motorizaciones el enfriador de aceite y así se ponían por las nubes de temperatura, en mi tipo de motor la cosa cambia bastante, para mi le veo mas ventajas al electro y mi tipo de conducción, es mas barato de reparar, no tira tanto del motor, ocupa menos espacio, y por lo menos cuando entra a trabajar, lo hace a pleno desde el primer momento en su 1ª o 2ª velocidad, sin estar ligado a ningún otro elemento que le limite por rpm, a bajas rpm un viscoso mueve muy poco flujo, cosa que el electro mueve mas cantidad, de que te vale que a 4.000 o 5.000 rpm mueva mas flujo el viscoso, si a esas rpm ya vas a mas de 50 km/h donde por voluntad propia ya refrigera... Todas estas cosas ahí que hacerlas en cadena, no es solo montar un electro y ya esta, toca poner un termostato acorde y sus termocontactos para darle el taraje de temperatura del cual no debe ni bajar ni subir, manteniéndose a una temperatura optima.

En este vídeo, se ve lo que intento explicar. Segundo 14, se ve un agujero en la aleta contra el frontal plástico por donde se fija el tornillo del soporte del faro res, que suele ser horizontal y no vertical como los pre. Luego, al quitar el faro pre, en el plástico ABS del frontal, dirección a este agujero que comento, en mi caso ya llevo el agujero y la chapa de fijación para meterle un tornillo por si instalo faros res, el problema es, que el soporte del faro res, en grande con una rosca plástica para regular la caída, y el agujero que tiene es enorme, no se como va fijado en un restyling original, pero quizás lleve algún adaptador o algo que reduce el tamaño del agujero del soporte no lo se, ya que nunca he visto alguno, pero diría que el soporte de faros de competencia sera igual que en los originales, lleva un tornillo de torx vertical que se accede por el agujero de la aleta para fijarlo. Me refiero a este soporte.

Y que lo digas

Bueno, para unos sera de locos y para otros tendran sus ventajas, pero en mi caso solo veo ventajas, mi viscoso ya llevaba sin funcionar sobre 5 meses y nunca se me a pasado de 90 grados.

Traigo alguna nueva. Al final me he liado a anular el viscoso, por que ya llevaba 5 meses que estaba de adorno, a falta de averiguar que correa mas corta encajaria bien, finalmente encontre el post extranjero donde explica la correa que hace falta. La primera sorpresa fue esta, correa de accesorios rajada por el medio, no tiene ni 20 mil kms... Seguimos por encontrar el viscoso, que aqui lo esta... Viscoso fuera, y correa nueva en el sitio, encajo a la perfeccion, encendi el motor unos segundos y el grillo de correa rajado se a ido, sonando a motor limpio y redondo. No yegue a desmontar todo el frontal, da un poco la lata el quitar el tensor del clima, pero nada que un poco de maña no lo solucione, el resto pan comido. Se leen por muchos foros, que el quitarle elementos que ejerzan resistencia al motor ayuda a mejorar subceptiblemente su respuesta. Le he dado una vuelta, y al principio no sentia nada, quizas algo agravada su patada apartir de 2.500 rpm cuando el turbo ya sopla con mas ganas, de todos modos lo he querido comprobar mas a fondo en una subida con gran pendiente de regreso a casa, y como siempre suelo subirla de la misma manera podria apreciar mejor los cambios y he podido apreciar que a bajas vueltas sobre 1.500 rpm donde el turbo empieza ligeramente a soplar y en segunda, senti que ganaba rpm sin sentirse "frenado" o teniendo que pisar mas el acelerador para que subiera, el solito a ido ganando rpm con un cuarto de gas pisado. Edito: Si me haceis el favor, ponerme las fotos en primera plana.

Al rodar la nueva valvulina algo se le ira, pero si que es un fastidio, esta mañana la segunda me entrado bien, mi varillaje ahi atras lo tuve que reparar ya que el pasador de la cruceta estaba a punto de soltarse, por suerte quiso escapar contra la carcasa de la caja y esta le frenaba el que saliera, los silemblokc que lleva dentro la crucera estaba ya algo tocados, igual cambiando el varillaje algo mejora, el problema que nuevo debe valer bastante, ya es un conjunto completo de 2 varillas, mas el grupo de la palanca de cambios.

Creo que tu problema esta en el clausor que hace dar contacto a todo el sistema electrónico, el inmo es el aviso de que hay viene el problema. El ultimo chico con estos mismos síntomas, creo que fueron alrededor de 150€.

Las 2 tuberías que entran al radiador de calefacción, creo que el manguito izquierdo, tiene un agujerito para el purgado, se afloja la abrazadera y se desconecta hasta que el agujerito libre de la tobera plástica (no hace falta quitarlo del todo) una vez solo salga refrigerante se conecta del todo y se pone la abrazadera. Tener ojo al retirar estos manguitos, las toberas que salen del radiador de calefacción son de plástico y el manguito suele estar pegado del paso del tiempo, como lo forcéis un poco demás, partirá la tobera y depende por donde parta, podéis quedaros tirados, a mi me paso, y menos mal que me rompió al inicio y pude encajar el manguito mas hasta el fondo. Compañero, antes de que hagas el purgado del sistema, soluciona cuanta fuga tengas, por que si el circuito no guarda su hermeticidad el problema sera mayor, el circuito funciona a 1 bar aprox de presión para que el agua no quede estancada y circule con fluidez con ayuda de la bomba de agua, al no tener esa presión interna el agua no circula como debería y tendrás diferentes temperatura a lo largo del circuito, así como el burbujeo bajo el salpicadero, esto mismo me paso al principio en mi AEB, y hasta que no solucione las fugas el problema no se fue. Edito: Antes de que hagas la repro, asegúrate muy bien de que los mantenimientos están al día, si no tendrás bastantes fallas con la repro.

A mi caja le pasa lo mismo en frio, y a mi anterior unidad otro tanto de lo mismo cuando les cambie la valvulina, al ratito de calentar ya entran mejor. Cuando ya tienen unos kms encima pasan estas cosas, en el quattro tengo la caja tocada, que la segunda no entra de buenas maneras, y reduciendo de quinta a cuarta me rasca, tarde o temprano tengo que jubilarla, esta caja ya tiene algo mas de 400 mil y por lo que mire en el cambio de valvulina nunca se la cambiaron, estaba media degradada de la humedad, si es verdad que cuando coge algo de tempratura me va mejor que antes. Revisa tambien el varillaje que mete las marchas, lleva una muñeca giratoria a ver si esta dañada.

Ese fallo suele ser por fuga en el sistema de vacio/presion. Preciosa defensa jeje, original de riegger?

Estaria bien ponerle un protector (funda) para aislarla lo maximo posible del frio, sobretodo cuando duerme al exterior.

Llevo una de gel (normalita) que instale con el equipo de música, pues llevo con ella algo mas de 6 años y montada en 3 coches diferentes, en un par de ocasiones se me descargo por completo cuando le deje el coche a un amigo y se olvido de apagar las luces, a día de hoy, sigue a pleno y encendiendo sobradamente. Ya veremos que mas aguanta, por que una normal seguro que ya estaría cambiada o no le faltaría mucho.

En el sistema de admisión. Manguito del filtro al turbo (conexiones varias) Manguito válvula reguladora de presión de gasolina Manguito de admisión a la diverter (DV), de paso también comprobar la DV Manguito recirculatorio de gases PCV y comprobar el estado de la PCV (conexiones varias) Manguitos N75 (conexiones varias) Manguitos canister (conexiones varias) Manguitos servofreno (conexiones varias) Echa un ojo a ver si aprecias algún soplido oculto entre el ruido del motor, casi todos los que hemos pasado por esto fueron a causa de fugas del circuito de vació, habiendo descartado los fallos con vag com. PD: Por si tienes dudas donde estan situados algunos de estos manguitos, te mando foto al wasap.

En tienda me comentaron que ambas originales NGK y Bosch eran de mismos grados, al igual que en las de cobre que le proporcione yo la referencia de un foro extranjero fue cuando no me tenían las grado 6 y pille las de 7 y tuve esos inconvenientes, ahora con la NGK de grado 6 como un reloj, segun en tienda eran equivalentes ya fue algo que insiste bastante.

Me alegro que ya hayas solucionado el problem. A disfrutar.

El inyector a quien le fallaba, a ti o a tu primo? Es que según tu comentario anterior va dirigido a ti, por eso te respondí lo que citas. Ese fallo del relenti me suena a fuga de aire, es muy típico de ello, contando que no tienes fallos de vag com.

En AEB es raro que pete algun inyector, que puede pasar, tambien si se desconecta guardaria fallo de ese inyector.

Lo del vacio si puede ser ese el motivo que comentas. Pues no te queda otra que cambiarla si persiste el fallo. El testigo tipico del grifo motor (amarillo) lo llegas a visualizar por el tablero? Creo que el APU tiene este testigo, no te puedo confirmar, pero si no a alumbrado despues de esos fallos quizas no lo tengas.

Si no es mucho preguntar, que marca/modelo son?

Socio, las tienes mas baratas en Oscaro, a 3 y pico cada 1, o juego de 4 por 20. Quizas le petara alguna bobina... Seria aconsejable llevarse en la maleta de herramienta una bobina de sobra, nunca sabes cuando puede romper y quedarte tirado, hay que evitar circular a 3 pistones, ya que sigue inyectando gasolina y al no quemarse acabara por todo el sistema de escape e incluso filtrar al aceite del motor. Ya comentaras avances, si teneis posibilidad probar bien las de serie y luego frescos la V Line para percibir los cambios, hay gente que no siente nada, pero bueno todo dependera de la persona y motor claro.

Le has enchufado el cable de diagnosis?? Consume o tira el aceite?? Revisa todo el vano motor de fugas. Por cierto que kms tiene?