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En este vídeo, se ve lo que intento explicar. Segundo 14, se ve un agujero en la aleta contra el frontal plástico por donde se fija el tornillo del soporte del faro res, que suele ser horizontal y no vertical como los pre. Luego, al quitar el faro pre, en el plástico ABS del frontal, dirección a este agujero que comento, en mi caso ya llevo el agujero y la chapa de fijación para meterle un tornillo por si instalo faros res, el problema es, que el soporte del faro res, en grande con una rosca plástica para regular la caída, y el agujero que tiene es enorme, no se como va fijado en un restyling original, pero quizás lleve algún adaptador o algo que reduce el tamaño del agujero del soporte no lo se, ya que nunca he visto alguno, pero diría que el soporte de faros de competencia sera igual que en los originales, lleva un tornillo de torx vertical que se accede por el agujero de la aleta para fijarlo. Me refiero a este soporte.

Y que lo digas

Bueno, para unos sera de locos y para otros tendran sus ventajas, pero en mi caso solo veo ventajas, mi viscoso ya llevaba sin funcionar sobre 5 meses y nunca se me a pasado de 90 grados.

Traigo alguna nueva. Al final me he liado a anular el viscoso, por que ya llevaba 5 meses que estaba de adorno, a falta de averiguar que correa mas corta encajaria bien, finalmente encontre el post extranjero donde explica la correa que hace falta. La primera sorpresa fue esta, correa de accesorios rajada por el medio, no tiene ni 20 mil kms... Seguimos por encontrar el viscoso, que aqui lo esta... Viscoso fuera, y correa nueva en el sitio, encajo a la perfeccion, encendi el motor unos segundos y el grillo de correa rajado se a ido, sonando a motor limpio y redondo. No yegue a desmontar todo el frontal, da un poco la lata el quitar el tensor del clima, pero nada que un poco de maña no lo solucione, el resto pan comido. Se leen por muchos foros, que el quitarle elementos que ejerzan resistencia al motor ayuda a mejorar subceptiblemente su respuesta. Le he dado una vuelta, y al principio no sentia nada, quizas algo agravada su patada apartir de 2.500 rpm cuando el turbo ya sopla con mas ganas, de todos modos lo he querido comprobar mas a fondo en una subida con gran pendiente de regreso a casa, y como siempre suelo subirla de la misma manera podria apreciar mejor los cambios y he podido apreciar que a bajas vueltas sobre 1.500 rpm donde el turbo empieza ligeramente a soplar y en segunda, senti que ganaba rpm sin sentirse "frenado" o teniendo que pisar mas el acelerador para que subiera, el solito a ido ganando rpm con un cuarto de gas pisado. Edito: Si me haceis el favor, ponerme las fotos en primera plana.

Al rodar la nueva valvulina algo se le ira, pero si que es un fastidio, esta mañana la segunda me entrado bien, mi varillaje ahi atras lo tuve que reparar ya que el pasador de la cruceta estaba a punto de soltarse, por suerte quiso escapar contra la carcasa de la caja y esta le frenaba el que saliera, los silemblokc que lleva dentro la crucera estaba ya algo tocados, igual cambiando el varillaje algo mejora, el problema que nuevo debe valer bastante, ya es un conjunto completo de 2 varillas, mas el grupo de la palanca de cambios.

Creo que tu problema esta en el clausor que hace dar contacto a todo el sistema electrónico, el inmo es el aviso de que hay viene el problema. El ultimo chico con estos mismos síntomas, creo que fueron alrededor de 150€.

Las 2 tuberías que entran al radiador de calefacción, creo que el manguito izquierdo, tiene un agujerito para el purgado, se afloja la abrazadera y se desconecta hasta que el agujerito libre de la tobera plástica (no hace falta quitarlo del todo) una vez solo salga refrigerante se conecta del todo y se pone la abrazadera. Tener ojo al retirar estos manguitos, las toberas que salen del radiador de calefacción son de plástico y el manguito suele estar pegado del paso del tiempo, como lo forcéis un poco demás, partirá la tobera y depende por donde parta, podéis quedaros tirados, a mi me paso, y menos mal que me rompió al inicio y pude encajar el manguito mas hasta el fondo. Compañero, antes de que hagas el purgado del sistema, soluciona cuanta fuga tengas, por que si el circuito no guarda su hermeticidad el problema sera mayor, el circuito funciona a 1 bar aprox de presión para que el agua no quede estancada y circule con fluidez con ayuda de la bomba de agua, al no tener esa presión interna el agua no circula como debería y tendrás diferentes temperatura a lo largo del circuito, así como el burbujeo bajo el salpicadero, esto mismo me paso al principio en mi AEB, y hasta que no solucione las fugas el problema no se fue. Edito: Antes de que hagas la repro, asegúrate muy bien de que los mantenimientos están al día, si no tendrás bastantes fallas con la repro.

A mi caja le pasa lo mismo en frio, y a mi anterior unidad otro tanto de lo mismo cuando les cambie la valvulina, al ratito de calentar ya entran mejor. Cuando ya tienen unos kms encima pasan estas cosas, en el quattro tengo la caja tocada, que la segunda no entra de buenas maneras, y reduciendo de quinta a cuarta me rasca, tarde o temprano tengo que jubilarla, esta caja ya tiene algo mas de 400 mil y por lo que mire en el cambio de valvulina nunca se la cambiaron, estaba media degradada de la humedad, si es verdad que cuando coge algo de tempratura me va mejor que antes. Revisa tambien el varillaje que mete las marchas, lleva una muñeca giratoria a ver si esta dañada.

Ese fallo suele ser por fuga en el sistema de vacio/presion. Preciosa defensa jeje, original de riegger?

Estaria bien ponerle un protector (funda) para aislarla lo maximo posible del frio, sobretodo cuando duerme al exterior.

Llevo una de gel (normalita) que instale con el equipo de música, pues llevo con ella algo mas de 6 años y montada en 3 coches diferentes, en un par de ocasiones se me descargo por completo cuando le deje el coche a un amigo y se olvido de apagar las luces, a día de hoy, sigue a pleno y encendiendo sobradamente. Ya veremos que mas aguanta, por que una normal seguro que ya estaría cambiada o no le faltaría mucho.

En el sistema de admisión. Manguito del filtro al turbo (conexiones varias) Manguito válvula reguladora de presión de gasolina Manguito de admisión a la diverter (DV), de paso también comprobar la DV Manguito recirculatorio de gases PCV y comprobar el estado de la PCV (conexiones varias) Manguitos N75 (conexiones varias) Manguitos canister (conexiones varias) Manguitos servofreno (conexiones varias) Echa un ojo a ver si aprecias algún soplido oculto entre el ruido del motor, casi todos los que hemos pasado por esto fueron a causa de fugas del circuito de vació, habiendo descartado los fallos con vag com. PD: Por si tienes dudas donde estan situados algunos de estos manguitos, te mando foto al wasap.

En tienda me comentaron que ambas originales NGK y Bosch eran de mismos grados, al igual que en las de cobre que le proporcione yo la referencia de un foro extranjero fue cuando no me tenían las grado 6 y pille las de 7 y tuve esos inconvenientes, ahora con la NGK de grado 6 como un reloj, segun en tienda eran equivalentes ya fue algo que insiste bastante.

Me alegro que ya hayas solucionado el problem. A disfrutar.

El inyector a quien le fallaba, a ti o a tu primo? Es que según tu comentario anterior va dirigido a ti, por eso te respondí lo que citas. Ese fallo del relenti me suena a fuga de aire, es muy típico de ello, contando que no tienes fallos de vag com.

En AEB es raro que pete algun inyector, que puede pasar, tambien si se desconecta guardaria fallo de ese inyector.

Lo del vacio si puede ser ese el motivo que comentas. Pues no te queda otra que cambiarla si persiste el fallo. El testigo tipico del grifo motor (amarillo) lo llegas a visualizar por el tablero? Creo que el APU tiene este testigo, no te puedo confirmar, pero si no a alumbrado despues de esos fallos quizas no lo tengas.

Si no es mucho preguntar, que marca/modelo son?

Socio, las tienes mas baratas en Oscaro, a 3 y pico cada 1, o juego de 4 por 20. Quizas le petara alguna bobina... Seria aconsejable llevarse en la maleta de herramienta una bobina de sobra, nunca sabes cuando puede romper y quedarte tirado, hay que evitar circular a 3 pistones, ya que sigue inyectando gasolina y al no quemarse acabara por todo el sistema de escape e incluso filtrar al aceite del motor. Ya comentaras avances, si teneis posibilidad probar bien las de serie y luego frescos la V Line para percibir los cambios, hay gente que no siente nada, pero bueno todo dependera de la persona y motor claro.

Le has enchufado el cable de diagnosis?? Consume o tira el aceite?? Revisa todo el vano motor de fugas. Por cierto que kms tiene?

Hola compañero, tu coche es un APU? Ya siendo del 2001 deberia tener indicador de fallo motor, pero por lo visto no lo tienes, en mi AEB que es del 98, no tiene ese testigo, toca enchufarle el cable y diagnosticar. Otra cosa mas, que no te engañe el fallo de la lambda, por que suele tirar fallo por que el caudalimetro deriva a lambda, si ya cambiaste cauda, borra fallos y observa que no vuelva a salir lambda, si sale cambiala.

Tuno lo que hablamos de la comparativa de tu AEB repro, a un APU con K03 de Tfsi. Ambos van muy parejos segun lectura de cauda hasta 88/86 g/s a 2.700 rpm en lo que se refiere a bajos. Apartir de las 3.000 el 20VTfsi va por delante con 108 g/s y el tuyo en 96 g/s, y de aqui hasta las 6.000 rpm manteniendo 1.5 bar sube salvajemente hasta 216 g/s, manteniendo 1.3 bar hasta el corte, y el tuyo sube hasta 150 g/s a las 6.000 rpm. Como comparativa no esta nada mal, se aprecia que en bajos ambos van similar, quedaria ver el par motor para ver las diferencias de su entrega de par, el 20VTfsi da una entrega maxima de 380 de par motor, el tullo segun la estadisticas de un stage1 270. Por lo visto el kit de embrague de ECS Tuning seria el indicado para esta preparacion.

No editaste el post capullo, menudo pegote jajajaja. Aqui te dejo un copia de tu logs, estoy desde el movil, y no se ponerla en primera plana. http://fotos.subefotos.com/46ce87dababf10a1187d0724955bc6aeo.jpg La repro pinta cojonuti, vas fuerte eehhh jejeje.

Quue tal llevas los neumaticos delanteros? Marca?

Por si no lo encontraste, aqui te dejo el enlace con mi instalacion, para que vallas estudiando el tema, pasa las hojas que hay unas ultimas fotos mas adelante. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/310867-preparacion/page-78 Un detalle a confirmar, desde mi punto vista, ya lo comprobaras, una unica pega, que suavizan ese nervio que les da el antiguo sistema de bobinas, y sinceramente a mi no me gusta que se amaricone de esa forma, prefiero que tenga caracter. Bobinas Tfsi con bujias de origen Bosch o NGK un electrodo, se hace muy suave al tacto del pedal dando impresion de que le falta algo chicha. Bobinas Tfsi con bujias de cobre/niquel NGK doble electrodo, recupera ese caracter nervioso, con un tono diferente de motor cuando se le pisa, donde mas se nota es en las salidas o recuperaciones en subida que las de serie no te dan. Probe 4 tipos de bujias. Origen en NGK6 y Bosch6 van igual a mi forma de ver. Cobre/Nikel Bosch grado 7 y las ultimas que llevo NGK6. Entre las 2 ultimas, la Bosch las cogi por equivocacion en grado 7 cosa que deberia ser en 6, aveces en mañanas frias le costaba arrancar y sonaba feo, hasta que la bujia alcanzaba algo de calor y volvia a la normalidad, lo sullo son las de grado 6. Los foros extranjeros, hablan de 2 tipos de bujias de cobre, y las mas aconsejadas por el caracter agresivo que dan son las BKR6E de NGK llamdas V Line 20, la otra version que comparaban era la acabada en EK y explicaban que son mas suaves.