A4B51.8T

Es referencia de origen.

Buenas compi, haber si me mandas un was y guardo tu numero, que he perdido toda la agenda.

Tengo nuevas que contarte jeje así vemos como llevas el tema de la conversion.

Un saludo.

Precioso sera, ver todo el arsenal cuando llegue, para refrescar memorias os dejo la lista.

Embrague convertible de S4.

Inyectores de Saab Turbo de alto caudal.

Kit de reparación inyectores Saab Turbo.

Kit de brazos de suspensión Meyle.

Bomba de gasolina de alto caudal.

Caudalimetro Bosch.

Fpr original 4 bar.

Emulador de sonda lambda de banda ancha.

Tapón para anular DV incorporada en turbo Tfsi.

Suspensión Blistein B12.

Tubería para el escape en 60mm internos.

Silencioso final Sebring + chapa para homologación de silencioso + documentación.

Pinzas y Macho para PLCC44 para fabricar un interface y evitar desoldar la Eppron de la ECU.

Aceite + bujías, que ya me piden cambio.

20 Eppron M28F102 flash.

Posiblemente falte algo mas jeje, pero para ir abriendo boca esta de lux.

Mamasita, cuanto tiempo sin dejarme ver la verdad que había cosas mas importantes a las que atender

Pues de momento esta aguantando un stage1 como un campeón y todo lo que le va caer en breves (ya esta pedido) es lo bueno de este motor con internos Mahle.

Unos cuantos mantenimientos, actualizaciones de sistemas "obsoletos" y viento en popa, preparado para las nuevas chuches.

Waje, por lo que veo te a encantado la mejora del kit de embrague jeje, haber si monto el mio y las conclusiones son las mismas, seguimos en contacto

Eres un Crack !!!

Gracias.

Venga que llevamos una racha de descuento de tela, hacia mucho tiempo que no miraba estos precios, que gozada para lo sulferos.

Normalmente en coches por debajo del 98 es complicado hacer la lectura via OBD, en el mio no se puede, ya que la ECU no soporta esta opcion, en mi caso y de muchos con estos inconveniente toca abrir la ECU, desoldar chip o chips de serie, y soldar los chips nuevos con la repro, es un chollo rapido pero depende quien sea le da respeto tocar estos temas.

Reflote informativo xD.

El viscoso cuando va acoplado se siente por el sonido tan fuerte que hace, igual a relenti no tanto, pero si alguien le da gases por ti, deberia escucharse como sopla aparte de que si estas en el vano motor sientes todo el aire que desprende ya que lo disipa en todas direcciones, si no va acoplado el aire que proyecta es minimo y a penas apreciable, solo si pones la mano detras.

Dices que te costo mucho frenarlo y parece sistoma de que lo llevas acoplado, en mi A4, lo frenaba con un dedo, y cuando acoplaba me costaba mas pararlo.

PD: Tambien dependera del tamaño del mismo, cuanto mas grande sea el viscoso mas resistencia hace al intentar pararlo, lo que mas delata el que si este acoplado o no, es la fuerza de soplado, que suena como una turbina soplando muy fuerte, y a cuanto mas aceleres mas suena.

Si, los kit que venden de poleas aligeradas, de dimensiones distintas, y con multiples configuraciones son carisimas, el viscoso pues me pedian 140€ en la tienda, se que en Oscaro o otras Webs es mas eco, pero en la tienda tengo las facilidades que quiera de pago, pero como ya tenia de tiempo la idea de hacer esto, me calente demas y lo hice y de momento el resultado es el esperado, quien sabe, igual el dia de mañana veo que no me a salido tan guay el tema, pues ya valoraria otras opciones de volverme a lo de serie o aumentar potencia de electro.

Lo he pensado, pero en el caso del A.C cuando esta desactivado la resistencia de la polea del compresor es mucho menor por no decir nula que la del embrague viscoso desacoplado, por eso lo pase por alto, se que al activarlo me tira un huevo y parte del otro del rendimiento motor pero tambien se agradece ir fresquitos jeje, si el viscoso desacoplado hiciera menor resistencia no me complicaba la vida, pero no es el caso.

Se me pasaba, en el caso del alternador voy a montar uno especifico de car audio, para el equipo de musica, y segun las estadisticas del fabricante informa de que necesita de menor friccion para entregarme mas potencia que el de serie, segun explican en su web que es gracias su fabricacion mas avanzada de elementos de menor friccion y multiples sistemas de amplificacion y esas cosillas

Sata macho, las cosas me gustan hacerlas a mi ritmo, no al de los demas, y explicar paso a paso, ahi que ser paciente y si no, se pregunta con educacion.

Waje, el viscoso de mi motor por lo que tengo comprobado, cuando no va acoplado sigue ejerciendo resistencia por la friccion del embrague, correa, rodamiento, ventilador girando por inercias etc, esa resistencia es la que quise quitarle del arrastre al motor, para darle un ligero alivio, y cuando acopla el viscoso la resistencia es mucho mayor, llegando a restar X cv, tambien el "aliviarle" esta carga ligeramente ayuda a tirar menos del motor, consiguiendo alguna decima de menos de temperatura.

El termocontacto que puse para este electro actua a 93 grados igual que cuando acopla el viscoso, y corta a 87 grados, similar a cuando desacopla el viscoso que lo hace a 88, pero por disponibilidad de termocontactos en la tienda se le hizo dificil encontrar el exacto que buscaba, pero en fin, un grado de diferencia y a menos me parece bien.

Tambien he cambiado el termocontacto del electro secundario, bajando sus tarajes de temperatura, ya que de origen trae tarajes altos de trabajo y asi tratar de escapar de los 105 grados que trae el sensor de origen y que me salte a 102 que fue el que instale, que no es el caso, pero asi me curo en salud.

Y sin olvidar, llevo un termostato que abre a 83 grados en vez de a 87 como lo hace de origen ganando un cierto margen a que no supere los 90 o superior, busque lo que busque, un temperatura optima tratando de que necesite de asistencia de ventiladores cuando realmente lo necesite, y con todo el conjunto a punto, me va en ciudad a ritmo normal, sin mucho atasco, y semaforos a 85/87, si subo por mi casa que tengo una gran subida, intenta llegar a 93 pero el electro entra a currar y rapido la baja, contar que subo a bajas rpm y a un ritmo de 20/30 kms, a medida que bajo el pedal del acelerador la temperatura mas rapido baja.

Tu mismo lo has dicho SATA, a anular el viscoso, no he dato mas detalles, el siguiente proceso seria la instalación del electro, ya que viscoso no tengo pensado el volverlo a montar, así de simple.

Y segundo, el electro viene a posterior, después de la anulación de viscoso, dudo mucho que se pueda montar 1 encima del otro.

PD: Haber si así, te queda claro

Antes de bloquear un electro me lo pensaria 2 veces, ya que es electrico y se puede quemar, por lo menos el electro del que dispongo su primera velocidad es igual de veloz en cualquier condicion y la segunda otro tanto de lo mismo.

Pero el viscoso si que lo he bloqueado unas cuantas veces para confirmar si funcionaba el electro de emergencia.

Duke, he dicho cantidad de veces, que anularia el sistema de viscoso para añadir un electro y no a sido una sola vez las veces que lo he comentado, he puesto enlaces al respecto, lo que no voy hacer es repetir una informacion ya escrita en paginas anteriores, al igual que cuando estas en un post en de otro compañero y vas a la ultima pagina y ya ves las nuevas mejoras instaladas, cuando vas para atras miras el proceso inicial.

PD: Antes de que me diera tiempo, a subir las fotos del electro, termocontacto, su instalacion mediante rele y a bateria, los aires cambiaron, lo que digo es, tan dificil es preguntar, de si voy a pelo? O si instalo otro sistema en su lugar? Creo que no.

No lo he dicho, por que no he tenido tiempo hasta que la cosa se desmadro, y como mencione mas atras, me reservo las fotos del electro mas su instalacion electrica.

Por cierto, un dato no del todo cierto, es decir, que si esta acoplado no se puede parar, en mil ocasiones, para comprobar si el electro secundario me funcionaba a 96 grados, he agarrado o frenando con un periodico el viscoso y si que se puede frenar, recuerdo cuando athabasco me resolvio la duda de a que temperatura le entraba el su electro, por que su acople no es 100%100 fijo, tiene un X % de patine sobre si mismo.

Por el clima, me acoplaba a 93 clavados, y a 88 se desacoplaba, mas no puede enfriar ya que el termostato de origen de mi coche, abre a 87 y no va a enfriar por debajo del taraje minimo del termostato.

 

A hoy en dia mas del 90% de los coches ya no usan el viscoso en vehiculos, los audis b7 y b8 (y supongo que el b9) ya no traen viscoso, lo sustituye un electroventilador

No se el desinteres que ahi en vez de investigar todos, pero no vallamos a llamarnos ingenieros por cambiar un ventilador movido por la correa a cambiarlo por uno movido por un motor electrico y que salte a la temperatura que deseemos y luego sustitullen una suspension de origen por una roscada de 200e eso si es un peligro para la seguridad y de ingenieros cambiar los parametros de suspension

 

Claro, hoy en día muchos coches no usan viscoso sino que llevan 2 electroventiladores o uno de gran caudal. Hasta ahí estamos de acuerdo.

El problema viene cuando eso se hace en un coche que se diseñó y calculó con un viscoso y un electroventilador de apoyo. Si anulamos uno de ellos y no hacemos más, estamos cambiando parametros y puede que se de la circunstancia (que no es tan improbable) que el electroventilador no de a vasto él solo.

 

Y se de lo que hablo porque he diseñado un sistema de refrigeración para un motor 3.0 V6 biturbo.

 

Si compi, la temperatura siempre va puesta en el clima y 0 problemas, tiene instalado un termocontacto que actua a 93 grados, la cual es la misma a la que actua el viscoso.

 

Te quivocas, el viscoso no tiene temperatura de trabajo como tal. El viscoso trabaja de forma "lineal" con la temperatura del motor. No es ON/OFF como un termocontacto.

Nada más arrancar no está engranado y según se empieza a calentar se va engranando poco a poco hasta que cuando está caliente va al 100% (el bufido tan característico al acelerar).

 

Anulando el viscoso (y sin cambiar ni ajustar nada más) lo que vas a conseguir es que el motor no trabaje con una temperatura más "constante y homogenea". Además, vas a forzar mucho más al electro ventilador porque donde antes tenía un compañero trabajando SIEMPRE, ahora está el solito.

 

Cada cual hace con su coche y su motor lo que le da la gana, faltaría más, pero luego no te "mosquees" si la gente no ve lógico en absoluto (e incluso lo ve como una temeridad) lo que tu ves normal como la vida misma.

 

Un saludo

El viscoso en mi motor acopla a 93 grados, y segun velocidad o ritmo de rpm, tratara de que no pase de aqui, desacoplando a los 88 grados, a los 96 grados el termocontacto acciona la primera velocidad del electro de emergencia del clima, y en caso de no ser suficiente a los 105 grados entraria la segunda velocidad.

Los tarajes ya los tengo estudiados, asi como la apertura del termostato, y el nuevo electro tambien va tarado exactamente igual que el taraje del viscoso, llevo 7 años con 1.8T AEB y se perfectamente como funciona su sistema de refrigeracion, y se me meto a esto es bajo mi responsibilidad, el que quiera saber mejor los detalles MP.

Me parece muy pero que muy bien duke que halla descrepancia en cosas que hago, pero? Por eso ahi que colgar videos de youtube? Que sentido tiene hablar de la anulacion de un viscoso y poner un video tonto de los simpson? O hablar del humo de no se que royos de la gente? O mencionar que si unos agujeros aumentan la velocidad? Eso no es reirse de la persona?.

Son cosas muy distintas que todos entendemos, y no es discrepar.

Me imagino que tendrás que estar muy al loro de la temperatura, yo la verdad no tengo muchos conocimientos de preparaciones pero me daria mucho respeto "jugar" con el tema de la refrigeración.

Además de posibles atascos vigila no dejarlo parado con el motor en marcha, a mi éste verano se me jodió el electro y fue dejarlo al sol 5 min arrancado y la temperatura subió bastante. Cambié el fusible y todo ok, pero desde ese día estoy obsesionado con la temperatura del motor!

Si compi, la temperatura siempre va puesta en el clima y 0 problemas, tiene instalado un termocontacto que actua a 93 grados, la cual es la misma a la que actua el viscoso.

Vamos ya, ingenieria en estado puro. El fabricante pone cosas de más y como no hacen ninguna falta se pueden quitar! Estos alemanes, mira que son idiotas. Claro, por eso estos coches valian lo que valian nuevos, metian cosas a cascoporro para inflar el precio!

 

PD: estoy deseando que llegue el capitulo de los agujeros de velocidad

La verdad que esta respuesta no tiene muchas luces...

Nadie habla de "quitar" yo hablo de sustituir.

 

Bueno, para unos sera de locos y para otros tendran sus ventajas, pero en mi caso solo veo ventajas, mi viscoso ya llevaba sin funcionar sobre 5 meses y nunca se me a pasado de 90 grados.

Le has pisado en un tramo de montaña por ejemplo? Yo si fuese tu y montas unos electros de alto rendimiento y con un interruptor manual. Si le vas a pisar les fuerzas a que funcionen al 100% y ya. En los RX8 se hace a menudo porque se calientan que dan miedo jajajajajaja.

Un saludo

 

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Al superar cierta velocidad (ejemplo 60) ya refrigera por la propia velocidad (mas que comprobado) y a mayor velocidad aun mas de lo mismo, el viscoso o electro, son para atascos, tramos lentos donde la velocidad es reducida y por propia voluntad no puede refrigerar, tiene puesto un electro que cumplirá con su función para estos casos, en autovía o autopista claro esta, que no necesita de que estos elementos funcionen, solo funcionarían en caso de algún problema en el motor.

Aparte del RX8 ahí cantidad de vehículos que de fabrica han salido con grandes defectos en la refrigeración del motor, como también BMW que no montaban en muchas motorizaciones el enfriador de aceite y así se ponían por las nubes de temperatura, en mi tipo de motor la cosa cambia bastante, para mi le veo mas ventajas al electro y mi tipo de conducción, es mas barato de reparar, no tira tanto del motor, ocupa menos espacio, y por lo menos cuando entra a trabajar, lo hace a pleno desde el primer momento en su 1ª o 2ª velocidad, sin estar ligado a ningún otro elemento que le limite por rpm, a bajas rpm un viscoso mueve muy poco flujo, cosa que el electro mueve mas cantidad, de que te vale que a 4.000 o 5.000 rpm mueva mas flujo el viscoso, si a esas rpm ya vas a mas de 50 km/h donde por voluntad propia ya refrigera...

Todas estas cosas ahí que hacerlas en cadena, no es solo montar un electro y ya esta, toca poner un termostato acorde y sus termocontactos para darle el taraje de temperatura del cual no debe ni bajar ni subir, manteniéndose a una temperatura optima.

si el panel frontal es pre no lleva la tuerca que dices en ese punto el borde es curvo, en el rest el remate en ese punto del panel es diferente, lo han hecho plano para alojar la tuerca

En este vídeo, se ve lo que intento explicar.

Segundo 14, se ve un agujero en la aleta contra el frontal plástico por donde se fija el tornillo del soporte del faro res, que suele ser horizontal y no vertical como los pre.

Luego, al quitar el faro pre, en el plástico ABS del frontal, dirección a este agujero que comento, en mi caso ya llevo el agujero y la chapa de fijación para meterle un tornillo por si instalo faros res, el problema es, que el soporte del faro res, en grande con una rosca plástica para regular la caída, y el agujero que tiene es enorme, no se como va fijado en un restyling original, pero quizás lleve algún adaptador o algo que reduce el tamaño del agujero del soporte no lo se, ya que nunca he visto alguno, pero diría que el soporte de faros de competencia sera igual que en los originales, lleva un tornillo de torx vertical que se accede por el agujero de la aleta para fijarlo.

Me refiero a este soporte.

Tu sigue quitando adornos,........

Y que lo digas

Bueno, para unos sera de locos y para otros tendran sus ventajas, pero en mi caso solo veo ventajas, mi viscoso ya llevaba sin funcionar sobre 5 meses y nunca se me a pasado de 90 grados.

Traigo alguna nueva.

Al final me he liado a anular el viscoso, por que ya llevaba 5 meses que estaba de adorno, a falta de averiguar que correa mas corta encajaria bien, finalmente encontre el post extranjero donde explica la correa que hace falta.

La primera sorpresa fue esta, correa de accesorios rajada por el medio, no tiene ni 20 mil kms...

Seguimos por encontrar el viscoso, que aqui lo esta...

Viscoso fuera, y correa nueva en el sitio, encajo a la perfeccion, encendi el motor unos segundos y el grillo de correa rajado se a ido, sonando a motor limpio y redondo.

No yegue a desmontar todo el frontal, da un poco la lata el quitar el tensor del clima, pero nada que un poco de maña no lo solucione, el resto pan comido.


Se leen por muchos foros, que el quitarle elementos que ejerzan resistencia al motor ayuda a mejorar subceptiblemente su respuesta.

Le he dado una vuelta, y al principio no sentia nada, quizas algo agravada su patada apartir de 2.500 rpm cuando el turbo ya sopla con mas ganas, de todos modos lo he querido comprobar mas a fondo en una subida con gran pendiente de regreso a casa, y como siempre suelo subirla de la misma manera podria apreciar mejor los cambios y he podido apreciar que a bajas vueltas sobre 1.500 rpm donde el turbo empieza ligeramente a soplar y en segunda, senti que ganaba rpm sin sentirse "frenado" o teniendo que pisar mas el acelerador para que subiera, el solito a ido ganando rpm con un cuarto de gas pisado.

Edito: Si me haceis el favor, ponerme las fotos en primera plana.

Al rodar la nueva valvulina algo se le ira, pero si que es un fastidio, esta mañana la segunda me entrado bien, mi varillaje ahi atras lo tuve que reparar ya que el pasador de la cruceta estaba a punto de soltarse, por suerte quiso escapar contra la carcasa de la caja y esta le frenaba el que saliera, los silemblokc que lleva dentro la crucera estaba ya algo tocados, igual cambiando el varillaje algo mejora, el problema que nuevo debe valer bastante, ya es un conjunto completo de 2 varillas, mas el grupo de la palanca de cambios.

Creo que tu problema esta en el clausor que hace dar contacto a todo el sistema electrónico, el inmo es el aviso de que hay viene el problema.

El ultimo chico con estos mismos síntomas, creo que fueron alrededor de 150€.

Las 2 tuberías que entran al radiador de calefacción, creo que el manguito izquierdo, tiene un agujerito para el purgado, se afloja la abrazadera y se desconecta hasta que el agujerito libre de la tobera plástica (no hace falta quitarlo del todo) una vez solo salga refrigerante se conecta del todo y se pone la abrazadera.

Tener ojo al retirar estos manguitos, las toberas que salen del radiador de calefacción son de plástico y el manguito suele estar pegado del paso del tiempo, como lo forcéis un poco demás, partirá la tobera y depende por donde parta, podéis quedaros tirados, a mi me paso, y menos mal que me rompió al inicio y pude encajar el manguito mas hasta el fondo.

Compañero, antes de que hagas el purgado del sistema, soluciona cuanta fuga tengas, por que si el circuito no guarda su hermeticidad el problema sera mayor, el circuito funciona a 1 bar aprox de presión para que el agua no quede estancada y circule con fluidez con ayuda de la bomba de agua, al no tener esa presión interna el agua no circula como debería y tendrás diferentes temperatura a lo largo del circuito, así como el burbujeo bajo el salpicadero, esto mismo me paso al principio en mi AEB, y hasta que no solucione las fugas el problema no se fue.

Edito: Antes de que hagas la repro, asegúrate muy bien de que los mantenimientos están al día, si no tendrás bastantes fallas con la repro.