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Lo del vacio si puede ser ese el motivo que comentas. Pues no te queda otra que cambiarla si persiste el fallo. El testigo tipico del grifo motor (amarillo) lo llegas a visualizar por el tablero? Creo que el APU tiene este testigo, no te puedo confirmar, pero si no a alumbrado despues de esos fallos quizas no lo tengas.

Si no es mucho preguntar, que marca/modelo son?

Socio, las tienes mas baratas en Oscaro, a 3 y pico cada 1, o juego de 4 por 20. Quizas le petara alguna bobina... Seria aconsejable llevarse en la maleta de herramienta una bobina de sobra, nunca sabes cuando puede romper y quedarte tirado, hay que evitar circular a 3 pistones, ya que sigue inyectando gasolina y al no quemarse acabara por todo el sistema de escape e incluso filtrar al aceite del motor. Ya comentaras avances, si teneis posibilidad probar bien las de serie y luego frescos la V Line para percibir los cambios, hay gente que no siente nada, pero bueno todo dependera de la persona y motor claro.

Le has enchufado el cable de diagnosis?? Consume o tira el aceite?? Revisa todo el vano motor de fugas. Por cierto que kms tiene?

Hola compañero, tu coche es un APU? Ya siendo del 2001 deberia tener indicador de fallo motor, pero por lo visto no lo tienes, en mi AEB que es del 98, no tiene ese testigo, toca enchufarle el cable y diagnosticar. Otra cosa mas, que no te engañe el fallo de la lambda, por que suele tirar fallo por que el caudalimetro deriva a lambda, si ya cambiaste cauda, borra fallos y observa que no vuelva a salir lambda, si sale cambiala.

Tuno lo que hablamos de la comparativa de tu AEB repro, a un APU con K03 de Tfsi. Ambos van muy parejos segun lectura de cauda hasta 88/86 g/s a 2.700 rpm en lo que se refiere a bajos. Apartir de las 3.000 el 20VTfsi va por delante con 108 g/s y el tuyo en 96 g/s, y de aqui hasta las 6.000 rpm manteniendo 1.5 bar sube salvajemente hasta 216 g/s, manteniendo 1.3 bar hasta el corte, y el tuyo sube hasta 150 g/s a las 6.000 rpm. Como comparativa no esta nada mal, se aprecia que en bajos ambos van similar, quedaria ver el par motor para ver las diferencias de su entrega de par, el 20VTfsi da una entrega maxima de 380 de par motor, el tullo segun la estadisticas de un stage1 270. Por lo visto el kit de embrague de ECS Tuning seria el indicado para esta preparacion.

No editaste el post capullo, menudo pegote jajajaja. Aqui te dejo un copia de tu logs, estoy desde el movil, y no se ponerla en primera plana. http://fotos.subefotos.com/46ce87dababf10a1187d0724955bc6aeo.jpg La repro pinta cojonuti, vas fuerte eehhh jejeje.

Quue tal llevas los neumaticos delanteros? Marca?

Por si no lo encontraste, aqui te dejo el enlace con mi instalacion, para que vallas estudiando el tema, pasa las hojas que hay unas ultimas fotos mas adelante. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/310867-preparacion/page-78 Un detalle a confirmar, desde mi punto vista, ya lo comprobaras, una unica pega, que suavizan ese nervio que les da el antiguo sistema de bobinas, y sinceramente a mi no me gusta que se amaricone de esa forma, prefiero que tenga caracter. Bobinas Tfsi con bujias de origen Bosch o NGK un electrodo, se hace muy suave al tacto del pedal dando impresion de que le falta algo chicha. Bobinas Tfsi con bujias de cobre/niquel NGK doble electrodo, recupera ese caracter nervioso, con un tono diferente de motor cuando se le pisa, donde mas se nota es en las salidas o recuperaciones en subida que las de serie no te dan. Probe 4 tipos de bujias. Origen en NGK6 y Bosch6 van igual a mi forma de ver. Cobre/Nikel Bosch grado 7 y las ultimas que llevo NGK6. Entre las 2 ultimas, la Bosch las cogi por equivocacion en grado 7 cosa que deberia ser en 6, aveces en mañanas frias le costaba arrancar y sonaba feo, hasta que la bujia alcanzaba algo de calor y volvia a la normalidad, lo sullo son las de grado 6. Los foros extranjeros, hablan de 2 tipos de bujias de cobre, y las mas aconsejadas por el caracter agresivo que dan son las BKR6E de NGK llamdas V Line 20, la otra version que comparaban era la acabada en EK y explicaban que son mas suaves.

Cuando tengas el arnes en mano avisa, ya que hay que operar en el para quitar lo que no se usara, bajo la funda, conmutan todos los cables de alta tension, los cuales hay que separar para hacerlos individuales, en el nuestro ya conmutan a salida de la ecu. Me quede un tanto pillado cuando destripe un arnes viejo de AEB, resulta que los cables de alta tension de cada bobina no vienen de la ecu, bueno mas bien solamente 1, y otro que sale de la caja de fusibles/rele, luego de estos 2 cunmutan a 4 mas que son los de cada bobina, como el icm da el orden de encendido no le importa que llegue tension a todos los pines, ya que sin orden/icm no hay paso de chispa. Haber si encuentras las fotos de cuando opere el mio en mi post, si no te los busco. La poca herramienta que hace falta son. Tijeras, cuter, cinta aislante termica, cinta aislante normal, un soldador de estaño y estaño, y con los tantos esquemas de instalacion de hay/tenemos en un par de horas con calma esta echo.

Pregunta en todas las tiendas que tengas a mano, por arnes de bobinas, tambien por su referencia, 1J0971658L.

Precios orientativos de todo. Arnes comprado aqui en tienda sobre 60/70. Bobinas por el enlace que te cuelgo 24, unidad con envio incluido, tambien venden el kit de 4 por 78. Adaptadores en la casa oficial 8 y pico. http://m.aliexpress.com/item/32354181094.html?productId=32354181094&productSubject=Genuine-Red-Cap-brand-new-Ignition-Coil-For-Audi-A4-A5-Quattro-VW-Touareg-06E-905&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail Te recomiendo estas que son las originales que mejor resultado parece que dan.

Ese arnes va nikelado jeje, tambien puedes coger la referencia y vertelo aqui en tienda, no deberia a ver mucha diferencia de precio. El arnes viene para su vehiculo especifico pero para el nuestro AEB hay que cortar con casi todo lo de su modelo, y solo quedarse con las masas, y 8 cables, 4 azules/negro y 4 de colorines, se destripa entero para separadar y anotar cada pin a donde corresponde. Es mas facil de lo que parece, la instalacion de vuelta de icm a las bobinas 4 cables de colores gris, gris/, gris/ y otro gris/ se anula entero, solo cogiendo los pines del conector de 5 pines y acortandolos detras del bloque para su ajuste al arnes, hay fotos unas paginas mas atras del esquema de conexiones.

En nuestros motores toca hacer una pequeña adaptacion y asi anular el modulo de encendido, enton seria arnes nuevo de bobinas, adaptadores de bobinas y bobinas. El arnes nuevo ronda los 70 lo venden en la casa oficial o en recambios, los adaptadores de bobinas, los mas economicos los venden en el concesionario sobre 8 y pico los 4, y las bobinas ya depende donde las compres apartir de 24 hasta 33. El TT creo que lleva instalacion moderna, y solo hace falta adaptadores y bobinas. Que bujias has montado las originales?

Estaria cojonuti, que te animaras a hacer la conversion de bobinas Tfsi, gastas un poco mas en la inversion, pero a la larga lo amortizas ya que son mas baratas y de paso matas otro pajaro, anular el modulo de encendido, ese cab***cete que va encima del filtro que el dia que falle te quedas a 3 pistones o directamente ni arranque. Las bobinas de serie de este motor, rondan los 40€ cada 1 y las Tfsi rondan de 20 a 30€. Estas son las ideales montar, ya que segun se viene tratando el tema en otros Post, previene la aparicion de retrasos de encendido ya que mejora el encendido del motor, combustion mas efectiva entre otras cosas.

Mi reloj tiene hasta -8 entonces tienes mas margen del control de la depresion, lo tengo en -7, pero la minima que tienes es solo -1? De soplado parece irte bien, 0,5 es lo que suelen soplar de serie. Si no te da fallo al pasarle el vag com, en el modulo engine y fault code pues entonces ya serian parte electricas. Revisar de fugas en toda la manguiteria. Modulo de encendido. Bomba de gasolina. Bobinas. Caudalimetro si ya lo cambiastes y no da fallo una cosa menos.

No esta mal, si supiera sus datos tecnicos pues valoraba la opcion. Conozco varias personas que llevan el de serie, 1 con 220 y el otro chico que monto Tfsi en su APU con 250 cv, de todos modos es cuestion de tiempo que algo falle en el conjunto, todo depende del par motor, no de los cv, tambien conozco a mi vecino que va solo con una repro, y a partido 2 embragues jajaja (origen).

Tiempo atras vi esos kit, pero creo que son sustitutos al de serie (alternativa economica) el tema esta en que la preparacion que hare rondara los 300 de par motor y dudo que aguante como el de ECS, son 250€+, pero tambien es un embrague que aguanta los 400 de par motor.

Traigo buenas y no tan buenas... Le he echo al bicho un logs rapidito, ya que me cuadraba de camino para casa y solo tenia un intento, el mal estado de la vía llena de ramas y la oscuridad no me permitieron mas, pero en otro momento volveré a intentarlo. Fijándome por el reloj de presión de turbo, he notado que ha perdido entorno 1/2 décimas de soplado, que puede ser la fuga que tengo en la junta de colector/turbo, la bomba de gasolina parece tener un toque pequeño ya que hace un par de meses no superaba mas de 14 misfires ahora ya alcanzo los 16 y pico, como mas adelante la cambiare por la de 8 bar no me preocupa, 117 g/s de caudalimetro rondando los 150 cvs, en otros logs rozando las 6.000 rpm daba lecturas de 124/7 g/s, lo que mas me deja pillado son los retrasos de encendido, todo 0 sin la menor subida de retrasos... Solo lo he visto una vez, en el AEB del compañero Tazrider. Con las bobinas de serie (30 mil kms) modulo de encendido y con gasofa 98 llegaba a ver 7º de retraso, parece que la modificación a Tfsi y anulación de ICM a sido para bien.

Siempre puedes hacer una repro menos apretada y seria mas fiable, alegrando un poco el motor para ocasiones especiales jeje, y si quieres mas en un futuro, solo abra que ajustarla un poco mas.

En mi caso y de Gonzi, montamos las mismas. http://m.aliexpress.com/item/32354181094.html?productId=32354181094&productSubject=Genuine-Red-Cap-brand-new-Ignition-Coil-For-Audi-A4-A5-Quattro-VW-Touareg-06E-905&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail Esta bonina de la marca ELDOR es la original que montan el Tuareg y R8, las recomiendan mucho los extranjeros que ya llevan tiempo haciendo estas modificaciones, las mias llevan cerca de 5 mil kms y perfectas. Tambien hablan de otras variantes, pero muchos dicen que estas otras acaban rajando por culpa las temperaturas tan altas que cogen estos motores, posiblemente todas sufran de esto tarde o temprano. Cuando pedi estas bobinas, pense que serian marca blanca, y para nada, vienen en su cajita original y su calidas como debe ser, por el precio que tienen ya con envio incluido creo que es inmejorable, este mismo vendedor, vende el pack de 4, por alrededor de 78€ aprox.

Por cierto, entre informaciones sacadas del subforo B5, mas con la necesidad de reparar un BMW me he juntado con ambos que derivan de lo mismo, este BMW tiene una holgura exagerada en la cual no trasmite el giro a la caja de direccion, pues por lo visto se habla de un tornillo que es para ajustar la holgura del eje del volante con la cremallera o caja de direccion, la holgura es provocada por el piñon de ataque que ya tiene un cierto desgaste, entonces ajustando este tornillo, al apretarlo hace que ataque mas al piñon secundario eliminando esa holgura, hay que tener ojo al apretarlo, suele ser 1/4 de vuelta y probar que el volante no se ponga duro de girar, si lo hace hay que aflojar hasta que este como debe. En el caso de este BMW lleva caja de direccion, por la parte delantera, lleva un esparrago con un corte en la cabeza para un destornillador plano, y una contratuerca para que este no se mueva, entonces aflojas la contratuerca aguantando en el tornillo central y que te permita luego apretarlo un poco con el destornillador, lo ideal es con otra persona dentro que vaya meneando el volante a ver si siente que mejora o empeora, y llegar hasta el punto de apriete necesario, si se consigue eliminar esa holgura antes de que endurezca genial, si no es el caso, pues tocaria revisar, rotulas, axiales, o mismo holgura interna de la cremallera, o mismo lo anterior mencionado la cruceta. En el caso de la cremallera de direccion, este tornillo esta tapado por un tapon/tornillo, muy parecido al tapon de vaciado del carter, una vez quitado, dentro esta este tornillo de ajuste.

El coche del compañero que se le rompio el turbo, por mala suerte, salieron con turbos muy fragiles, sumando que ya iba camino de los 200 mil kms si no me equivoco ya estaria a punto de caramelo, luego dependera si los mantenimientos los llevas a raja tabla y sin olvidarse de calentar el motor un poco antes de iniciar la marcha, y lo mismo antes de parar si se viene de darle caña. En tu caso CAPI son buenos motores capaces de dar mucho sin repercutir tanto en la mecanica, si te lanzas por la repro siempre procura tenerlo bien mantenido y gasofa 98. Filtro de aire, filtro de gasofa, aceite de motor y esos mantenimientos principales tenerlos siempre de la mano para evitar problemas futuros, cuando la hagas nos comentas las impresiones por que van a ser cojonudas jajaja.

Tuve que buscar esta info, ya que tengo un BMW para reparar de este problema, cuando giras el volante a izquierda y derecha en un corto recorrido no trasmite a la cremallera.

https://www.bmwfans.org/club/threads/ruido-en-la-cremallera-de-la-direccion.60280/