A4B51.8T

Pues yo los vi y la verdad que me llaman mas la atención los tarox que tienen... Zeno Sixty: El kit para Quattro especifico 369€ aprox en casa, eje delantero y trasero. El kit de A6 C5, 312 y 255 precio 475€ aprox en casa, eje delantero y trasero. Los Talbox veo que ya su precio base es alto, y con la ventaja de que puedes escoger entre 3/4 tipos diferente de acabado, rallados, perforados, mixto y tal que menos mal que el acabado da igual cual escojas que el precio se mantiene. Pero ya hablamos de que la pareja delantera especifica ronda los 347€... Sin envio ni pareja trasera... Aprox 700€ pareja delantera y trasera + envió... No me imagino en S4 jojojo.

Si verdad? Voy a verme de llamar a la central a ver que conño me dicen.

No me he olvidado jeje, ando liado con un S3 que esta dando mucha guerra y tengo todo parado. Me he enterado de que algun forero jeje ha pedido un par de bobinas Tfsi al vendedor que yo le compre, y por error le mando tambien 8 bobinas jaja como a mi, me he pedido 2 unidades + a ver si vuelvo a tener suerte y manda 2 kits para unos amigos. El coche se porta muy bien desde el cambio del cardan, el cambio a sido un gustazo.

Sigo a la espera del programador, lleva admitido desde el 5 de Octubre en Correos... No entiendo que pasa pero menos mal que tengo numero de seguimiento si no, sabe dios donde quedaria la historia. He pedido un pack de 20 zocalos a 11 en casa, viendo que se funden como churros mejor tener buena reserva.

Simplemente es una repro generica, como las que te montan aqui.... Conozco varios casos, y van como misiles, pero no hagas como 1 de estos, que ni reviso ni nada el coche y luego no le iba fino, teniendo problemas de falta de suministro, seguramente por que la bomba ya no podia mas. Haciendo unos logs te aseguras de las partes importantes si van bien, y con ayuda de un reloj de presion de turbo, sabras como sopla. Cobran ese dinero, por que tienen que desoldar chip, soldar chip nuevo con repro, y es un chollo delicado ya que si una patilla no queda bien soldada, hay riesgos a fallos. Edito: Los de Ebay, viene zocalo y chip, te informas en un SAT y que te suelden el zocalo plcc44 en la misma posicion que el chip de serie, en casa le pones el chip repro, montas todo y a rodar, el chip de serie lo guardas para cuando quieras ir de serie o lo que quieras.

Un amigo en su Quatrro, monta discos Sparco (300 pareja) siendo perforados, y nunca tuvo problema en la ITV.... De los que tengo ganas, son los que venden en AwesomeGti, los Zero Sixty, rallados y con almohadillas, tienen una pintaca buff.

Joee parece un copiray del canal s.e.x.t.a

Un stage1 va muy bien en estos motores, en Ebay venden los chips especificos bien apretados para ir de serie, y van muy bien, valen sobre 55€ en casa. Abra cosas, que saldran a la luz con la repro, pero siempre es mejor dejar el camino o parte de el, solucionado.

Es una gran pu**ta pero seguro que algun delantera de la familia llevara un disco similar al trasero de un delantera, o igual necesita un rebaje o algo minimo, en su dia lo vi en el EKTA y alguno se le parecia, pero no me raye como para cogerlos y retocarlo en tornero.

He encontrado de casualidad, este kit de un A6, discos mas pastillas, 312 y 255. http://m.ebay.co.uk/itm/271852434154?_mwBanner=1 Me interesa mas que nada para tener la frenada equilibrada en ambos ejes. Si valieran para mi Quattro podria ojear las referencias en desguace o algun lado.

El ajuste de varilla solo seria aconsejable si a la hora de hacer la repro, no alcanza la presion que se pide, siempre que entre dentro de tolerancias maximas, entonces se va cerrando poco a poco hasta dejar las presiones estabilizadas. Si es poco se notara, pero luego el ajuste de gasolina aire sigue estando ajustado para la presion de serie, no se como afectara a la cadena de elementos. Para eso, mejor hacerse una repro, que puede conseguirse alrededor de 60€ haciendo tu de intermediario y sale todo a pedir de boca y no a medias.

Para mi Quattro me cundia encontrar un Kit estilo al A6 del eje delantero que por poco precio subes de 288 a 312, y con recambios de todos los precios. El problema es que atras monta 245 y no hay posible opcion eco, S4 sube a 255, pero luego los recambios ya suben su precio. No conoceis ninguna version normal, con 255 o pelin mas?

El turbo del A4 B6 1.8TQ BEX es el "S" es quitar y poner, cogete las juntas nuevas de colector y escape para evitar fugas, con este turbo, si no quieres invertir mucho por el momento, puedes hacerle un stage2 a 225 cv recomendado seria meterle un intercooler frontal para aliviar las temperaturas de admision, se le puede sacar algo mas, pero debes ajustar otras cosas para exprimirlo al maximo permitido, el cuerpo del maf de serie, no permite mas de 240 cv por limitaciones de lectura, con lo que si quieres mas potencia tendrias que poner cuerpo de maf de S3 o similares, que llevan cuerpo de 3" para engañar a la ECU, inyectores de mas caudal, bomba de gasolina mas potente, y ya te irias a los 240 prefectamente. Para empezar, turbo, intercooler frontal y stage2 irias muy servido. En el B6 con un simple stage1, se plantan en 225, con mas chuches se les saca hasta 240/50 maximo, en forocepos hay muchos con turbo "S" muy ajustados dando leña, el "S" de un longitudinal es pelin mas grande que el "S" de un transversal, asi llegan a rascar pelin mas. Este turbo al ser pelin mas grande que el "3" no tiene a penas perdidas en bajos, y en altos se mantiene un poco mas, hasta las 6.000 rpm estaria entregando potencia. La entrega de potencia tambien sera mayor con lo que es un turbo muy equilibrado. Edito: Antes de meterte a repro ni nada, asegurate muy mucho, del estado de manguitos de admision, bomba de gasolina, caudalimetro, bobinas, bujias, filtro de gasolina, ten todos los mantenimientos lo mas al dia posibles, si no con la repro, agravaras cualquier problema que tenga y saldra a la luz mas facilmente.

Si la valvula no cierra 100%100 fallaria, ya que al coger aire por donde no deberia seria algo inestable la combustion ya que no toma la lectura del caudalimetro. Hace poco cambia la de un S3, ya que el relenti fallaba, pero no era la del canister, si no, la del servofreno y aveces el pedal iba raro, en mi tienda me dijeron que solo la oficial las tenia... Entonces pille una metalica de retorno de gasoil, y cumple perfecta, ya que el mecanismo es el mismo, en una direccion abre y la otra cierra, precio 11 pavos.

Si estas en posibilidad de caja de 6 adelante, tendrias que montar la de S4 B5 + Bimasa + Embrague + motor de arranque si fuera el caso, la de S4 es traccion Quattro, no se yo como va el anular el autoblocante central y eje del Quattro y dejarla a delantera. La caja del delantera es una caja cojonuda, mas larga que la del Quattro de 5 velocidades, donde notaras el cambio es en carretera en 6, las anteriores marchas son similares. Las cajas de 6 velocidades aguantan mas par que las de 5, que esta alrededor de los 350/400 nm de par. Otras cajas longitudinales sin tanta complicacion a la del S4 igual la de un Tdi de la familia, pero las marchas suelen ser mas largas y iria muy muerto en 6, la de un 130 igual te vale, y tendria que hacer lo mismo que con la del S4, cambio de bimasa, embrague y motor de arranque si fuera el caso, y siendo de Tdi igual palieres. Edito: No me deja escribir la "marcha" 6 en letras.....

Hay me pillas, tendre que comprobarlo en el mio, la valvula tiene una flecha dibujada que seria la direccion en la que circula el aire, hacia el contrario estaria cerrada.

La N80 del canister funciona solo cuando le hace falta, en mi caso es raro que la escucho, pero cuando suena, suena con ganas durante segundos hasta que se para, es como que hay demasiados gases recirculatorios y lo expulsa. Has revisado todo lo demas comentado?

Que buena que ya lo has solucionado, quien se iba a parar a pensar que justo hay estaria el cable pillado... Sobre la homocinetica si estas a tiempo, te recomendaria invertir un poco mas, las ultimas que monte de 32€ unidad, a los 2 veces empezaron a cantar... Ahora he pedido precio de las del Quattro, y ya no trabajan las economicas por los problemas que daban, ahora me piden 65€ por unas sfk que de siempre a sido marca decente entre las comunes. Invierte en estas partes ya que sufren mucho, y si no son de "calidad" rapido tocara gastar 2 veces.

La de canister nunca he echo esa prueba, por que realmente solo bloquea en direccion a la valvula, el resto esta abierto para la recirculacion de gases. Has visto el de la DV muy importante y facil de hacer, al igual que el del colector de admision a la FPR, 1 valvula al final de la rampa con un manguito cortito y delgado, revisalo. Como te explique, debajo del colector de admision, fijate bien, hay una tobera plastica, que sale del bloque parte baja sube y gira para atras, es la recirculatoria de gases, si se casca que es habitual con el tiempo, a relenti no reciclara los gases aparte te tira restos de aceite hasta quedar el carter seco, aparte la PCV al recibir vacio del relenti aspira aire del exterior, provocando mala combustion y fuga de admision, tambien la union una T de goma muy tipica de resercarse y romper, que esta donde engancha esta tobera plastica, con la PCV y el manguito que comprobaste de la PCV. Antes se me olvido, saca el cajon del filtro, y tendras mas vision al turbo, en la caracola de admision, salen 2 manguitos, 1 para la n75 y otro para el cajon del filtro, revisa que no esten churruscados de la calor que pillan, y de paso, ya podrias desacoplar el tubo gordo del filtro al turbo y revisarlo a fondo, es el mas delicado de todos, por que tiene, conexion con el canister, recirculacion de gases, entrada a filtro y turbo, y de la N75 y seguro que alguno mas, todas esas conexion siempre rajan en la union de la parte gorda del manguito.

Has echo algun logs de los canales 1, 2 y 13 o 20? El 1 es lectura de caudalimetro, 2 tiempos de inyeccion de la bomba de gasolina, y el 13 y 20 dependiendo tu ECU esta en uno de esos 2 los retrasos de encendido para comprobar por el superficialmente el estado de bobinas. Revisa esto si no lo has echo: Manguito del colector de admision a la FPR, es una valvula al final de la rampa. Manguito del colector de admision a la DV, sopla y aspira desde la conexion de la admision, no debe circular el aire que metas. Manguito del colector de admision a la PCV y conexiones, esta debajo del sensor de temperatura de admision, desconectalo, solo debe circular el aire aspirando, cuando soplas se cierra la PCV, las conexiones varias son 2 mas, 1 de la PCV que va al filtro de aire por un tubo metalico y por debajo del colector de admision si alumbras con una linterna hay un tubo plastico que es el recirculatorio de gases del carter. Manguito del colector de admision al servofreno, suele estar por detras del colector de admision un manguito de plastico rigido a la bomba del freno. Manguitos del canister conexion en Y, filtro de aire por su lado derecho un puente metalico que va debajo de la chapa anticalorica, tubo gordo y todas sus conexiones del cajon del filtro al turbo, con el tiempo, las salidas que tiene este manguito se rajan en la union y da estas fallas. Es fallo fijo de fuga/aspiracion de algun manguito en mal estado. Si el caudalimetro llevas el que te toca, si quieres prueba con 1 nuevo y ya sales dudas.

Si el funcionamiento del sensor, es igual que en B5, tambien se ve afectada la mezcla, ya que depende que temperatura tenga el motor se ajusta mas o menos. Has podido ver los pines del conector a ver si alguno esta en mal estado? Si conoces de alguien que tenga uno similar al tuyo, con un polimetro intentar sacar los valores y verlos en el tuyo.

Claro que una nueva merecera la pena, aguantara mejor que una usada que a saber el tiempo que tiene. Una de mi anterior unidad la tuve guardada un tiempo, cuando la monte duro unas semanas hasta que quedo un pelin abierta, despues de comprobarla varias veces, ya que por momentos iba bien y luego mal a la 4 vez de soplarle por el extremo cerrado, estaba media abierta. Has analizado de fallos? Fugas por los manguitos?

Ya localice el rele, solo que tiene un problema, el rele clikea con las luces de interior al encender o apagar, es el 382, esta debajo de todo, el royo que lo quitas y no hace el click click, pero se encienden igual. Las luces de las botoneras de los elevalunas tambien se me quedan a mi, es como un brillo para que a oscuras los localizes.

Por lo que lei del enlace que he puesto, maximo recomendable 1.50 para evitar picos demasiado altos, y que en teoria no problemas, por que hay 1 que habla que lo lleva a 1.6/7 y la gran mayoria de compañeros ya le avisan de que lo rompera por no estar dentro de lo normal que seria un 20%.

Ayer cuando llegue a casa, abri el coche desde dentro en vez de esperar a la apertura automatica, pues asi como se encendieron las luces de interior (no pies) escuche un click de un rele, hice la prueba varias veces y tanto al encender y apagar las luces sentia ese click click... No tuve margen a ver cual es el rele que salta, pero lo mirare estos dias.