A4B51.8T

Segun vi en bricos de A3 por el foro, es un interruptor pequeño que va en el gancho de la cerradura y se queda pillado o se estropea.

Encontre por web la pareja a 23 y pico pero no se si realmente sera ese modelo, tengo que verlo con mas calma.

Lo complicado es acceder a el, hay que desmontar la cerradura y todo fuera.

No conozco a ningun quempueda hacerme eso, por lo que he leido, leer no es muy complicado, pero no se quien podria hacerme la modificacion

Si miras el primer mensaje de esta pagina, ya sabes, MP.

mi pregunta es...

en que afecta este sensor al funcionamiento del aire acondicionado específicamente?? según he leído, si el sensor del anticongelante no funciona bien, no deja arrancar el compresor del aire acondiocnado. pero me gustaría que alguien puede confirmarlo.

y

en mi caso particular,la aguja del cuadro marca 90 grados mientras que el canal 49 me marca -60. he observado que el sensor tiene cuatro cables, y deduzco que dos cables mandan la señal al cuadro y otros dos al modulo del clima.

¿¿??

bien, de ser así, pensáis que haciendo un puente entre conexiones habrá alguna variación en los valores marcados?? y ...eso dejaría conectar el aire acondionado??

a ver, si bajo ahora al garaje y lo compruebo salgo de dudas en el momento, pero la electrónica y yo no somos muy amigos y me da un poco de miedo andar cargandome algún fusible o que se pueda desconfigurar algo por hacer un puente a ese sensor...

Los sensores de 4 pines azules, suelen ser 2 pines para regular la mezcla y los otros 2 pines para señal del cuadro y ecu, así en la aguja tiene una temperatura y en el clima marca la supuesta real.

Antes de cambiar mi sensor de refrigerante, si no recuerdo mal, el A.C funcionaba tal cual, otra cosa es que tengas cascado el presostrato, hasta desconectado creo que funciona igual.

Si las agujas estas calibradas y en su punto y siempre que este bien el sistema de refrigeración, la aguja de 90 no debe moverse, ya viene tarada así de fabrica, para evitar sustos de que ande oscilando.

Cuando quedan un poco fuera de su sitio, es por que algo ya no esta como debería, en mi caso al calibrar las agujas y ponerlas a mano por que no estaban muy centradas, no ha quedado a 90 clavada, si no, un pelin por debajo, pero vamos que si dudo, pongo el canal 49 del clima y me indica la temperatura real.

El termocontacto tiene 2 rangos diferentes de temperatura, el que le puse al mio, el original, la primera marcha entra en el rango de 96 a 89 y la segunda de 105 a 96, de todos modos nunca es tan preciso como lo indica el sensor, ya que siempre hay pequeñas diferencias de temperatura del radiador al motor, y entran a funcionar las marchas cuando sobrepasa 2 grados por encima de lo que indica el sensor, que es cuando el radiador alcanza el tajare.

Aun que bueno, el viscoso que es el ventilador principal, si funciona bien, es raro que entre el electro de apoyo, ya que este mueve bastante flujo, solo tiene una pega, a bajas rpm mueve muy poco aire y manteniendo ese ritmo si llegaría a entrar el electro, que es mas efectivo a bajas/medias rpm, mas no se necesita, ya que se supone que ya circularías a una velocidad constante no lenta y el aire que pasa por el radiador es suficiente.

Hombre, siempre puedes comprar el cable, descargar el mapa y mandárselo a un chiptuner que te lo retoque y por hacer tu de intermediario te ahorras algo mas de la mitad, es lo que haré con el mio.

En diesel no ando al dia, sorry.

Ufff el numero te lo digo en un rato que coja el coche.

El caudalimetro por muy limpio que este, si falla, sin vag com no lo sabras, asi como otras partes de la inyeccion.

De aquel entonces poca cosa compraba en desguace, todo iba por taller, ahora al encargarme yo veo las luces cada vez que pido precio, las cosas por aqui estan joias, el desguace que mas o menos se ajusta, muchas veces no tiene, y otras si...

Pero si me gustaria cogerme la frago y irme de ruta por hay, y en vez de venirse un despiece se viene 1 completo jajaja.

En la pestaña "ECU Select" no te despliega una lista con alrededor de 20 ECUs diferentes??

Lo del imno diria que no...

Intenta con todas las opciones posibles para conectarte a la ECU, en mi caso, uso la opcion New Old y perfecto, al igual que mi amigo con su pre.

Has probado a desconectar el caudalimetro y ver si mejora?

El compañero Duke80 comento donde están, tienes que desmontar el plástico de debajo del volante y encima de los pies y llegaras a todo el sistema de reles.

Has diagnosticado los fallos con el vag com? Tiene mas pinta de un fallo de caudalimetro o otras partes que del sistema de inyección.

Aquí en Vigo, mínimo una defensa para B5 con toques o reparada, no te baja de 130€ y unos asientos puff si son de cuero o acabado Sport, no bajan de 500€ como me pidieron la ultima vez y con un airbag reventado, los faros sin son originales rondarían los 150€ la pareja.

Creo que es un buen precio si el material esta en debida forma.

Faros estilo S4 enteros sin ser xenon, normales para bombilla halogena desde 150€ aprox tienes la pareja, con fondo negro o cromado.

La repro si tu motor es turbo claro que merece la pena, subirás aprox unos 30 cv y aumentaras el par motor considerablemente, 300€ no es demasiado caro, sigue preguntando precios y seguro que encontraras algo que te interese mas.

Nota: Que empresa te paso ese precio?

El cardan y retenes del grupo ya están pedidos.

Actualizo precios:
Kit Embragu Reforza = Barajando otras posibilidades, encontré un Kit de S4 B5 convertible para 1.8T, para no perder el tacto del original, siendo monomasa.
Suspensión B12 Prok = 649. Distribuidor SLK de Foro Cepos, tambien me informe en la Web de Romi Sport y me ajustan a 659.
Brazos Suspe Meyle = 340. Ebay desde Alemania.
Kit Inyectores Saab = 100. Webs internacionales, de todos modos los buscare otra vez en su debido momento.
Filtro de alto flujo = 30. Accesorios LowsCost, quiero quitar el trompeta.
Bomba Gasolina = 65. Arlows Shop.

Bomba de Aceite = 1º Revisare holguras de bancada y biela, después valorar opciones.
Tapon Diverter Tfsi = 20. Arlows Shop.

Me falta saber el precio de:
Tubería de 5/6 metros de 63 mm para el escape, silenciosos voy a mirar de aprovechar los de serie modificados.
La pletina de separación que va en colector/culata y la brida del K04 al catalizador deportivo 82.

Seguiré actualizando.

Cuando cambies la N75 nos cuentas, pero en teoria si que te entra en limp mode, depende de por que, para que te vuelva a reaccionar sin quitar contacto.

Un amigo fue con grifo manual en vez de N75 y le metia 1.1/2 y le cortaba la ecu por exceso de presion, si cortaba gas y abria volvia a tirarle, por eso te comentaba lo anterior.

De todos modos no metas grifo ya que la ecu gestiona electricamente y a la larga evitas romper turbo por picos desmesurados.

Prueba a cambiarla y ya saldras de dudas, estos coches es cuestion de paciencia y probar cuando andan tercos.

El filtro de gasolina lo has cambiado??

Me imagino que esas bajadas de 0,8 a 0,3 seran antes de las 5,500 rpm no? Por que despues de estas rpm el turbo deja de soplar, por ser su punto mas alto de entrega de potencia.

Si tuvieras unos logs, de canales 2, 3 y 13 o 20 seria de gran ayuda.

Se me a colado jeje el movil cada vez ciega mas a 1 jajaja.

La N75 puede ser que por momentos vaya bien y en otros no, es raro, cambiala si sospechas de ella.

Es que lo normal de un stage1 es un soplado de 0,8 mantenidos con picos de 1.1/1.2 a 180 cv, ya que con el catalizador de serie, intercooler de serie y partes de origen no son nada aconsejables someterlas a tanta potencia sin antes mejorarlas, por eso me extrañaba el tanto soplado.

Ya he visto logs, de turbos de serie dando 190 cv con un chip de Ebay, y tener unos tiempos altos de inyeccion, si vas a 1/1.1 iras rondando los 200 cv, y esa bomba ira muy al limite y forzada.

Sobre lo que te pregunte de cuando te "peta" el turbo??

El vag no te registra ningun fallo?

Doy por echo que es un 1.8T AEB, no?

Esta ECU al llegar/superar 1,1 o 1,2 no recuerdo exacto, entra en limp mode para proteger el turbo de que pete por exceso de presion, la presion que miras en el reloj es la constante, pero quizas tengas picos altos de presion, de todos modos quedarian por revisar ciertas cosas.

Has revisado el canal 2 de motor para ver como llevas los tiempos de inyeccion? No vaya a ser que vayas justo de gasolina y te derive un limp mode.

Cuanto dices que "peta" te refieres a que sin mas, la presion se va, o que te pega un corte "tiron" y mantienes la circulacion sin presion?

La N75 desmontala, y de sus 3 tomas, por una de ellas no debe pasar aire (cerrada) cuando abre por gestion electronica (ecu) abre y libera el exceso de presion al cajon del filtro para recircularlo y de nuevo a su ciclo.

La DV es facil comprobarla, el manguito que sale del colector de admision, justo de la parte delantera, desconectalo y intenta soplar o aspirar, si esta sana, no debe circular el aire, si el aire pasa al soplar o aspirar, esta cascada.

Estas partes siendo de serie aun aguantan su tiempo, la DV recomiendan siempre poner una mecanica por muelle para mayor durabilidad.

Edito: De quien es la repro???

Manguitos de vacio? Filtro de gasoil?

Lo hace en frio, o siempre?

Si que sale caro el de un 1.8, el del 1.8T son de 130 a 230 el mas caro puesto en casa, aun que claro, es precio de taller.

Mas que nada por saber de que fecha es el AJM del compi del post, por que lei que las unidades afectadas fueron en las primeras ventas de ese motor durante 6 meses, despues los retiraron del mercado durante otro periodo de tiempo hasta que volvieron a venderlo con bielas y alguna parte mas reforzada.

Desde fuera no se ve, pero cuando quitas el protector plastico exterior, debajo de la aguja del velocimetro, en el mio pone A4 C5...

Chinorris? Por casual vuestros cuadros ponen grabado en las esferas, A4 C5? El mio lo indica..