A4B51.8T

En la repro puedes anular la egr, o no, depende que opcion elijas para que tengas o no, que anular mecanicamente.

Que a pasado???

Hola buenas, lo primero muy buena mods el pasarse a 1.8T jeje son motores muy agradecidos, tienes fotos de la conversion? La bomba de gasolina hasta cierto puento deberias cambiarla, una vez repro y con todas las chuches, tendrias que hacer unos logs y comprobar los tiempos de inyeccion si son estables, si se suben demasiado si deberias cambiarla. El regulador de gasolina, el 1.8T siempre que sea AEB ya lleva de serie 4 Bar, con lo que no te haria falta cambiarla ya que da para bastante rendimiento, pero ya dependera de tu chiptuner. Los tirones, petardeos etc es normal, vas con la electronica de serie con mecanica mejorada, lo inyectores inyectaran mas gasolina sin que la ECU pueda corregirla ya que insconcienmente le metera mas caudal, y el turbo tanto de lo mismo, mas presion y diferentes caudales y con ello no cuenta la ECU. Tanto al cambiar inyectores o cambiar cuerpo de maf para superar de los 220 aprox toca reescalar la ECU, con lo que en tu caso tendrias que hacer un Stage2, el 015 chinorris bien ajustado maximo 230 cv, igual te huviera gustado mas la opcion del K03 de un 1.8T B6 BEX 190 cv, desarrolla final igual o quizas algo mas que el 015, siendo mas lineal en entrega de potencia. Las bobinas de estos motores dan un poco la lata, si tienes vag com o conoces de alguien, que te mire el canal 13 o 20 para ver retrasos de encendido y ver hasta donde llegan, para ver la finura del motor, me imagino que manguitos finos, recirculatorios de gases etc lo tendras saneado, si no, serian mas fallos etc, y diagnosticar fallos por si las moscas que algo no este bien.

pero lo que bajan no son los b8 sino los muelles. esos muelles sport que me dices son de la propia casa (audi) pero cada vez que busco muelles sport me aparecen un monton de marcas menos los de audi. quizas vosotros sabreis buscarlos y agradeceria como. los muelles solamente ya me valdria porque amortiguadores puedo pillar por otro lado bilstein o otra marca. tambien si alguien vende los muelles sport del b5...se hablaria. no quiero dejarlo hellaflush quiero bajarlo levemente,por que de serie parece un tractor.sorry,pero es verdad. Lo que baja la altura son los muelles y así es, pero en el caso de amortiguadores rebajados, es el conjunto acorde. En teoría unos muelles rebajados deben ir con amortiguadores rebajados para que el muelle se comprima como debe, si montas unos muelles rebajados (ejemplo) de -3 cm en un amortiguador normal, la compresión de muelles es mínima por parte del amortiguador, sobretodo en la parte trasera ya que no te hace falta ni comprimirlo, como me paso en mi anterior 1.8T me entraron con la mano, los delanteros los comprimí la mitad y ya entraron, así luego me quedo el coche mas caído de culo que del morro. Los B8 van bien si tienes suspensión Sport de serie, montas tus muelles y al ser originales para tu rebaje no tendrías problemas. El problema empieza al poner otros muelles que no sean originales o equivalentes y te lo cazen por montar rebajados. En el caso de montar una suspensión sport original, sea de desguace o donde sea, y que te pillen por no ser original del coche, normalmente en la casa oficial pides el certificado de homologacion y por un X de dinero te lo dan, y con eso vas a la ITV y a meterla en ficha, luego tendrías mas opciones de recambios, como unos B8 con los mulles originales sport que ya llevas.

Chollo echo, con estacion de soldadura de aire caliente y todo sobre ruedas. Noto que alumbra algo mas que el original, que es mas suave su alumbrado, pero que vas a pedir por 30€. Si alguien puede ponermela en primera plana se lo agradezco.

Buenas chicos, traigo alguna nueva. Zocalos puestos en las 2 ECUs de AEB, el chico a usado un centro de soldadura de aire caliente y menuda maravilla, se desoldo en cuestion de segundos jeje, se perfilaron y limpiaron las patillas y listos para montar al zocalo. El cuadro otro tanto de lo mismo, desolda el fix fueron segundos, para reforzar la soldadura, estaño todas las conexiones 1 por 1, por debajo y por arriba tanto en zocalos como en el fix, asi asegurarse de que la soldura era mas efectiva. Huvo unos riesgos, pero me lanze a por todas, y es que el chip original cabe la posibilidad de corromper su informacion al desoldarlo, me imagino que sera de la calor que recibe que no le debe de gustar, pero con suerte y la buena mano del especialista todo quedo en un susto, por que ambas ECUs no arrancaban jaja ni hacian amago cuando se montaron. La mia, resulto que el chip no estaba encajado del todo en el zocalo, una vez presionado para que entrase a fondo, arranco sin problema. Mi amigo no tuvo tanta suerte, los zocalos que compre, traen suelo, con lo que se hace complicado soldarlo en la placa, ya que tropiezas con el soldador en la estructura del suelo y no te deja soldarlo a gusto, al final desoldo el zocalo, y puso otro en su lugar, pero antes se desmonto el suelo, para poder soldar mejor las patillas del zocalo, resultado, perfecto, ambos con zocalo y chip original. Unas fotos, si alguien me hace el favor, que me las ponga en primera plana. Ahora falta que llegue el programador, y poder leer y grabar lo que quiera, cuando llegue y trastee con el, subire unas fotos de como usarlo.

Segun vi en bricos de A3 por el foro, es un interruptor pequeño que va en el gancho de la cerradura y se queda pillado o se estropea. Encontre por web la pareja a 23 y pico pero no se si realmente sera ese modelo, tengo que verlo con mas calma. Lo complicado es acceder a el, hay que desmontar la cerradura y todo fuera.

Si miras el primer mensaje de esta pagina, ya sabes, MP.

Los sensores de 4 pines azules, suelen ser 2 pines para regular la mezcla y los otros 2 pines para señal del cuadro y ecu, así en la aguja tiene una temperatura y en el clima marca la supuesta real. Antes de cambiar mi sensor de refrigerante, si no recuerdo mal, el A.C funcionaba tal cual, otra cosa es que tengas cascado el presostrato, hasta desconectado creo que funciona igual.

Si las agujas estas calibradas y en su punto y siempre que este bien el sistema de refrigeración, la aguja de 90 no debe moverse, ya viene tarada así de fabrica, para evitar sustos de que ande oscilando. Cuando quedan un poco fuera de su sitio, es por que algo ya no esta como debería, en mi caso al calibrar las agujas y ponerlas a mano por que no estaban muy centradas, no ha quedado a 90 clavada, si no, un pelin por debajo, pero vamos que si dudo, pongo el canal 49 del clima y me indica la temperatura real. El termocontacto tiene 2 rangos diferentes de temperatura, el que le puse al mio, el original, la primera marcha entra en el rango de 96 a 89 y la segunda de 105 a 96, de todos modos nunca es tan preciso como lo indica el sensor, ya que siempre hay pequeñas diferencias de temperatura del radiador al motor, y entran a funcionar las marchas cuando sobrepasa 2 grados por encima de lo que indica el sensor, que es cuando el radiador alcanza el tajare. Aun que bueno, el viscoso que es el ventilador principal, si funciona bien, es raro que entre el electro de apoyo, ya que este mueve bastante flujo, solo tiene una pega, a bajas rpm mueve muy poco aire y manteniendo ese ritmo si llegaría a entrar el electro, que es mas efectivo a bajas/medias rpm, mas no se necesita, ya que se supone que ya circularías a una velocidad constante no lenta y el aire que pasa por el radiador es suficiente.

Hombre, siempre puedes comprar el cable, descargar el mapa y mandárselo a un chiptuner que te lo retoque y por hacer tu de intermediario te ahorras algo mas de la mitad, es lo que haré con el mio.

En diesel no ando al dia, sorry.

Ufff el numero te lo digo en un rato que coja el coche. El caudalimetro por muy limpio que este, si falla, sin vag com no lo sabras, asi como otras partes de la inyeccion.

De aquel entonces poca cosa compraba en desguace, todo iba por taller, ahora al encargarme yo veo las luces cada vez que pido precio, las cosas por aqui estan joias, el desguace que mas o menos se ajusta, muchas veces no tiene, y otras si... Pero si me gustaria cogerme la frago y irme de ruta por hay, y en vez de venirse un despiece se viene 1 completo jajaja.

En la pestaña "ECU Select" no te despliega una lista con alrededor de 20 ECUs diferentes?? Lo del imno diria que no...

Intenta con todas las opciones posibles para conectarte a la ECU, en mi caso, uso la opcion New Old y perfecto, al igual que mi amigo con su pre.

Has probado a desconectar el caudalimetro y ver si mejora?

El compañero Duke80 comento donde están, tienes que desmontar el plástico de debajo del volante y encima de los pies y llegaras a todo el sistema de reles. Has diagnosticado los fallos con el vag com? Tiene mas pinta de un fallo de caudalimetro o otras partes que del sistema de inyección.

Aquí en Vigo, mínimo una defensa para B5 con toques o reparada, no te baja de 130€ y unos asientos puff si son de cuero o acabado Sport, no bajan de 500€ como me pidieron la ultima vez y con un airbag reventado, los faros sin son originales rondarían los 150€ la pareja. Creo que es un buen precio si el material esta en debida forma.

Faros estilo S4 enteros sin ser xenon, normales para bombilla halogena desde 150€ aprox tienes la pareja, con fondo negro o cromado. La repro si tu motor es turbo claro que merece la pena, subirás aprox unos 30 cv y aumentaras el par motor considerablemente, 300€ no es demasiado caro, sigue preguntando precios y seguro que encontraras algo que te interese mas. Nota: Que empresa te paso ese precio?

El cardan y retenes del grupo ya están pedidos. Actualizo precios: Kit Embragu Reforza = Barajando otras posibilidades, encontré un Kit de S4 B5 convertible para 1.8T, para no perder el tacto del original, siendo monomasa. Suspensión B12 Prok = 649. Distribuidor SLK de Foro Cepos, tambien me informe en la Web de Romi Sport y me ajustan a 659. Brazos Suspe Meyle = 340. Ebay desde Alemania. Kit Inyectores Saab = 100. Webs internacionales, de todos modos los buscare otra vez en su debido momento. Filtro de alto flujo = 30. Accesorios LowsCost, quiero quitar el trompeta. Bomba Gasolina = 65. Arlows Shop. Bomba de Aceite = 1º Revisare holguras de bancada y biela, después valorar opciones. Tapon Diverter Tfsi = 20. Arlows Shop. Me falta saber el precio de: Tubería de 5/6 metros de 63 mm para el escape, silenciosos voy a mirar de aprovechar los de serie modificados. La pletina de separación que va en colector/culata y la brida del K04 al catalizador deportivo 82. Seguiré actualizando.

Cuando cambies la N75 nos cuentas, pero en teoria si que te entra en limp mode, depende de por que, para que te vuelva a reaccionar sin quitar contacto. Un amigo fue con grifo manual en vez de N75 y le metia 1.1/2 y le cortaba la ecu por exceso de presion, si cortaba gas y abria volvia a tirarle, por eso te comentaba lo anterior. De todos modos no metas grifo ya que la ecu gestiona electricamente y a la larga evitas romper turbo por picos desmesurados.

Prueba a cambiarla y ya saldras de dudas, estos coches es cuestion de paciencia y probar cuando andan tercos. El filtro de gasolina lo has cambiado?? Me imagino que esas bajadas de 0,8 a 0,3 seran antes de las 5,500 rpm no? Por que despues de estas rpm el turbo deja de soplar, por ser su punto mas alto de entrega de potencia. Si tuvieras unos logs, de canales 2, 3 y 13 o 20 seria de gran ayuda.

Se me a colado jeje el movil cada vez ciega mas a 1 jajaja.

La N75 puede ser que por momentos vaya bien y en otros no, es raro, cambiala si sospechas de ella. Es que lo normal de un stage1 es un soplado de 0,8 mantenidos con picos de 1.1/1.2 a 180 cv, ya que con el catalizador de serie, intercooler de serie y partes de origen no son nada aconsejables someterlas a tanta potencia sin antes mejorarlas, por eso me extrañaba el tanto soplado. Ya he visto logs, de turbos de serie dando 190 cv con un chip de Ebay, y tener unos tiempos altos de inyeccion, si vas a 1/1.1 iras rondando los 200 cv, y esa bomba ira muy al limite y forzada. Sobre lo que te pregunte de cuando te "peta" el turbo??