A4B51.8T

La trasera del A4 Quattro Sport y S4 Sport 15 mm, en dimensiones son iguales, no se en dureza, la del Rs4 indican que es reforzada de 17 mm bajo pedido. En otro post que hablan de ellas, comentan varios compis, de que si se mejora la trasera a algo de mucho diametro implicaria riesgos en el eje delantero, que seria mas facil de salirse de la trayectoria. Si comentan de que si es algo barco, se mejore por un pelin mas de diametro pero nada exagerado.

Si es como en nuestros B5, tanto con acabado Sport o traccion Quattro llevan la barra estabilizadora gruesa, ahora las diferencias de peso ya abria que verlo mas detenido, en el ETKA salen las referencias, no se si sera la misma, la mia la cogi de un B5 Tdi Sport.

Despues de todo el dia de aqui para alla, ni un solo ruido, va genial, espero que aguante hasta que pueda levantar arboles y eso, la unica pega, que tengo que dejarlo calentar bien antes de pisarle, de temps va de maravilla, tambien en Galicia anda el tiempo fresco y se nota que respira mejor. En Oscaro, el Kit de 8 taques (Febi) de admision sale en 201 y a mayores hacen falta 4+. Y el Kit de 8 taques (Febi) de escape salen a 201 tambien... Vaya, si que valen su peso en oro, tendre que tirar mano de Don Ebay y pedirlo fuera. 20 x tasa de hydrostössel ina completamente frase VW AUDI SEAT SKODA 1,8l 1,8t 20v | eBay - http://m.ebay.es/itm/20-x-Hydrostossel-Satz-INA-Komplett-Satz-VW-Audi-Seat-Skoda-1-8L-1-8T-20V-/271904633113?nav=SEARCH Que opinais de esta marca? En recambios siempre escucho hablar de eya, al igual que en foros sobre tensores y mas recambios de bmw y mas coches, que tal ira en taques? Precio taques hidraulicos - ForoCoches - http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=225338 No sabia que fabricara para la Oficial.

Si no enciende los intermitentes posiblemente no tenga la instalacion, toca pasar un par de cables a cada intermitente del modulo y listo, y recuerda poner un rectificador para que cuando pongas los intermitentes en los mandos, no devuelva la corriente al modulo y pueda quemarlo.

Hay un tubo debajo del colector de admision plastico, recirculatorio de gases del carter, que va a una union T de goma, que tambien trae un manguito de admision, este tubo plastico suele rajar o desintegrarse, cuando esto pasa, el aire de admision se fuga por este tubo, a cuanto mas aumenta la presion mas fuga haciendo que falle. Revisa tambien las bridas de la manguiteria de fabrica, estas que son fijas y tienen una patilla para apretarlas con alicates de corte por que con el tiempo los manguitos suelen encoger de la calor haciendo que tengan holgura, revisa los que van hacia el filtro, debajo del colector de admision para el pulmon del servo, y las que veas, con girarlas con la mano ya miras si estan flojas y quieren apretado. Desconecta el tubo que va al colector de admision parte frontal, el que va a la DV y sopla por el, si te lo impide en principio esta bien, si el aire circula, o DV cascada o manguito rajado. Los 2 manguitos de la N75, uno a la caracola de admision y otro al pulmon, el tercero es recirculatorio a la intel pipe. La PCV segun comentan puede dar a tirones, pero es algo muy raro, va a la union T de goma que menciono mas arriba, sale el manguito del colector de admision, justo debajo del sensor de temp admision y va a la PCV esta, pues delante por el costado va el tubo plastico. Has analizado de fallos? La repro no te estara fastidiando?

La mas rigida y pesada te refieres a la de nuestros Quattro? A mi delantera fue la que le monte, y si que habia diferencia en el peso con la de serie, la de origen es peso pluma por asi decirlo en comparacion. No la llegue a pesar, pero viendo ejemplos por Google decian algo de 8 kg.

Alguna novedad? A mejorado? Empeorado jajaja.

Ya duke, pero el silencio se amortiza muy bien, y dentro de ser un 10, no es semi ni mineral, que por desgracia el anterior dueño usaba un Gulf 15/40 y dejo los interiores echos un asco de tanto residuo asi ahora que trato de mejorar cosas salen los problemas. Mire la web de este aceite y tienen mucho surtido, como me cogio de sorpresa el de la tienda no maree mas la perdiz, como seguramente le meta mano antes del proximo cambio por los taques y juntas del patin, pues ya le pondre otra cosa mejor. Tengo que buscar los taques y empezar a ver que marcas hay y todo el lio.

Unas fotos del aceite, por el reverso informa de que es 100%100 sintetico, que no deja residuos, con unos niveles altos en calidad. Edito: Algun moderador que pongas las fotos en primera vista, es que desde el movil....

En mi anterior B5 no se que leches toque con el vag com que hice que fuera a menos rpm (solo en aguja) pasado un tiempo volvio al sitio, no recuerdo el por que, como trastee muchas veces igual lo volvi a dejar como estaba.

Solucionado el problema de las oscilaciones de la temp del aceite, resulta que la ficha del sensor de presion de aceite, estaba tocando a chasis y hacia mal contacto, por que al tener el reloj ese lo tengo sin conrctar, haber si consigo la T para conectar ambos sensores. Los taques en toda la tarde ni los senti lo mas minimo, el motor suena diferente como mas gordo y fino. Tengo que buscar un manometro y ver las presiones reales de la bomba, resulta que el reloj de presion de aceite hace cosas raras, derrepente 4 bar, y en otro momento que lo miras va a 0 bar....

Aceite cambiado + filtro, he sacado hasta la ultima gota del anterior. No mas pongo contacto, pita presion de aceite, algo muuu raro (sin encender). Quito contacto y lo pongo otra vez, no pita nada, enciendo, taka taka taka, lo deje a relenti para que fuera el solo cargando aceite, cuando el relenti empezo a oscilar por si solo, y se sentia el motor que iba volviendose mas fino, de tractor a afinado, espero explicarme bien. Una vez relenti estable y todo en orden, acelere un poco 1/100 aprox el ruido a taques se va esvaneciendo, asi hasta quedar un pequeño rastro, que desaparecio con la marcha. Ahora bien, me he fijado (no es de ahora) que la aguja de la temp del aceite, oscila de seguido, no se mantiene en un temp estable. Acelero y baja. Desacelero y vuelve a 83 grados. Parece como que a recobrado vida al cargar bien los taques. Pero esto es muy extraño...

Llame a la casa de recambios para saber si ya les llegaron los pedidos de aceite, y me solto de que pasara por alli que me tenia algo especial. Me hacia a la idea de que seria algun adictivo ceramico o algo raro, y cuando llegue me encontre con una garrafa de aceite de 5L de la casa Liqui Moly 10/60, me quede sorprendido, pensaba que solo los trabajaba Valvuline y Castrol, a simple vista pinta muy bien, es especifico para motores Turbo y Catalizados que alcanzen temps altas de aceite, varios amigos me hablaron de que es un buen aceite, hice una pequeña prueba, de menearlo en la garrafa y luego menear un 10/40 de Repsol y el Moly aparenta ser mas suelto, ya veremos que pasa cuando lo cambie.

Seguramente me haga lo mismo que con el 10/40 que durante 4 mil kms no consumira nada, mientras mantenga sus propiedades, esta claro que la calidad de un Kraft no es la misma que un Castrol, y eso se nota, el Kraft se degrado rapido y en vez de ser un 10 parecia un 0 de lo liquido que estaba. Si quiero dejar la culata lo mas saneada posible, que es lo mas grave que tiene hasta ahora, lo suyo seria levantar arboles y cambiar todos los taques, y si veo algo raro en el hidraulico de la cadena tambien cambiarlo con sus juntas que rezuman. Si despues de ver como va este aceite, entre el consumo y perdida, no es exagerado posiblemente despues de repararlo pruebe con un 5/40 de Castrol o asi, el 10/60 seria una solucion a corto plazo por que ahora mismo es mal momento, pero se que no puedo preparar el motor sabiendo que un taque petara en cualquier momento, entonces antes de meter a nada, tengo que hacerlo.

Seria este el util? VW Herramientas y Equipos Autorizados - https://vw.snapon.com/SpecialToolsDetail.aspx?itemid=7100005 Estos dias con el aceite (5/40) parece ir muy redondo, incluso parece haber mejorado el rendimiento, he encontrado el castrol 10/60 por 38€ los 4L, haber si encuentro la garrafa de 5L para tener para rellenar. El tensor pierde muy poco, por lo que esperare a tener claro la herramienta y material a necesitar para meterme al lio, hace tanto que no me meto a nada grave por falta de tiempo que ya preferia que otro lo hiciera. Tambien me mirare un manometro de presion de aceite, para ver lo mas real la presion del circuito ya que el reloj delira un poco.

Teneis un enlace del util? Que por mas que le explique a mi compi, me decia que no existe util, que va por fuerza bruta, aprentando arboles hasta que asienten del todo junto al hidraulico que se comprima. Me extraño mucho que no haya util pero en fin pase del tema y ya veria por otros lados las posibles mas opciones. Tengo que quitar ambos arboles de levas, para cambiar todos los taques entonces ya de liada total.

Compi, estoy hablando con un amigo, y me comenta que no es tan facil en el AEB, que es mecanico sin posibilidad de util, que en tu caso seguramente pudieras hacerlo mas facil por tener distribucion variable o algo diferente a los nuestros, le enseñe tu brico del AGN y ya me contesto esto, que para cerrarlo hay que ir apretando los arboles en el sitio con el peligro de partir algun tornillo y adios, por que el tensor es fijo y hay que cargarlo antes de montarlo y que con el cargado pasa esto, por otro lado sin cargar no se debe montar por que no cargara por la bomba...

Desmontar frontal, distribucion, joe no lo pudieron hacer mas facil, vale que aprovecho que si levanto arboles cambio juntas y taques y lo que vea, pero no tengo el util ni se cual es, necesitaba verlo claro y me lio que tiempo tengo.

He vuelto a revisar por detras de la tapa de balancines y para mi sorpresa ya habia rezume... Lo peor de todo, es de la junta del tensor de la cadena... Hable con un compi a ver si me echa una mano, y me dice que directamente monte mi otro motor que esta guay, para mi, seria la ultima opcion, ya que no quiero abrir un motor en buen estado para apañar otro y al final me queden 2 a medias, el takateo es nulo, se escucha un poco cuando llevas rato a relenti, asi como incias la marcha se va. Como no me quedo otra que apañar con el 5/40 que hasta ahora me va perfecto, voy a intentar buscar un 10/50 o 60 dependiendo que encuentre por que me han informado que puede ayudar por una temporada el problema que tengo. Menudo royo el tener que levantar arboles, mas que nada por el tensor de cadena, que me han dicho que es muy complicado en los 1.8T...

Creo que si, asi es como lo tengo previsto para el mio, una garrafa de 5L pendiente de cambiar.

El sabado localize una fuga buena de la media luna de la junta de balancines, la que esta detras de la culata, parecia que no estaba en su sitio... Desmonte la tapa, limpie la junta de todos los restos de la pasta anterior y volvi a cerrar con pasta nueva, desde entonces esta limpio, como se monto de noche y con prisa no debio de quedar en su sitio, asi me fue bajando el nivel poco a poco, cumplio los 10 mil y el sobrante de la garrafa gastado. Esta mañana no mas arrancar el motor, empezo un clack clack conmutado con las rpm, como si fuera de un inyector, o taque que no carga bien... Comprobe inyectores y ninguno fallaba, el aceite ya a cumplido los 10 mil, tenia un kraft 10/40 que ya estaba convertido en agua chirria, llame a mi compi para encargarle un Valvuline 10/50 y resulta que el proveedor estaba de vaciones, ya me quede joio.... En fin, al final me pase por la tienda de recambios y todas las estanterias vacias, sin nada de aceites de primeras, motul, mobil nada de nada, mas pelados que el culo de un mono, todo lo que les quedaba eran marcas sencillas.... Al final no me quedo otra que coger un 5/40 de Cecauto y por que me tiene asustado el takateo y queria cambiarlo a toda costa por lo menos ver que pasaba con un aceite nuevo, aceite y filtro cambiado, arranco y todo seguia igual, clack clack que metia panico, al cabo de 1 kms desaparece y todo redondo.... Ahora que no pierde nada, comprobare que consume del 5/40. Aveces se escucha un ligero clack clack suave y se va, me da que un taque no carga bien y al final me dara por c**o... No me quedara otra que montar la otra culata que tengo, que tiene 30 mil kms desde que se hizo entera.

539€ con envio incluido y sin contar con aduanas ya que pertenece a USA, todos estos kits fueron los que mire y valore en su dia, las opciones de o bien arriesgarme tanto en que me cazaran el paguete, y pagar aranceles, iva y nuevo envio no me llamaron la atencion asi como tambien en la garantia, o comprarlo aquien en España, sin aduanas, una garantia mas directa, por la diferencia de precio no me la jugaria.

Para que no te pierdas entre tanta pagina, aqui te va la info. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/310867-preparacion/page-61 Si decides otra cosa, trata de que el disco de embrague tenga muelles, reducen las vibraciones, menos brusco, se parece mas a un embrague de toda la vida. Opte por el organico por que es completo y tiene mas superficie de contacto, en teoria es mas equilibrado que el de palas, que al faltar material entre medio, daria lugar a mas vibraciones, mas brusco y tal, si tuviera una conduccion mas agresiva de irme de tramo fines de semana, ir de subidas, o asi meteria el de palas, pero normalmente donde le doy caña son en zonas apartadas donde conozco bien la zona y son tramos cortos. Por otro lado si nunca le has cambiado la valvulina de la caja de cambios, en caso de meterte a un embrague de este tipo igual seria recomendado cambiarla, para recuperar todas las propiedades de la valvulina y procurar que la caja vaya lo mejor posible en engrase. Lo que mas me intriga de estos kits, es la reduccion de peso, debe de subir de vueltas que es una pasada, esta reduccion ya de por si sola, aumentaria el rendimiento del motor cuanto mas repro jeje. Por la exp que tengo del delantera al quattro actual en velocidad punta hay gran diferencia, el delantera rapido se ponia a 22x y algo mas llegaba a coger y a este le cuesta llegar a los 20x, no por falta de potencia que va mejor que nunca pero el peso de la traccion se nota, aligerando estas partes debe de notarse bastante, aun asi tengo la mosca detras de la oreja que al reducir el peso del bimasa perdera punta por tener menos inercias, el vendedor del kit me dice que no notare falta de punta, lo que si notare, es el pedal de embrague algo mas duro por la prensa reforzada. Cualquier duda mas aqui estamos.

Habla con la empresa Tech Racing creo que se escribe asi, si no te paso por email lo que hable con ellos y ves que me ofrecieron, es donde comprare el mio para 350 nm de par, en mi post de preparacion puedes ver las fotos, tienes 2 tipos dependiendo lo racing que sea tu conduccion. Estos kits vienen de USA, si lo importas te ahorras sobre 50€ pero si te cogen aduanas puede que ya no te merezca la pena, por eso me intereso mas comprarlo por la empresa en España. Disco reforzado de carbono de una pieza o disco de 6 palas que es sobre 100€ mas caro, bute, plato reforzado, volante motor aligerado de alta resistencia (chromo mondileno) reduce su peso a 6 kg, el bimasa sobre 12/3 kg, el precio que me dieron con envio incluido es de 680€ por el de carbono casi lo mismo que me valia el original, pero claro esta, que segun el stage si o si embrague reforzado. Otra cosa, compra el rodamiento de agujas donde encaja el eje primario de la caja en el motor, la reduccion de peso del volante motor, puede provocar ruidos si no se sustituye, de todos modos mucha gente dice que los ruidos son provocados por culpa de la anulacion del bimasa que se encarga de absorverlos asi como de darte una conduccion mas suave etc, pero no queda otra solucion viable en estos casos.

Para desmontar el termocontacto es un problema, por que el espacio es justo, igual desde arriba, con un vaso grande no se si de 30 largo podras quitarlo sin desmontar el frontal, o aprovechando el cabio de G12 lo haces por abajo quitando la tuberia del radiador y lo tendras mas a vista. Que pu**da que no traiga junta....