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He desconectado el termocontacto y llega corriente a 2 pines y otro de masa. No he podido puentearlos bien, lo unico que tenia a mano eran 2 destornilladores y probe a hacer V con ellos y no consegui hacer funcionar el electro. Cuando llegue a casa le hare un puente con un cable o alambre. El rele hace todas las funciones de a.c y refrigeracion o es independiente un sistema del otro? Lo digo por que igual al puentearlo no funciona, pero con el clima la primera marcha funciona.

No se si abras solucionado tu problema de la temperatura del motor, pero esta sonda que indicas (siento no haberme dado cuenta antes) no es la que indica la temperatura del cuadro (tiene otra función) es la que esta alado de esta, que tiene 4 polos, en su día no me di cuenta, pero hace poco he visto ya varios motores del 95 y recordé que llevan 2 sondas de temperatura, la que ahí que cambiar es la que esta a la izquierda visto de frente el motor. Esta sonda de 4 polos, marca la temperatura en el cuadro y según a que temperatura este el refrigerante hace también la función de meter mas gasolina o menos, si esta en mal estado, también hace que el motor vaya mal.

La gran mayoría de manguitos a simple vista se ben bien por el recubrimiento anticalorico que llevan, pero en su interior el manguito esta desecho. Los típicos manguitos que se chamuscan con el tiempo, entre otros: Manguito de colector de admisión a fpr. Manguito de colector de admisión a dv. Manguito de N75 a pulmón. Manguito de N75 a caracola del turbo. Igual me dejo algún manguito mas por alado de estos. Revisa si las tuberías del intercooler están bien y no ahí alguna rajada sobretodo repro la presión que tienen que soportar es criminal. Revisa también el tubo de gases que va por el costado derecho del motor (visto de frente) debajo del colector de admisión que con el tiempo rajan y pierde los gases recirculatorios del cárter, también suele tirar fuera aceite de la presión generada en su interior. Filtro de gasolina como te comentan los compañeros seria recomendable cambiarlo. La bomba de gasolina en principio pensemos que esta bien. Bobinas es algo muy importante que si no sabes como están y puedes cámbialas, intenta irte a Bosch o Beru. Te recomendaría también una limpieza de la mariposa de admisión y un ajuste básico con el vag com. La 007P, cuando la montaste el motor iba bien? Para ir empezando tienes curro jeje. Nota: No me imagino como llevaras los retrasos de encendido si dices que mete tirones etc, cuando tengas mas o menos listo el tema de manguitos ataca a las bobinas y haber si no es tan grave como parece. Edito: Has solucionado el problema con la temperatura del motor??? Saludos.

Hace poco monte estas en la furgo, contando que una furgoneta no da tanta seguridad como un coche y no me esperaba tan buen resultado, agarran bien tanto en seco como mojado, fueron 132€ montadas, pena que no las ahí en 18" si no serian buenas candidatas para el audi. Las han subido 1€ jeje, en taller me cobraron 10€ por equilibrado y montaje. http://www.muchoneumatico.com/8257-comprar-neumaticos-vredestein-205-55vr16-91v-sportrac-5-8714692261114.html#.VKCsM8AA

se me colo la N75, gracias por el recordatorio.

Vengo de comprobar si al poner el A.C funciona el electro, y si funciona. Entonces ahora me queda revisar el termocontacto y el relé. Mañana mismo llamo a la tienda de recambios para pedir el termocontacto original y el rele, el tema, como lo cambie y siga igual por que a lo mejor el motor turbo es así y necesita mas temperatura para que accione el electro. Nota: De todos modos ya es algo que dejo echo y mas siendo de refrigeración.

No me venia a la cabeza athabasco, tienes razón es Hella la marca del sensor del AEB. El electro nunca me ha entrado ni en esta unidad ni en la anterior y en ambas los 100º los alcanzaban sin problema (modo flanders) un par de compañeros me dijeron que el electro entraba (en el AEB) a los 105º, de momento la máxima que he visto por clima fueron 102º en una ocasión en un tramo muy lento de 20 km/h en subida y bajo de rpm, aun así me tiene mosca no vaya a ser que el termocontacto del radiador este en mal estado. Si hago los cambios a partir 2.500 rpm en adelante, la temperatura la baja rápido a 88/90º, pero estos días con tanto trafico mejor tomárselo con calma por eso he estado cambiando a las 1.800 rpm de aquí que se me suba un poco de mas, como ya comente no daba margen a que el viscoso trabaje minimamente bien.

El puente me refiero a ese manguito negro que va de la wate a la caracola de admisión, el mio por lo menos lo lleva así hablando del AEB que es al que no referimos.

Algo así me huelo, el tema es saber por que resistencia empezar y que tipo de resistencia seria con la que tengo que empezar a trastear...

Es que en el cuadro no pasara de 90º a menos que este muy caliente el motor y saltaría de 90º a 120º en plan peligro. No comparemos un motor diésel a un gasolina.

Igual es el puente entre la caracola de admisión y la válvula que regula la wate. Y el del centro, es la boca de admisión que le entra del filtro de aire.

Ahí que tener cuidado con los sensores de competencia, nunca van igual que el original que es Bosch, la gran mayoría repercuten en el consumo y no rinden igual para el motor aun que no tire el fallo, el sensor original vale 47€ mas iva y la FAE en 10€.

Pues no, llevo el termostato por la referencia original (nuevo) apertura de 87 a 105º, mi anterior B5 iba muy parecido contando que llevaba una sonda de temperatura FAE, la cual no me fiaba un pelo. Por casualidad que marca de sonda de temperatura llevas en tu B5 Damokles?

Si, por el clima se mantiene bastante bien entre los 90 y 98º, raras veces sube a 100º, mas que nada cuando ahí retenciones y así, si vas constante a un ritmo bueno se mantiene, lo que pasa que al tener el viscoso fijo es un fastidio cada vez que le pisas un poco sopla que da gusto que parece un avión a punto de despegar. Ya he revisado tanto el viscoso que llevo montado como el viejo y he encontrado el fallo por el cual no funcionan bien, la chapita que tienen pegada en la cabeza esta perforada por un pivote (botón eje) al no estar pulsado por la chapa hace que no funcione bien. Ya tengo el nuevo encargado, según me informaron en la casa oficial ya no trabajan este modelo que venían de serie en nuestros AEB ahora ya montan el nuevo de passat. El viscoso en relenti (parado) si lo dejas calentar bien si que debe amarrar, da igual que estés en marcha o parado, si no llega a refrigerar por la circulación el aceite del viscoso hace que amarre el eje y empiece a funcionar, en mi anterior B5 cuando me quedaba a relenti escuchando música mientras estábamos de baile al cabo de un rato entraba a trabajar, cuando la temperatura bajaba soltaba y se paraba, hasta que volvía a calentarse un poco y de nuevo el ciclo. Edito: He buscado bastante sobre el tema del electro y parece que funciona cuando alcanza los 105º, pero vamos mejor que no entre y se mantenga mas bajo de temperatura.

El fallo empezó al conectar el alerón, los pilotos tanto con los viejos y con los nuevos no me daba fallo.

La corriente del alerón esta sacada de los 2 cables de la 3ª luz de la bandeja (esta anulada) por eso creo que hasta ahí esta bien, que el problema esta en el consumo del alerón o algo que se me escapa, funciona todo perfectamente.

No seria el primer palier que veo con algo de oscilación para dentro y afuera, es como si una de las 2 homocineticas, sobre todo la de la rueda que es la que mas se cambia, como si la base (parte gorda) de la homocinetica fuera mas corta (que las ahí) por que el tema es, que cuando aprietas la homocinetica debe quedar ajustada contra el palier y buje, pero en el caso de ser mas corta al apretar se ajustara antes contra el buje, obligandola un poco a salir y que se desplace un poco para afuera quedando luego con un poco de juego. Edito: Cuando estaba en busca de la suspensión de mi anterior B5, lei mucho de roturas de homocineticas por culpa de la bajada de altura de la carrocería, fue cuando me di cuenta que ahí distintas alturas de homocinetica para depende que acabado de suspensión.

Es por culpa del inmovilizador, que te esta haciendo la puñeta, si tienes un vag com para borrar el fallo y ir probando con las llaves hasta que te encienda. Aveces con un buen limpia contactos por la cerradura de contacto se suele solucionar.

Se me olvidaba, cuando cambies embrague y eso, cambia también el reten de cigueñal y el rodamiento de agujas, y ya te curas en salud. De este modo evitas que el eje de la caja sufra de holguras, ruidos etc y el reten para evitar que te llegue a perder aceite por ahí, estos recambios son baratitos y te quitas un gran peso de encima.

Fíjate bien en el grosor del disco de embrague que compres, ya que lo típicos que ves por Oscaro y tiendas del estilo vienen con el disco fino, el disco bueno es mas grueso sube un poco mas el precio pero también hablamos del doble kms o mas, todo dependiendo del trato. En el AEB que yo sepa montan conjunto Luk de origen, que no va nada mal, al mio también le haré el cambio completo de bimasa y kit de embrague y montare el mismo kit, por que en las 2 unidades que he tenido a aguantado muy bien. Unos precios aproximados para comentarte el detalle, el kit normal esta de 500 a 800€, el bueno de 900 a 1.300€ dependiendo del descuento y eso, mi amigo me lo saca para taller en 625€, bimasa, plato presión, disco (grueso) y bute aparte que no viene incluida en el kit de embrague.

Como ya dije este viscoso esta en mal estado, se queda fijo siempre, en cuanto pueda tendré que cambiarlo, el anterior que llevaba directamente no funcionaba.

La tapa eran 6 Euros más Tienen buenas ofertas, aquí he pillado el cable de diagnosis de fiat/alfa y el de opel, hasta ahora perfecto para los 6€ que me han costado cada uno. Lo que tiene es que tarda un poco en llegar, pero merece la pena. Si, yo me he pasado de ebay a aliexpress, suele haber lo mísmo pero más barato todavía si cabe. La pena son los 20-30 días que pueden tardar en llegar las cosas. La única pega que le veo a ali, es que muchos de las compras que realizas no pertenecen a la U.E, si algún paquete no llega pues ya sabes el por que... Manguiteria de coche, ropa y cantidad de cosas merecen la pena comprarlas.

Esto mismo leí yo, del tema de la conversión pero finalmente creo que no me meteré al cambio. El viscoso se queda corto para refrigerar el motor por debajo de las 2 mil rpm aprox que es cuando va suavecido y no da movido mucho aire pero realmente la temperatura del motor no se pasa en mi caso de 95º a 100º ya veremos en verano... Pero a partir de las 2 mil mueve que se las pela y en aumento de rpm mucho mas, pues lo que leí de los electros es que van bien y no te hacen perder tanto rendimiento como un viscoso pero el problema es a altas velocidades (no se cuales exactamente) pues que se quedan cortos, pero en ciudad y a velocidades inferiores que van de cine.

Nunca me gusto llenar el deposito por tema de pesos, siempre preferí ir poco a poco, por que a fin de cuentas me gasto 10€ cada un día o 2, dependiendo el trayecto. El otro día se quería apagar de ir tan bajo de gasolina, me despiste al desviarme por otra vía, le metimos 9€ y le saque 84 km, casi todo fue por tramos llanos, sin trafico ni semáforos a ritmo tranquilo, aquí en Vigo si te metes mucho a centro es un kaos y mas con estas fechas y tratamos de coger todas las vías mas desahogadas. Luiscena, no es lo mismo un par de electros que consumen de bateria en parte y luego de sistema eléctrico, que trabajar a consta de mecánica pura, no es lo mismo en un tdi que en un 1.8t, cualquier cosita la notas rápidamente, ya solo con ponerlo a relenti y que el viscoso esta en mal estado y esta fijo, solo con ponerte delante te succiona los pantalones, no te imaginas el poder que tiene cuando lo pasas de 2 mil rpm.

Que tal compañeros. Como ya comente en su momento, tengo un problema con la 3ª luz de freno del alerón y es que cada vez que piso el freno me salta el fallo de bombilla fundida (funciona bien), que tipo de resistencia me haría falta instalar para quitar este fallo??? Gracias.