18Turbo

Cómo quitar las guanteras centrales al lado del freno de mano:

2)Abrimos la puerta y quitamos la tapa lateral del salpicadero al igual que la tapa de fusibles de la parte del conductor. Introducimos un destornillador en la ranura y tiramos con fuerza pero con cuidado de que no se rompa. 3)Queda al descubierto 2 tornillos hexagonales más que terminan de desenganchar la guantera. 4)Se tira de ella hacia afuera, pero puede ser que uno de los cables esté enganchado a la guantera con una abrazadera de plástico que habrá que romper con unos alicates de corte.

Cómo quitar la guantera acompañante: 1)Abrimos la guantera para quitar los 3 tornillos hexagonales (2 laterales y uno justo al lado del enganche de la cerradura)

4)Se saca el conjunto tirando hacia arriba para desenganchar la parte de arriba y hacia afuera para quitarlo de los enganches que hay en la parte más baja. En esta foto se ve el enganche derecho y la guantera conductor quitada:

Para quitar el salpicadero hay que quitar un montón de cosas, pero no se asusten , empecemos por partes: Cómo quitar la guantera conductor: 1)Quitamos salpicadero bajo el volante. Hay que quitar 2 tornillos con cabeza hexagonal con la llave de 8 con alargador 2)Quitamos el embellecedor de la caja de fusibles con un destornillador plano y con cuidado de no partir la tapa. 3)Al quitarlo, se ven los otros 2 tornillos con cabeza hexagonal que también habrá que quitar.

Yo he quitado la batería directamente

Preliminares: 1) Quitamos el polo negativo de la batería con una llave de 10 mm.

Porqué imprescindibles los guantes: Para quitar el salpicadero tendremos que meter las manos por sitios donde las chapas metálicas que soportan el salpicadero tienen un filo muy cortante, por lo que unos buenos guantes ajustados de cuero son imprescindibles. Éstos son los mejores, son fuertes por la palma y dejan respirar; se pueden lavar y son muy resistentes (yo todavía no he roto ninguno):

Sobre el pegamento a utilizar: Es imprescindible elegir un buen pegamento, pero no todos son válidos. El cianocrilato es una mala elección ya que desprende vapores que pueden manchar el salpicadero y es demasiado rápido y si nos equivocamos, adiós. El pegamento de contacto es una buena opción pero pierde efectividad con la temperatura alta, así que no es idóneo para este menester. El pegamento de 2 componentes soporta temperaturas desde -20 grados hasta 65 grados y tracciones de 350 kg. Este es ideal pero conlleva un gran inconveniente y es su tiempo de pegado son 6 horas y su mayor resistencia a las 24 horas. Éste es el pegamento que vamos a utilizar. Existe el pegamento de 2 componentes de 90 segundos que soporta altas temperaturas y tracciones similares, pero lo desaconsejo rotundamente exceptuando algunas pegadas puntuales. Sigue siendo demasiado rápido y no deja margen de error, así que sólo lo usaremos para zonas donde no podamos utilizar los trinquetes y las sargentas. Este es el normal: Este es el de 90 segundos: Intentad comprar el normal de doble tubo en jeringa que es mucho más cómodo.

Herramientas: Vaso de 8 mm. con carraca y alargador si es posible (también es válido una llave estriada de 8 mm.) Vaso de 10 mm. Tubo de 13 mm. Destornilladores (de estrella y planos) Sargentas (1 juego; al menos 6 grandes y 6 pequeñas) Alicates Alicates de corte Pegamento Guantes (imprescindibles) Y fuerza bruta Los que no llevan foto lo explico más tarde

BRICO DE CÓMO ARREGLAR EL SALPICADERO Quiero agradecer este brico a mi familia que me deja poner todo patas arriba, y a Ildefonso porque sus consejos me animaron a hacerlo. Cuando pasan ciertos años, es sabido que los A4 B5 tienen un defecto de fábrica referente al salpicadero. Éste se despega y hace bastante feo visualmente. La solución pasa por cambiarlo en el concesionario, lo cual debido a la mano de obra puede costar un riñón y un ojo; cambiarlo uno mismo, lo cual sólo sangra lo que vale nuevo el salpicadero (unos 650€), y por último repararlo (que puede costar unos 15€), eso sí con un coste en tiempo y trabajo considerable (1 semana de pegado y 12 horas de trabajo).

Conocía la de los pistones de freno porque tengo un kit, pero la otra ni idea. OTRA, OTRA, OTRA Saludetes

Me gustaría saber el pass de Felices Fiestas, aunque por ahora no me lo uedo bajar de la mula Saludetes y Felices Fiestas

Muchas gracias Juan Carlos, leyendo me había saltado tu contestación. Felices fiestas :claugh:

Hola a todos, Agradezco a todos las respuestas, pero mi pregunta concreta es si hay que purgar y de qué manera el circuito inyector de gasolina como en un gasoil: (((purgar es quitar el aire))) Mi pregunta viene por si al quitar la gasolina del tubo inyector (con el consiguiente llenado de aire) es necesario quitar previamente el aire antes de arrancar, y cómo? Espero más respuestas y agradezco la ayuda prestada. Saludos

Gracias A6Atom, ¿Sabes cuánto fue de mano de obra? Sólo me falta saber la ubicación exacta en mi A4

Quiero retomar este hilo, que en su día me pareció muy interesante aunque no participé en él, y que he rescatado de las cenizas para aquellos que se han incorporado después de marzo de 2006. ILDE, ¡¡Enseñanos más!! Estoy ansioso por aprender más... :ranting2: Saludos

Hola, Quería saber en mi A4 del 96 1.8 turbo, ¿dónde está el sensor de temperatura? ¿Qué precio tiene? Saludos

Hola lista, Quería saber si en un coche de gasolina, se purgan como en un gasoil el circuito inyector, para que no quede aire en dicho circuito?. Espero que algún maestro me pueda responder. Saludos y gracias.

Otro brico ¡¡FIESTA!! :clap1: Enhorabuena. Cuando tengas el de cómo montarlo Saludos

Ya he visto como se desmonta el caudalimetro, está muy bien explicado, pero donde hay que hechar el spray para limpiar que circuito? Por favor respuesta Gracias. Quita la abrazadera del tubo del turbo al filtro de aire, por ahí está el sensor que tienes que rociar. Ves un tubo redondo y en el centro una lámina que es el sensor del cauda que tienes que limpiar (sin tocar). Saludos

Hacerle el paralelo es corregir precisamente el problema que tu tienes, que se "abren" las ruedas como si estuviera "espatarrao" /// \\\ (gráfico de las ruedas vistas desde atrás) y también corrige la convergencia de las ruedas que es como si ves las ruedas como el esquema anterior pero visto desde arriba. Esto siempre hay que hacerlo cuando se cambian suspensiones. Pero SIEMPRE comprueba antes que no tienes otro problema, y es que las gomas que sujetan los amortiguadores traseros (como unos tacos de goma muy duros) no están comidos, porque esta es la causa más frecuente de que los coches vayan "espatarrados" y más barata, por cierto, ya que los tacos no deben costar más de 12€ los 2, claro más mano de obra. Espero haberte ayudado. Saludos

Para demostrar que ha sido por el cambio de correa de distribución tienes que quitar la tapa de balancines y quitar el primer árbol de levas que conecta con una polea grande por donde pasa la correa de distribución. Si en el apoyo de ese árbol de levas sobre la culata tiene una superficie rugosa, te aseguro que es por haber apretado mal el tensor de la correa. Esto sólo te lo va a asegurar un buen especialista en motores (no un tío del seguro). Es dificil encontrar a alguien que te lo asegure al 100% porque siempre puede haber algún factor de otro tipo (que el árbol estuviera mal de fábrica, que el tensor estuviera mal, pero sí te lo puede "casi asegurar"). Suerte, y ves contándonos.

¡Genial! Espero ansioso....

¿No tienes alguna foto de las 2 conexiones malas para no volverme loco? Saludos