David BCN

Una de las utilidades del vagcom es hacer logs. Es decir, sacar lecturas de una amplia variedad de componentes y con ellas poder "diagnosticar" el estado de nuestro TT. Es un proceso bastante complejo, y antes de llegar aquí es mejor dominar el resto de aspectos del programa. COMO SE HACE UN LOG Vamos al módulo Select Contro Module, para ello pulsamos el botón "SELECT". Entramos al módulo del motor pinchando en “01 – ENGINE”: Luego pinchamos en “Meas. Blocks – 08″: Accedemos a la pantalla de Mediciones. Aparecen 3 grupos para medir. Es aconsejable medir solo 2 grupos, el tercero mejor dejarlo vacío. Que grupos medir? Pues para empezar en coches gasolina mediremos el 002 (caudalímetro) y el 115 (presión del turbo). Una vez seleccionados los grupos pincharemos en el botón “LOG”, para dar nombre a nuestra medición y así después localizarla más fácilmente. Si habeis seleccionado los canales o grupos 00 y 115, como he comentado antes, el “file name” os aparecerá en la carpeta como: RossTech\Logs\LOG-01-002-115-XXX.csv El nombre del fichero indica: LOG 01 ————> Módulo motor 002-115-XXX —> Canales de medición (el tercero salen XXX porque no se están recogiendo datos) Podéis modifcar este nombre, yo lo que aconsejo es solo sustituir las XXX por la fecha del Log, por ejemplo poner: LOG-01-002-115-20160208.csv Ya tenemos el vagcom preparado para hacer el log. SIGUE...

Si llevas todo el equipo original es muy raro que eso pase. Debe haber algun cable un poco pelado o un conector que deriben a masa. Es complicado de encontrar, se tendría que revisar toda la instalación de audio. El filtro lo que hace es eliminar ciertas frecuencias, por lo que a mi no me convence. El filtro lo puedes encontrar por internet como RCA Noise Filter o en cualquier taller de Car Audio y si estás tan perdido yo te aconsejo que te miren ellos el problema.

Que pena que este año no haya poddio compartir la experiencia con vosotros. Me alegro que lo pasaraís en grande. Tampoco esperaba menos... Si juntas el hambre con las ganas de comer, es lo que pasa...

El 300V lo tienes en todas las viscosidades. A mi me consumía, cambié al 300V 5W40 y ahora consume muy muy poco.

Si no te consume aceite no subas de viscosidad. En cuanto al aceite en si no lo conozco. Asegurate que cumple con las normativas de VAG. Yo uso otro Motul, el 300V, que si las cumple. Y es canela en rama.

Por cambiar la distribución no vas a notar nada. Buno si, que te duele el bolsillo... Si alguien nota algo por eso es efecto placebo, ni mas ni menos.

Es que pueden ser mil cosas... Te aconsejo que acudas a un taller. Y que hagas una presentación, es de cortesía y buena educación antes de entrar a preguntar.

Esto se ha preguntado en el foro multitud de veces... Usa el buscador y verás que te aburres de información.

Es que hay muchas formas de hacerlo... Las hay mas sencillas y mas complicadas dependiendo de lo que te quieras gastar, si quieres pasar ITV, etc...

El 2.0 TFSI al ralentí también parece un tractor, cosas de la tecnología de inyección directa... Luego ya en marcha es otro cantar obviamente ya que no percibe el ruido del motor y si del escape. En cuanto al escape, tú has preguntado "tubo recto", y mi respuesta ha sido a ese extremo... Y a ver, entre lo de serie y eso, hay intermedios, que en mi opinión es lo recomendable. De serie de escape ya suena bien, pero tocando alguna cosita, suena muy bien. El consumo para ser un gasolina de las prestaciones que es, es contenido, nada que ver con "tanques" como el Cayenne... Lo del precio del gasoil... De donde eres que está tan caro!!?? Mira que yo no suelo mirar el precio de la gasolina, menos del gasoil que no tengo ningún coche petrolero... Pero ayer precisamente parado delante de una gasolinera me quedé sorprendido que estubiera a 0.81€/l y eso que te hablo de Barcelona ciudad, que no es barata precisamente.

Bienvenido Kike. 1) Si hablamos del 2.0 TFSI de 200CV (El mas común), en esas condiciones que preguntas, estarías sobre los 8 litros a los 100 Km... 2) Neumáticos si son 255/35R19, seguro si eres novel. 3) Eso va a gustos, para mi totalmente insoportable y molesto para uno mismo y sobretodo los demás. Un par de cositas... - No me cuadra que con el Mercedes gastes 10€ en 100 Kms... Con el gasoil a 0.8€/l y eso motor CDI que debe gastar unos 6 litros tirando MUY alto, tendrías un gasto máximo de 5€... - Bajo mi punto de vista, el TT es un coche mas cercano a lo pasional que a lo racional, es decir lo veo como un coche para disfrutarlo sin pensar en lo que gasta. Si lo compras preocupado por el consumo quizás sufras mas con él que otra cosa. Siempre lo he dicho, prefiero tener un ibiza y poder disfrutarlo cada día que tener un 911 parado en el garaje. El TT para ser un "deportivo" no tiene un mantenimiento especialmente caro, pero tampoco comparable a un utilitario.

De la capota no se decirte, yo tengo un coupé... De lo de los limpias si creo recordar que hay parametros que se pueden tocar, creo recordar que en el módulo "09 - Cent. Elect." Creo que se pueden poner en su posición "inicial".

Este fin de semana he trasteado bastante todo el programa, excepto el tema logs, que ya me pondré con ello mas adelante. La verdad es que para un Mk2 con centralita de 24 bytes no hay demasiado donde rascar en el tema modificaciones. Se pueden cocambiar cositas, pero tampoco demasiadas. Básicamente hay cosas que modificar en los módulos 09-Cent. Elect (luces basicamente) y 46-Central Conv. (cierre centralizado y alarma). Ya he puesto alguna, y pongo alguna mas... CAMBIAR SONIDO DE LA ALARMA Se puede cambiar el sonido y el tono de la alarma. De serie viene con un sonido bastante discreto, tipo "beep-beep-beep". Se puede poner con un tono mas tipo "sierena" mas escandaloso, para ello: MODULE 46 - CENTRAL CONV. / BYTE 13 / Desmarcar o marcar BITS 5 y 6 (Siren Tone Type y Siren Alarm Type) ACTIVAR PITIDOS Y/O WARNINGS AL ABRIR O CERRAR EL COCHE Se puede configurar el coche para que cuando cierre suene un pitido y cuando abra suenen 2, solo para cuando se abra o solo para cuando se cierre. Yo he dejado el pitido al cerrar. Va bien puesto confirma que todas las puertas están bien cerradas y la alarma ha sido armada correctamente. Se puede configurar si el pitido lo hace al abrir/cerrar con el mando y con el bombín o con solo 1 de ellos. Se puede configurar además que esto aparezca en el FIS, para que podamos en un futuro activar/desactivar los pitidos de forma rápida y sin Vag-Com. Igualmente, y esto en teoría viene de serie activado, pero se puede desactivar, se puede seleccionar si parpadean los warnings al abrir y cerrar, solo al abrir o solo al cerrar. Como son muchas combinaciones no voy a especificar en que Byte y que Bit se encuentra cada una. Eso si, están todas en el MODULE 46 - CENTRAL CONV. Si alguien quiere algo concreto y no lo saca por él mismo, que pregunte y según sus deseos le busco de poner lo que ha de activar/desactivar. ACTIVAR SUBIDA ELEVALUNAS DE CONFORT Normalmente también tenemos activado el subir y bajar los elevalunas con un solo toque en el pulsador. También tenemos activado subirlos y bajarlos con la llave al abrir/cerrar el coche. Esto último es muy útil porque si estás ya fuera del coche, has de cerrar y te has dejado ventanas abiertas, no has de volver a entrar, dar contacto y pulsar el interruptor. Lo haces todo con el mando. También va bien en verano para entrar, ya que directamente cuando abres, bajas los elevalunas y ganas unos segundos de "frescor". Esto está muy bien, pero lo que no viene activado es que al dejar pulsado el botón del mando de cerrar, durante solo 2 segundos ya los elevalunas suban automáticamente. Si no que has de dejar pulsado todo el rato el botón hasta que el elevalunas llega arriba. Este cierre de confort, solo funciona para subir/cerrar el elevalunas no para bajar/abrir... Se hace así: MODULE 46 - CENTRAL CONV. / BYTE 5 / Marcar BITS 6 (Comfort function automatic closing)

Pues si con esto que explico no lo consigues... Paso a paso, con fotos, enlaces, consejos... Mas no se que se puede explicar...

En mi caso no me lo ha leído... Menosmal que se por otros medios que mis Kms son reales. También he seguido intentando poner mas intermitencias de confort mirando uno a uno los 255 modulos del adaptation-10 del 09 - Cent. Elec. sin éxito. Será cosa de la centralita fea de 24 bytes...

VER KMS REALES DEL COCHE A TRAVÉS DE LA ECU Esto es algo realmente útil, no es accesible desde todas las versiones del programa ni para todos los vehículos pero se ha de intentar. Desde el menú principal vamos a "Applications" Ahora le damos a "EDC 15-16 mileaje": Luego le damos a "Read" y esperamos sentencia. La Ecu calcula el kilometraje a partir de la velocidad de marcha, por lo que un error del hasta el 5% es normal. Mas allá es que algo se ha tocado.

DETECCIÓN Y BORRADO DE AVERÍAS Si solo queremos borrar las averías, la forma rápida es entrar desde el menú principal en "Applications" Ahora le damos a "Erase All DTCs" y Listo!: Lo que pasa es que de esta forma, no sabemos si había averías o cuales eran, así que la forma de ver antes que averías hay es esta: Desde el menú principal entramos en "Auto-Scan": Ahora o bien seleccionamos nuestro vehículo de la lista: O mejor, le damos a detección automática y luego a "Iniciar": Saldrá una lista con todos los fallos memorizados y actuales, para borrarla hay que presionar "Clear All DTCs". Si le damos a "Clear" solo borra el texto, si le damos a "Copy" lo añade al portapapeles, si le damos a "Print" lo manda a la impresora y si le damos a "Save", lo guarda en una carpeta del sistema.

ACTIVAR/DESACTIVAR LEAVING HOME Y COMING HOME El coming home lo que hace es que cuando cierras el coche enciende las luces de posición y cruce un tiempo determinado, el tiempo empieza a contar desde que abres la puerta para salir. El leaving home es lo mismo, pero se activa al abrir con el mando y es cuando empieza a contar el tiempo, si antes de ese tiempo abres la puerta, se desactiva también. El tiempo de activación se puede modificar, por defecto son 30 segundos. Se puede hacer desde el FIS o con el Vag-Com, dentro del módulo "09 - Cent. Elect", desde el apartado 10 - Adaptation. MODULE 09 - CENT. ELECT. / BYTE 0 / Marcar BIT 5 (Assistance Driving Light Leaving Home Active) MODULE 09 - CENT. ELECT. / BYTE 0 / Marcar BIT 7 (Coming-Home Active) Esto me ha funcionado con halógenas, también se que funciona para bi-xenon y si se tiene sensor de luces también, pero en este último caso hay que activar tambien: MODULE 09 - CENT. ELECT. / BYTE 2 / Marcar BIT 4 (Coming-Home Mode via 0=personalsation 1=lightsensor) Si se tiene sensor de luces y se activa esta opción el leaving/coming home solo funciona si no hay luz. ACTIVAR/DESACTIVAR INTERMITENTE DE CONFORT Esto hace que al pulsar flojo el intermitente haga solo 3 intermitencias. He intentado también cambiar el número de intermitencias, de momento sin éxito. MODULE 09 - CENT. ELECT. / BYTE 2 / Marcar BIT 1 (Confort turn signals) ACTIVAR/DESACTIVAR WARNINGS EN CASO DE FRENADA DE EMERGENCIA En caso de frenada fuerte se activan los warnings automaticamente unos segundos y se vuelven a quitar. Yo lo he quitado, porque cuando voy de tramo, me molesta que salte cada 2x3 MODULE 09 - CENT. ELECT. / BYTE 17 / Marcar o desmarcar BIT 0 (Emergency Brake Flash Light Active) USAR LOS ANTINIEBLAS COMO LUZ DIURNA (DAYLIGHT) A mi no me acaba de convencer, aunque si se ponen leds en los antiniebla, puede quedar chulo. MODULE 09 - CENT. ELECT. / BYTE 17 / Marcar BIT 4 (Daytime running via Fog Lights) USAR EL ANTINIEBLA TRASERO COMO LUZ DE FRENO Creo que es demasiado iluminar, a mi me gusta mas sin. MODULE 09 - CENT. ELECT. / BYTE 21 / Marcar BIT 4 (Rear Fog Light as Brake Light)

Arriba me he confundido de bytes y bits... Edito... Esto es lo correcto: Para todas las luces: MODULE 09 - CENT. ELECT. / BYTE 2 / Desmarcar BIT 2 (Cold lamp diagnosis active) Para luces concretas: MODULE 09 - CENT. ELECT. / BYTE 18 / Desmarcar del Bit 0 al 7 los que interesen (Cold Diagnosis XXXX) MODULE 09 - CENT. ELECT. / BYTE 19 / Desmarcar del Bit 0 a 2 los que interesen (Cold Diagnosis XXXX)

Ahora mi primer cambio, mi primera fructificación y recompensa de todo esto... DESACTIVAR COLD DIAGNOSIS Como se ha comentado en otros hilos. Al cambiar las bombillas de incandescencia a led se dan dos problemas. 1. Sale aviso de bombilla fundida: Esto se soluciona no con Vag-Com si no poniendo unos leds con resistencia o can-bus error free. 2. Al dar contacto destellan todos los leds brevemente: Esto es la Cold Diagnosis, el coche envia un pulso de corriente a las lamparas para comprobar que están bien. Este pulso no afecta a las de incandescencia pero si a las de led. Se encienden brevemente y a parte de quedar feo puede a la larga provocar que se fundan. Antes de seguir tengo que remarcar que quitando esta comprobación, si una lámpara deja de funcionar, nos saldrá aviso igual en el cuadro, pero nos saldrá solo cuando activemos esa luz en concreto, no al dar contacto. Para que el coche se salte esta comprobación, se puede desactivar totalmente (para todas las luces) o individualmente para cada luz que nos interese (Si por ejemplo solo hemos cambiado por leds las luces de posición). Para todas las luces: MODULE 09 - CENT. ELECT. / BYTE 4 / DESACTIVAR BIT 8 (COLD. DIAG.) Para luces concretas: MODULE 09 - CENT. ELECT. / BYTE 14 / DESACTIVAR BITS QUE INTERESEN (XXXXXX COLD. DIAG.) INSISTO QUE ESTO ES CON CENTRALITA DE 24 BYTES Y VCDS 12.12.0, CON OTRAS CENTRALITAS O VERSIONES DE VCDS, QUIZÁS CAMBIEN LOS BITS Y BYTES DE POSICIÓN Y SE TENGAN QUE BUSCAR, SIEMPRE HAY QUE LEER LA DESCRIPCIÓN DEL BIT ANTES DE ACTIVARLO/DESACTIVARLO.

COMO HACER MODIFICACIONES? Voy a describir como modificar parámetros. En este post solo describo el proceso, con pantallazos de cada paso, luego ya para cada opción de configuración solo colgaréque bit, dentro de que byte, dentro de que modulo hay que activar o desactivar. Vamos allá: MENÚ PRINCIPAL: Picamos en "Select" del apartado "Select Control Module" MENÚ SELECT CONTROL MODULE: Hay varias pestañas con varios módulos, seleccionamos el módulo al que queramos acceder. MENÚ IDENTIFICAR UNIDAD DE CONTROL: Picamos en "Coding - 07" MENÚ OPEN CONTROLLER: Apuntamos por seguridad el "Current Coding" y luego picamos en "Long Coding Helper": VENTANA LONG CODING HELPER: El punto 1 es el código de codificación actual, el mismo que hemos copiado por seguridad y que queremos modificar. El punto 3 son los 24 o 30 bytes de la centralita, dentro de cada uno hay varios bits que podemos activar o desactivar. Una vez activados/desactivados los bits, de los bytes que nos interesan, le damos a exit y volvemos a la pantalla: El codigo que aparece ahora es el modificado, para guardarlo hay que darle a "Do It", saldrá un aviso diciendo que se han realizado los cambios y ya está. LISTO!!

Para el TT Mk2 existen centralitas de 24 bytes, las mas antiguas. (De 2007 a 2009 aprox.) y de 30 bytes. Con las de 30 bytes se pueden hacer mas cosas que con la de 24. Para saber si se tiene una u otra se ha de hacer lo siguiente. Desde la pantalla principal del programa hay que ir a "Select Control Module" y ahí entrar en cualquier de los módulos que salen, entramos por ejemplo en el "01- Engine": Luego le damos a "07- Coding" Y ahora a "Long Coding Helper" Se abrirá otra ventana como esta: Ahí, en la ventana, ya nos salen los bytes de la centralita, podemos contarlos en las casillas también, en la imagen de arriba son 30. Ojo si entramos aquí y tocamos algo que no debemos. Lo mejor antes de entrar aquí y que además sirve como norma general para no fastidiar nada, es antes de picar a "Long Coding Helper" apuntar el código númerico "Current Coding": De esta forma si cambiamos algo que no funciona o desconfiguramos algo siempre podemos volver al "estado original" de la unidad.

Vaya tela... Me había leído casi todo el subforo, pero no me había leído este hilo hasta ahora. Estoy flipando en colores, vaya películas se montaron en su día... En fin, creo que este hilo está infravalorado y ahora que me he metido en el mundo vagcom voy a aportar mi granito de arena y voy a explicar lo que voy haciendo paso a paso. Desde cero... Tengo que decir que me he tirado 4 años con TT y sin vagcom por miedo a dos cosas: Fastidiar algo y obsesionarme con controlar los valores y fallos del coche. Espero que ahora que me he lanzado, no se materialicen mis temores. Bueno, lo primero, que necesitamos para tener un vagcom operativo? 1. Un PC donde instalarlo, con sistema operativo Windows. No vale otra cosa. Además con los Windows XP, Vista y 7 mejor que con 8 y 10. Yo lo tengo funcionando en un portatil antidiluviano con XP. 2. Un cable. Hay infinidad de versiones e infinidad de precios. Yo os cuento lo que yo he probado y me funciona: Cable versión 12.12, comprado aquí: http://www.mundodiagnosis.es/grupo-vag/15-vag-1212-antibloqueo.html 3. El programa. Se puede obtener de mil formas, una de ellas en la misma web del fabricante, Ross Tech. Hay vesiones de prueba que para empezar son suficiente. También es muy común que con el cable te venga un programa e incluso instrucciones detalladas de como ponerlo en funcionamiento. El programa ha de ser una versión compatible con el cable. La versión pues que yo tengo es la 12.12.0. El nombre del programa aunque se le conozca como vag-com es VCDS, su fabricante es Ross Tech, y viene a ser un emulador del oficial del grupo VAG, el VAS. Para entendernos, digamos que los talleres oficiales del grupo VAG usan el VAS, los talleres no oficiales usan el VCDS con licencia Roos Tech y nosotros usamos el VCDS sin licencia conocido como Vag-Com. Una vez se tiene todo lo anterior, hay que seguir estos pasos: 1. Asegurarse que antes de instalar el programa se tiene desactivado el acceso a internet y el cortafuegos. Lo del acceso a internet es importante, porque si el programa se actualiza, se fastidia el cable. 2. Instalar el programa en el PC. Esto se ha de hacer con el cable enchufado al PC. 3. Acceder al programa y desactivar las actualizaciones automáticas. Una vez hecho esto en teoría ya podemos volver a activar internet y añadir una excepción para el cortafuegos. Pero si se puede dejar todo desactivado mejor. En mi caso, tengo un PC solo para el vagcom, así que está todo desactivado. En la imagen superior podemos ver la pantalla principal del programa. Para desactivar las actualizaciones hay que entrar en "Options", luego en "User interface and identification", luego en el combo cambiamos "check for free updates" por "do not check for free updates", le damos a Save y listo: 4. Comprobar que hay comunicación entre el programa y el vehículo, para ello, conectamos el cable al conector de diagnosis del coche, luego al puerto del PC, abrimos el programa y por último damos contacto sin llegar a arrancar. Entonces en el menú principal vamos a "Options" y luego a "Port and Protocol Options" y ahí le damos a "Test": Si nos sale algo como esto (interface found, status ready, Ok, Ok) es que todo está correcto: Tenemos nuestro programa listo para trabajar. Ahora viene lo interesante, que es sacarle partido, para ello nos ofrece tres usos principales: 1. Modificar parametros 2. Diagnosis y borrado de fallos. 3. Controlar valores, con los logs. En próximos posts mi intención es ir desgranando todas estas opciones. Un anexo a todo lo anterior: Si tienes un PC portátil con batería operativa perfecto, si no, puede que necesites tener alimentado el portátil y no tengas enchufe cerca o has de hacer un log circulando. En ese caso, que es el mío, hay dos opciones. Un conversor DC/DC (Es aquel que convierte la corriente del mechero de 12V al voltaje del PC, que suele estar entre 18 y 20V) o uno DC/AC (Pasa de 12V a 220V alterna, vamos como un enchufe de tu casa). En la propia web de Ross Tech se avisa que cuidado con los conversores dc-dc si no son de calidad. Además hay que mirar bien que se pueda seleccionar el voltaje y amperaje exacto del PC y que coincida la clavija. Así que yo he optado por uno DC-AC, que además de ser mas sencillo de elegir ya que solo se ha de mirar que la potencia que suminstre sea superior a la del consumo del PC, me puede valer para enchufar cualquier otra cosa. Yo he comprado este y va perfecto: http://www.amazon.es/gp/product/B00K7VHZFU?ref_=pe_386191_51767771_TE_dp_1 Igualmente, lo ideal es no conectar el PC al coche mientras trabaja el Vag-Com, así que esta es la última opción siempre en caso de no haber otra.

Ni idea, ya te digo que en mojado no eran muy buenas.

No, nada eléctrico lo bloquea, por los sintomas, yo apostaría a que tienes jodido el collarín del embrague, encaja con el hecho de que en parado puedas engranar marchas y con el motor en marcha no.