Rid

Joer una cosa es "contaminar" con una mínima fuga, pero al nivel de pedirte drenar aceite... no sé, eso igual es medio litro de fuga... suficiente como para tener que desechar todo el aceite. Y echarías un humo blanco de cuidado. Supongo que sólo junta de culata podría llevar a una comunicación tan bestial. ¿Estás totalmente seguro de que en esta última visita no rellenaron aceite? típico "te he mirado niveles" que sale mal....

Veo en tu presentación que el coche es de 2008. Los embragues del A4 hasta ¿septiembre? de 2009 tenían habitualmente ese problema. Me temo que no te lo vas a quitar de encima hasta que cambies de embrague, tendrás que acostumbrarte a jugarle un poco con los pies. Por si te consuela en parte, el mio comprado con 100.000 ya lo hacía y le cambié el embrague hace poco con 340.000, así que no tiene por qué suponer una vida útil acortada. (Edito... si es del embrague sólo lo hace durante la soltada, una vez que terminas de soltar, adiós vibración)

Con el mío venía un disco que incluye varias versiones, entre ellas el 12.12.3 pero en inglés o alemán, en español no está. Si te interesa mándame MP y te lo subo a algún sitio para que te lo descargues (igual tardo 2-3 días en verlo, aviso En la carpeta del 12.12.3 solo viene "VCDS-Release-12.12.3a-Installer.exe", aviso. Pero no creo que yo utilizase nada más que eso para instalarlo.

Si son un par de gotas, yo aguantaría, cuándo te toca la distribución? porque sería el momento de hacer el cambio, el desmontaje a realizar es esencialmente el mismo

No te sé decir porque mi motor es otro y el termostato secundario es diferente, a ver si alguien con 2.0 te puede aclarar

Al apagar el motor es normal que haga un ruidillo unos cuantos segundos (o al dar y quitar contacto sin llegar a encenderlo)... creo que es un ajuste de mariposas. Lo que no es normal es que lo repita una y otra vez cada minuto. Quizás no consigue llevarlas a donde quiere y se vuelve loco intentándolo, pero me parece extraño que siga eternamente intentando. La mayoría de casos de baterías que se agotan en apagaado que haya leido yo en este foro estaban relacionados con equipos de audio adicionales (bluetooths y similares) conectados en tomas que no eran las adecuadas y que seguían encendidos consumiendo aunque apagaras motor.

Curiosamente, es recurrente que en Audi informen de que no hay otro termostato. Tanto en el 2.0 como en el 3.0, y en ambos lo hay. La de docenas de termostatos de la EGR que se habrán cambiado por insistencia del cliente tras leerlo en este foro Si no se queda fijo en 90º, es un termostato casi seguro. Y el 80% de las veces es el que "no existe", porque es una pieza de plastiquete mucho más endeble, el principal es un señor termostato de medio kilo que suele fallar poco.

No sé si llego a tiempo y tampoco pones si es manual o automático (creo que en automático hay alguna cosa más que fijarse pero el mio es manual) y de hecho ni siquiera tengo esa versión, pero por decirte algo, el error más recurrente sería el consumo de líquido refrigerante, que poco vas a poder comprobar en la prueba salvo ver que está bien enrasado al máximo. También que la aguja de temperatura una vez que alcance los 90 no se mueva de ahí ni un milímetro (suele haber problemillas con los termostatos). Aparte de eso y salvo que alguien con ese modelo aporte más, sería ya más cosas del puro kilometraje, meter cable y ver errores, ver cómo va de hollín el filtro de partículas... no es en general un motor problemático.

Bomba de agua podría ser también, realmente con 10 años en agua del grifo puedes tener atascos, sedimentos por todas partes. Si lo vas a reparar, tras 10 años parado... el kit de bomba / correa / tensor no creo que te llegue a 150 euros. Y se lo vas a tener que hacer sí o sí, así que antes de desmontar culata... Más opciones... radiador obstruido (en mayor o menor medida, seguro que lo está), termostato bloqueado... te has ido a pensar en lo más caro, pero probablmente la junta de culata, si no estaba mal cuando se paró, sea mucho menos sensible a la edad que todo lo que ha estado bañado en óxido

A ver si me podéis arrojar algo de luz a un problema que me ha surgido en lo que pensaba que era el brico más fácil del universo... he ido a colocar las dos chapitas esas en T del Aliexpress que hacen que las bieletas que mueven las chapaletas de admisión no puedan pasarse de su tope de recorrido. en la bancada izquierda (junto deposito refrigerante) sin problema, pero en la derecha, la que queda delante del turbo, resulta que los 2 tornillos a quitar sujetan una pieza en forma de L cuya única misión parece que sea servir de soporte a un conector eléctrico que va encima. El caso es que en algún vídeo que he visto esa pieza va sujeta sólo por los dos tornillos del propio motor de las chapaletas (resaltados en verde en la imagen), pero en mi coche va atornillada a un saliente metálico que viene de más abajo (círculo rojo en la imagen). La tuerca dentro del círculo está soldada a la chapa en forma de L, y el tornillo es físicamente imposible meterle mano sin desmontar la entrada de aire del turbo, no hay ni 1cm de hueco. ¿Alguno se ha encontrado con esta disposición de piezas, y cómo lo ha resuelto?. Si meto la chapita de aliexpress, ya no puedo montar esa chapa extra en su sitio, no me da esos 2mm de holgura necesarios. Lo único que se me ocurre es dejar esa chapa en L al aire, pero.... algún sentido tendrá que esté tan sujetísima. ¿O no?

Has hecho lo único sensato. Puede que en conducción tranquila no notases nada, pero se te cruza un crío o te sale un animal y fácil tienes ahora la mitad de distancia de frenado que hace un mes. Las prestaciones están para cuando se necesitan, y la relación riesgo/beneficio en este caso estaba más que clara. No tenía sentido apurarlas más.

Pues ya sabes.... a cambiar. Por edad, por cristalización... por seguridad, 15 años puestas y 60.000 km encima... imposible que estén en condiciones

Cambia las cuatro y ni-te-lo-pienses. Unas ruedas con 15 años son un peligro . Aunque yo dudaría también de que fueran de origen, no es un coche para hacerle 60.000 a unas ruedas, y mucho menos que "ni hayan llegado al testigo". Y si es así, están más cristalizadas que la retina de Nefertiti. No te cuesta nada asegurarte de la fecha real de fabricación si tienes alguna duda (la semana y el año vienen impresos en la goma). cualquier xx08 sería que efectivamente son de 2008.

En cuanto a la altura, de primeras me quedó el coche algo más levantado (sobre todo de atrás) pero cuenta que mis amortiguadores tenian 340000 Km y estaban ya muy vencidos. Ahora llevo unos 4000 con los nuevos y la altura ha vuelto a su sitio original (a ojo, tampoco lo he medido). No hace falta homologar nada si no tocas los muelles. Ya he pasado la ITV después del cambio y cero problemas. Las referencias de los amortiguadores no las tengo porque no encuentro ahora la factura... pero vamos que no hay pérdida, creo. Y lo que sí que hice también, aprovechando que se sacaban, fue cambiar por poco más todo el "gomerío" de la zona que por cierto salió bastante castigado. Concretamente seguí al pie de la letra lo que proponía Tineo, que es garantía de resultado y hasta te da las referencias, te copio el post donde lo detalla

Yo puse hace poco los cuatro Bilstein B8. De hecho incluso pregunté en Bilstein en su web y me dijeron que para la S-line y la Deportiva (-3 y -2 cm respectivamente), B8.

Estaba cambiada la valvulina de 2000 Km antes (cambio de embrague completo). Han vuelto a abrir porque la horquilla daba problemas, y estaba a nivel. Rellenada otra vez y vuelto a montar el embrague, el ruido sigue y... a peor. Me temo que el piñón que sea está ya muy perjudicado. Empezó como tú dices... en caliente y silbidillo casi inapreciable. Empecé a notarlo ya más en verano en un viaje largo (pasando por Córdoba a 44º concretamente). Y desde ahí ha ido a más progresivamente, ya suena realmente mal, la 6ª la llevo de adorno (que por otra parte tampoco se echa tanto en falta). La caja tiene 350.000 Km, y le he metido mucha pasta ultimamente al coche como para plantearme cambiarla.

Como comentaba, me he metido 1000 km seguidos en 5ª y cero ruido, que es la caja parece más que evidente, lo que no sé es si el problema puede quedar ahí aislado en la 6ª "por mucho tiempo" o una vez que empieza, irán cayendo el resto de piñones

Hace poco cambié el embrague del coche... anteriormente había dado algún síntoma y un buen día falló por completo. Pero había un síntoma previo que pensé que vendría de lo mismo, que con el embrague nuevo me ha vuelto a pasar y ha ido a peor en poco tiempo. Se trataba de un silbido agudo, sólo en 6ª y sólo acelerando, que poco a poco se ha convertido en un ruido más sordo y más "estéreo", de los que no quieres oir. He encontrado en un foro de BMW una explicación que encajaría como un guante, pero no sé si es aplicable a nuestros Audis. Copio aquí lo que le dicen en ese foro a ver si alguno de los que sabéis de cajas me decís si podría ser aplicable o no al Audi. Tienes dañado el rodamiento del piñón de la 5º marcha del segundo árbol secundario de la caja de cambios. Sí, el del piñón de la 5ª, no el de la 6ª marcha. Te extraña,¿ verdad ?. No te preocupes, lo vas a entender enseguida. Tu caja de cambios lleva un único árbol primario con 5 piñones ( la 1ª-marcha atrás, y la 4ª-6ª, comparten un mismo piñón en este árbol). Estos piñones son fijos, y giran siempre solidarios con el primario estando el motor embragado. Y tienes 2 árboles secundarios, con cada piñón montado sobre su respectivo rodamiento de agujas, por lo que todos ellos giran libres sobre su eje, salvo cuando están engranados con el correspondiente piñón del primario al meter la marcha. Cuando tienes engranada la 5ª marcha, el árbol S2 gira arrastrado por el primario para transmitir el par a la transmisión; el piñón de la 5ª girará también solidario con el S2, por lo que su rodamiento no actuará. Sin embargo, los piñones de la 6ª y de la MA estarán libres, permitiendo sus respectivos rodamientos que el S2 gire sin que ellos lo hagan. Aquí no hay ningún "zumbido", indicando que esos 2 rodamientos están actuando OK. Pero cuando engranas la 6ª, es ahora este piñón el que gira solidario, quedando libres los piñones de la 5ª y de la MA, cuyos rodamientos comienzan a actuar.......apareciendo entonces el "zumbido". Es decir, uno de esos 2 rodamientos está mal,pero...¿ cuál de los 2 .....?. El de la 6ª no, como te dije al principio, su rodamiento ahora no actúa. Y ya vimos antes que con la 5ª engranada no había zumbidos, indicando que el rodamiento del piñón de la MA también estaba OK. ¿¿ Cuál es, entonces, el único rodamiento que nos queda.....?? ¿¿¿ Eeeinnnn???. Coooooorrreto. Veo que ya lo has comprendido. De momento hago lo que pone ahí... el sábado me marqué un Cádiz-Zaragoza en quinta todo el camino y la verdad es que ni tan mal... cero sonido raro, unos 0.7 de consumo extra a los 100, y una sensación de dinamismo en la autovía que no veas jiji. Pero me gustaría tener diagnosticado el asunto para saber si esta solución de no usar la 6ª puede ser duradera o detrás de la s..ta caerán otras...

Yo compré el coche en 2012 con 100.000Km y hacía eso mismo (no tan bestia como el Kia del vídeo, y lo hacía esporádicamente). Es un 3.0 Tdi. Poco a poco lo fue haciendo menos, hasta prácticamente desaparecer con los años, no me preguntes por qué. Hace poco murió ese embrague con 340.000 Km. Al principio pensé que era defecto de la serie (antes de 2009 había algún defecto reconocido en el embrague), pero nunca llegué a saber que pasaba. Como dices, arrancando en segunda o en marcha atrás no lo hacía

Yo me puse hace unos meses este https://www.amazon.es/gp/product/B07G191NHB/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 y no está mal. Es una especie de versión hacendado del Dension, que vale mas del doble. Lo que llevas en el móvil aparece como un CD más del cargador y por tanto lo gestionas con el mando del coche y lo reproduce perfectamente. Creo que teniendo AMI (yo no tenía) hay alguna opción más barata pero ahí ya no te sé decir. No sé si decías que no tienes navegador ni AMI o no tienes navegador pero sí AMI.

Cambio cada 30.000. Ya sé que mucha gente habla de cambiar cada 15, pero a mi con los cambios a su intervalo estándar me ha ido bien Igual no me expliqué con lo del aceite añadido, quería decir que entre cambios de aceite tengo que añadir como medio litro para mantenerlo "casi al máximo". Lo suelo añadir sobre los 20.000 ó 22.000 desde el cambio anterior.

Bueno, yo hasta perdonaría el 20% más de luz, pero es que le tengo un paquete al color amarillento de las luces que... me merece la pena. Para gustos los colores, y entre mis gustos no está el color amarillo Las resistencias parece que son baratejas (sobre 5€ la pareja) pero a ver si alguien me sabe decir qué consumo tengo que simular... las hay de 23W, de 35W... y no encuentro cuál sería el adecuado para el B8

Desconozco si habrá otro hilo más nuevo que trate el mismo tema, pero andaba leyendo éste y buscando un poco me he topado con lo que parece la solución definitiva https://www.motorpasion.com/industria/normativa-que-permitia-poner-bombillas-led-faros-halogenos-era-lio-industria-ha-corregido-todo-sea-facil Parece que YA es posible utilizarlas, salvo que yo no esté entendiendo nada Desde luego a mi B8 se las encargo.... ayer mismo si pudiera

Precioso, me encanta la combinación de colores con esa parrilla negra. Una duda.. el que se vea el cristal delantero tan oscuro es simplemente debido a que los otros tapan la luz o también lleva algún tipo de tratamiento? (en España estaría prohibido pero no sé si allá pueda ser diferente).