Rid

¿Y no podría estar relacionado con el volumen de aire en el depósito?... me explicaré: en el A4 nunca lo he hecho pero en el Ibiza que tenía antes había un pequeño gatillo en la boca del depósito que de pulsarlo a no pulsarlo te suponía meter 10 litros más o menos de gasoil en el depósito. Ya digo que en el A4 no sé cómo va ese sistema, pero si hubiera un sistema similar que se hubiera obstruido... por dar ideas nada más.

No, puedes cambiarla tranquilamente, no se desprograma por cambiar la pila. Tienes aquí todas las respuestas que necesitas, es de A4 pero viene a ser lo mismo

Que yo sepa, en tema de aibags / ABS / ASR / ESP ... todos traen lo mismo si te refieres a eso. Pero a ver si alguien lo confirma que tampoco lo podría jurar. Aparte estarían cosas como el Side Assist (control de cambio de carril) o el control de crucero adaptativo (frenada preventiva) que ya sí serían opciones. Y en cuanto a otro tipo de seguridad, la alarma volumétrica y anti-remolcaje también es un extra

Si buscas de la primera época, uno de los problemas más repetidos en este coche han sido con el embrague. A mediados de 2009 Audi introdujo una modificación para eso, así que si puedes optar por final de 2009 o principio de 2010, mejor que 2008. Lo cual no quiere decir que uno anterior te vaya a fallar seguro (el mio es de febrero de 2008 y lleva 325.000 con el embrague de serie). También se han reportado muchos (pero muchos) casos de vibraciones entre 110 y 130 que creo que todavía no se ha sabido de dónde le venían (al que las ha tenido, que tampoco es mi caso). Así que cuando pruebes candidatos, no dejes de probarlos en ese rango de velocidad.

En lineas generales, empezaría por negarte la mayor... según como sean esos Km, no tienen por qué suponer el final de vida del motor ni mucho menos. No así el embrague, la caja y otros muchos componentes que por edad irán cayendo. Es decir, si te planteas cambiar el motor antes de que te lo pida, supongo que realmente lo que te tira es la segunda parte de tu pregunta, cambiarlo por otro más gordo. Ese cambio necesitas homologarlo. para ello hay bastantes condicionantes (por ejemplo, si la potencia del nuevo supera en un porcentaje a la del viejo, la homologacion se te complica). Creo que incluso no te dejan actualmente si el nuevo contamina más que el viejo... Y ya lo del S3... no te vale ni la línea de escape, ni transmisión, ni suspensión, ni frenos... casi ni los asientos jaja. Salvo que tu coche sea "pieza de colección" realmente no le veo mucho sentido práctico a un cambio de motor si no es por uno idéntico que no requiera homologación y que te salga a buen precio. Y lo del S3 lo veo ya ciencia ficción, sinceramente. Mejor mirate un S3 con paciencia ... te saldrá hasta más barato. Al menos es mi opinión.

No había considerado el precio de compra en mi argumentación, sólo cuestiones dinámicas. Pero ya que estamos... con las 245 vas a gastar algo más a los 100 Km. Pongamos 0.3 litros a los 100 (en mi caso son casi 0.5 litros más) 0.3l x 1.20 €/l = 0.4 €/100 km Si le haces 40.000 a un juego de ruedas son 400 veces 0.4 € = 160 € de diferencia, compensas los 50€ de sobras.

TDIe (que tampoco va tan sobrado de potencia) + suelos mojados = 225 antes que 245, al menos para mi estaría claro. Y si además sumamos la diferencia de precio, todavía más.

No te falla, la que puse yo (y para la cual daba esos 3 códigos) es exactamente esa misma. Legionario, no esperes encontrar en ninguna etiqueta de la batería nada relativo al BEM

En este hilo hablan de separadores con buje 66,45 y no ponen ese diámetro en duda para el A5 (que tiene el mismo diámetro de buje que el A4, esos teóricos 66,6. Pero más yo no te puedo decir Y en esta web de separadores https://www.spacers.es/2018/10/24/nuevos-separadores-black-series/ dan por hecho que grupo VAG es 66,45, así que todo apunta a que sí te valen (al menos en cuanto a buje)

Algunos de estos debería servirte, son para Varta y 110 Ah: 000915105DL VA0 210126OLIL 000915105DL VA0 301015F0A5 8K0915105F VAO 271027R0L7 En mi caso (coche del 2008) los dos primeros, siendo válidos en teoría, no me validaban en vagcom, pero el tercero sí. En otros más modernos acepta los primeros.

Creo que este te vale, es un Q5 pero el sistema es igual o muy parecido. Yo lo he cambiado varias veces en el mio que también lo lleva redondo y son 5 minutos. Si puedes tener disponible un pequeño aspirador de mano para quitar residuos del fondo del cajón de plástico, mejor.

En cuanto a esa relación aceite / regeneraciones / medida de nivel no puedo aportar nada, pero con el tema de opacidad entiendo que no estaría necesariamente relacionado.. porque yo también doy ahora 0.0 en la ITV con ese mismo motor y ni llevo Ravenol ni hago un mantenimiento tan exquisito como el de Tineo (gasoil del barato, cambios de aceite cada 30k, cambio filtro gasoil cada 60k y mis inyectores no han visto un tratamiento específico jamás). Ultima ITV con 311.000 Km.

Si no cambias diámetro, no deberías tener problema. El manual de ITV indica como causa de rechazo "Modificación de las características del sistema de frenado o de alguno de sus componentes". Un disco rayado no debería considerarse una modificación, ya que el único objetivo del rayado es drenar agua e impurezas. No afecta a la capacidad de frenado, ni siquiera a la temperatura de los discos. Pero como ves la especificación es muy vaga, así que seguridad total no vas a tener.

Porque el ET original del A4 es 47, y sobre eso hay 1.5 cm de margen para no salirte del paso de rueda etc. Eso equivale a bajar 15 puntos de ET, hasta el 32. Pero le estamos ensuciando mucho el hilo de venta al compañero... hay otros hilos sobre ET

Yo llevo en A4 unas Rotor con 33 de ET y no sobresalen, el límite legal sería 32.

Por aclarar a posibles compradores, si las llantas son de A5 por buje serían válidas para A5 y A4 pero no para A3 porque tiene distinto diámetro de buje.

En el VA0 parece que se admiten ambos, cero y letra O. Y ya en el resto del código, hay letras y números, así que puede haber ambas cosas, en el que termina en LIL justo delante de eso hay una letra O

Cualquiera de los 3 códigos que hablábamos en la página anterior, incluidos los que a mi no me entraban, entiendo que te valen. Son para VARTA y para 110 Ah. Si no me equivoco, el hecho de que sea de 830 o 920 A de pico no influye en la carga, son los Ah los que se reflejan en una u otra codificación. Serían estos: 000915105DL VA0 210126OLIL 000915105DL VA0 301015F0A5 8K0915105F VAO 271027R0L7

Pues tu comentario me ha servido, y mucho. Gracias compañero En principio y si yo había entendido bien el hilo, el hecho de que tenga 10 dígitos no debería importar (ya que luego hay 2 espacios en vez de uno, y el total de 26 dígitos es el imprescindible y ese lo cumple). Eso en teoría: 10-11 dígitos + 1-2 espacios +3dígitos + 1 espacio + 10 dígitos. Pero en la práctica ninguno de esos códigos de 11 dígitos y terminados en DL los aceptaba mi coche, pero sí que ha aceptado otro más parecido al mio original, ha sido este: 8K0915105F VAO 271027R0L7 (lo he encontrado también en este hilo y también para una Varta de 110Ah, en una entrada de 2017, página 6) Así que en coche del 2008, los códigos más "modernos" no han servido, pero ese antiguo sí. Ahora no sé realmente qué le he dicho a mi coche con el código, pero al menos entiendo que sabe que tiene batería nueva y es de 110Ah. Tal vez los códigos nuevos sólo entren en versiones de ECU más modernas. Pero eso ya es un triple que me estoy tirando jeje, no me hagáis mucho caso.

He probado con todo: Con VAO Con VA0 Con el 000915105DL VA0 210126OLIL que ha puesto el compañero ALL70 en la página anterior, tanto con VA0 como con VAO Con ambos códigos (Tineo y All70) sustituyendo el 000 por 8K0 ... y en todos los casos pasa de mi, al pulsar test me copia el Stored de arriba y se queda tan fresco. No sé, parece que más que problema de los códigos sea de mi Vag-com

Acabo de probarlo, pero no tengo yo claro que me haya funcionado.... cuando lo meto y doy a test, se me rellena la casilla de test con el mismo verde que tenía al entrar (el que termina en 47). Y si salgo y vuelvo a entrar, queda ese. ¿Estoy haciendo algo mal?

La mejor solución, aprovecha para cambiarlos por unos de spray. Por cuatro perras no sólo lo arreglas sino que la mejora es espectacular. Insuperable relación precio/mejora. Brico aquí:

Tengo las referencias del de la EGR que es el que estuve investigando para buscar, el del principal no, simplemente me lo cambiaron como primera prueba y no rebusqué nada al respecto, pero supongo que con ese no tendrás problemas de identificación. Para el de la EGR, adjunto croquis del etka con referencias incluidas. Además de las del propio termostato que vienen en el croquis: Será necesaria una abrazadera de referencia N 906 870 01 que es la que conecta el termostato por su parte estrecha al manguito 21 Si para el desmontaje te retiran la parte superior del colector de admisión y/o carcasa de filtro de aceite (lo cual NO es imprescindible, en mi caso se pudo hacer sin quitarlos) serían necesarias también las juntas correspondientes: Filtro: 057 198 405 B Juntas colector: 059 129 717 L y 059 131 797 G Ojo!: todo esto para el 3.0 TDI de 2008, desconozco hasta qué punto es igual o no para tu 2.7

Uf no sé si me acuerdo bien. Juraría que simplemente era buscarlo con el móvil, y cuando lo encontrabas enlazar con contraseña 1234. Pero como te digo mi móvil actual no lo localiza, así que no puedo estar seguro. A ver si alguien nos lo corrobora.

Ah bueno, como empezaban diciendo que era para conectar los móviles, pensé que para hablar nada más. Si es para oir música desde luego el de serie no sirve jeje