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Manual_Codificacion_Baterias_VAG_by_Tiburon3.pdf Buenas tardes: Aunque se ha hablado largo y tendido de este tema en el foro, hay mucha confusión al respecto y mucho desconocimiento acerca de la codificación de las baterías. No voy a entrar en detalles que entiendo de sobra conocidos, como el cómo realizar la codificación con VAG-Com ( http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Battery_Replacement ) aunque sí explicaré al final del post cómo solucionar un problema de codificación con algunos fabricantes de baterías, que no aparecen en la lista desplegable. Lo primero de todo será ver qué significa cada cosa en la codificación y entender lo que significa, para así no realizar una incorrecta codificación de la batería que acabe acortando sensiblemente su vida útil. 1. Part Number o BEM code (Battery Energy Management Code) Se trata de un código alfanumérico de 10 u 11 caracteres. Los códigos de 10 caracteres están asociados a baterías montadas en origen, y los de 11 a baterías de reemplazo. El BEM code contiene la información tanto del amperaje de la batería así como de su tecnología. En el código de 10 dígitos, la estructura del código empieza con dos dígitos que representan el vehículo (Ejemplo: 4E- Audi A8 D3, 4F- Audi A6 C6, etc), , seguidos de 0 915 105 y una letra final. La numeración es común a todas las baterías, 915 hace referencia a la hoja de ETKA que contiene las baterías (común a VAG), y 105 es la referencia de pieza para la batería. La letra final, que depende del modelo del coche, hace referencia a la tecnología y amperaje hora de la batería. En algún caso (Golf 1J1), este código puede llegar a ser de 11 dígitos. En el código de 11 dígitos, la estructura del código siempre es 000 915 105 y dos dígitos finales que indican al gestor de carga la capacidad y tecnología de la batería, según la tabla que se muestra a continuación: En el de 11 dígitos no se debe NUNCA cambiar los dos primeros por el modelo del coche, ya que el gestor puede interpretar que es una batería totalmente distinta a la que realmente lleva. Por lo tanto, la mejor forma de codificar correctamente la batería sin la información necesaria para codificar es usar el BEM code de una batería OEM de reemplazo cuya tecnología y amperaje coincidan. Por ejemplo, una batería Varta (que no trae BEM code) Silver Dynamic I1, de plomo ácido, de 110 Ah y 850 A de arranque SAE, será equivalente a la de reemplazo 000 915 105 DL, luego ese será el BEM code a introducir. Si el coche no aceptase ese código, incluso se podría codificar con el antiguo equivalente 000 915 105 AK. Si la elegida es la Silver Dynamic AGM H15, de 105 Ah y 950 A SAE, el BEM code a introducir será el 000 915 105 CF. En principio esto nos valdrá para cualquier marca de batería, no sólo para las que vienen en el listado en Vag-com. 2. Vendor code Precisamente, uno de los problemas que nos podemos encontrar a la hora de codificar, incluso con baterías OEM. En versiones antiguas de Vag-com, el código de fabricante JCB (Johnson Controls Batteries) no aparece en el listado del asistente (el que sale al pulsar en "Battery coding"), con lo que no se puede codificar correctamente la batería con el asistente, pero sí se puede hacer con el long coding. Para ello hay que entender cómo es la estructura del código largo, que no es más que una concatenación de caracteres según la siguiente equivalencia: por lo tanto el long code puede construirse fácilmente siguiendo la regla anterior, tal y como se ve en la siguiente imagen: 3. Serial number (10 dígitos): Finalmente, el número de serie de la batería, de 10 dígitos, contiene tanto la fecha de fabricación como el número de serie de la batería. A pesar que al codificar muchos no le hemos dado (erróneamente) una gran importancia, sí que la tiene, y mucha, puesto que con el código introducido le estamos diciendo al gestor de carga cómo de "vieja" es la batería. El gestor tiene implementada una estrategia que considera que una batería va perdiendo capacidad (Ah) desde que se fabrica, y que la pérdida de capacidad es proporcional a la edad de la batería. Por lo tanto, si hemos montado una nueva, y mediante el número de serie le estamos diciendo que es vieja, no llegará a cargarla al límite de su capacidad. Ahora lo importante es descifrar el número de serie de 10 dígitos. Esquemáticamente sería X Y MM DD SSSS Siendo: X- Un dígito variable, que dependiendo del fabricante de batería puede ser distinto. Y- Último dígito del año de fabricación de la batería. MM- Mes de fabricación de la batería. DD- Día de la fabricación de la batería. SSSS- Número de serie de la batería, supongo que correlativo dentro de las baterías fabricadas ese día, pero no puedo asegurarlo. Es FUNDAMENTAL entender esta codificación. En otros foros (Y no cualquiera, por ejemplo el de ROSS-TECH) siempre se ha dicho que los seis primeros dígitos son el día, mes y año de la fecha de fabricación. Esto no es cierto. ¿Cómo saberlo? Muy sencillo, basta con escanear el código QR de la etiqueta de la batería, y con ello obtendremos una cadena de cófigos, separados entre ellos con #, cuya quinta cadena indica la fecha de fabricación de la batería. En el BEM code que puse antes: Si pasais un lector por el código QR obtendreis esto Y como se puede ver, la fecha de fabricación leida (16/01/09) coincide con la secuencia del número de serie X91016SSSS. Luego los cinco dígitos de la fecha ya sabemos cómo se leen y cómo se codifican. Una duda razonable es pensar si en el ejemplo anterior, el introducir un 9 supondrá que el gestor de carga interprete que es del 2009, 2019... etc. Hasta donde he podido investigar, he encontrado baterías con idénticos valores (Una JCB 19.....) tanto para fabricadas en el año 2009 como para el 2019. Por lo tanto, me inclino a pensar que el gestor de carga considera ciclos de diez años desde la fecha en curso. Si a fecha de hoy introducimos un código X90315SSSS, el gestor pensará que es del 2009, al no haber llegado aún al 15 de marzo, sin embargo considerará que la batería es del 2019 si su fabricación es en enero, por ejemplo X90115SSSS. Esto, que es puramente una hipótesis, está respaldado con un estudio de etiquetas BEM Code originales, comparando los dígitos del Serial Number con la fecha de fabricación leida en el código QR. El recopilatorio de todos los fabricantes y los dos primeros dígitos del Serial Number, tabulados por año, es el siguiente: Varta (VA0) y Johnson COntrols (JCB) son comunes para baterías de plomo- ácido y AGM. Moll (MLA), Exide (TU3)y Banner (BA2) son fabricantes de baterías EFB. Para el mismo año y fabricante, hay distintas posibilidades de codificar los dos primeros dígitos. Por ejemplo, VARTA en 2013 codificaba igualmente 13, 23,33, 3D, y en otros años ha usado delante de la cifra del año valores de 1,3,4,6... No encuentro la lógica de la numeración del primer dígito, así que en principio deberían valer cualquiera de los mencionados antes. Por lo tanto, si vamos a codificar una Varta Silver Dynamic fabricada el 30 de Octubre de 2018 , usaremos el Vendo Code VAO, y el número de serie sería este: 181030SSSS, siendo SSSS cuatro dígitos indicando el número de serie de la batería, que en principio pueden ser elegidos al azar. Varios ejemplos: Varta Silver Dynamic H15 AGM fabricada el 30/ 10/18. Batería equivalente OEM: 000 915 105 CF Vendor- VA0 (Uve A Cero) Serial number 1810303514 De la misma forma, se puede meter directamente el long coding: 303030393135313035434656413031383130333033353134 con lo cual la batería quedaría correctamente codificada. Batería BOSCH Premium 74 Ah - ref. 0 092 S40 090 . Corriente de arranque en frío, EN/SAE : 680 A . Fabricación el 29/05/2016 Batería equivalente OEM: 000 915 105 DG (La más próxima) Vendor- JCB (Fabricante de plomo-ácido y AGM) Serial number 4605291234 De la misma forma, se puede meter directamente el long coding: 30303039313531303544474A434234363035323931323334 con lo cual la batería quedaría correctamente codificada. Decir que son muy conocidos los problemas de descarga en ciertos coches con gestor de carga, y estoy totalmente convencido que se deben a una codificación incorrecta, especialmente del número de serie. Saludos

6 Febrero 2018 Una de las piezas más importantes del coche es la batería, ya que almacena la energía eléctrica necesaria para poner en marcha el motor. En la actualidad se encuentran diferentes tipos de baterías, aunque están basadas en diferentes placas positivas y negativas unidas a través de un puente. La corriente eléctrica es generada a partir de una reacción química entre esas placas y una solución de agua destilada y ácido sulfúrico. Sin embargo, cuando se administra electricidad a la batería, el sulfato se mueve de las placas de electrolito. ¿Cómo funciona la batería de los vehículos eléctricos con respecto a aquellos que no lo son?, ¿dónde radica La diferencia? Son incógnitas en relación a las baterías que merece la pena aclarar. En realidad, los vehículos eléctricos funcionan de la misma manera que aquellos que no lo son. Respecto a estos últimos, almacenan la energía química en forma de gasolina o diésel, mientras que los eléctricos almacenan la energía eléctrica en baterías recargables. La diferencia radica en la forma en la que se almacena y transporta esta energía. En el vehículo eléctrico la autonomía y el precio del coche dependen de la batería os vehículos eléctricos se sirven para su funcionamiento de motores eléctricos, que resultan mucho más ecológicos a la hora de transformar la energía que los gasolina o diésel, aunque de momento, no son capaces de almacenar la suficiente energía para que su autonomía sea equivalente a la de sus competidores más convencionales. La importancia de la batería es tal en el vehículo eléctrico que la autonomía y el precio del coche dependen del tipo y tamaño de la misma. Este acumulador de energía almacena la electricidad a través de elementos electroquímicos, un proceso que conlleva pérdidas mínimas, que permite un rendimiento al 100%. Las baterías, que se encuentran dispuestas a entregar la citada energía en cualquier momento, son capaces de soportar un número finito de ciclos de carga y descarga completos, denominados ciclos de vida. Una batería se encuentra formada por electrodos denominados ánodo y cátodo, sumergidos por un electrolito La explicación química del funcionamiento de los diferentes tipos de batería para coche eléctrico reside en que esta aprovecha la energía que se desprende de reacciones de oxidación-reducción para producir una corriente eléctrica. En realidad se refiere al proceso de descarga, siendo a la inversa, es decir, el proceso de carga mediante el uso de una corriente eléctrica para producir un cambio químico. La reacción de oxidación-reducción conocida como “redox” es un proceso donde uno de los componentes de la batería pierde electrones y el otro los gana, uno se oxida y otro se reduce respectivamente. Una batería se encuentra formada por electrodos llamados ánodo y cátodo, sumergidos en un electrolito. El primero de estos se oxidará, mientras que el segundo ganará electrones, reduciéndose. Esto es lo que ocurre en el proceso de descarga como consecuencia de que la electricidad tienen signo opuesto al flujo de electrones, por lo que ésta se irá desde el polo positivo – cátodo – hasta el negativo – ánodo -. Durante el proceso de carga ánodo y cátodo se invierten para que el primero vuelva a ganar los electrones perdidos durante la conducción. Los tipos más utilizados de batería entre los coches Batería de plomo, todo un clásico Sin lugar a dudas esta es la batería más antigua de todas, desde su invención durante el siglo XIX y la más utilizada hoy en día. Su bajo coste la convierte en ideal para los eléctricos, siendo utilizada con acumuladores en vehículos de tamaño pequeño. A pesar de ello cuenta con desventajas como su excesivo peso, lenta recarga y toxicidad del plomo. Sin embargo, es la tecnología que utiliza la batería de 12V de cualquier vehículo con motor gasolina o diésel, cuya función principal es la del arranque del motor de combustión. En este aspecto es una batería muy probada, fiable y robusta. Batería de níquel-metal hidruro, la más ecológica Es una batería poco agresiva con el medio ambiente, aunque requiere de tener un especial cuidado por su constante mantenimiento y su deterioro frente a altas temperaturas y altas corrientes de descarga o sobrecarga. Dicha batería se suelen utilizar en los híbridos que se comercializan en la actualidad con la intención de rebajar su consumo y sus emisiones contaminantes. Esta batería, que almacena muy poca cantidad de energía, se aprovecha para reducir el consumo que supone utilizar el motor de combustión en caso, por ejemplo, de arranque en parado. Batería de ión-lítio Es la batería más avanzada que se encuentran en el mercado para la tracción de los vehículos eléctricos. Es muy nueva y se encuentra formada por un electrolito de sal de litio, por oxido y por cobalto. La utilización de nuevos materiales como el litio han permitido beneficios como la eliminación del efecto memoria, la ausencia de mantenimiento y la facilidad a la hora de reciclar sus desechos. También logra una alta eficiencia y energía específica. Por el contrario su gran hándicap reside en su alto coste de producción, su fragilidad y especial cuidado a la hora de almacenarla. A pesar de ello, ocupa un espacio menor y resulta más ligera de las que actualmente se encuentran en el mercado. La batería de un coche híbrido está diseñada para durar tanto como su vida útil Y su precio... A diferencia de la batería convencional, la batería de un coche híbrido está diseñada para durar tanto como la vida útil del vehículo. Además suelen ser un elemento muy costoso, sobre todo la de este tipo de vehículos, caso de los Toyota, que las suelen portar con tecnología níquel e hidruro metálico, de unos 1.800 euros, aunque presenta un desembolso muy inferior a la de iones de lítio, cuyo precio asciende a varios miles de euros. También ofrece la posibilidad de reparar las pequeñas celdas dañada o la regeneración externa de la batería, una reparación al margen del servicio oficial de la marca y por lo tanto sin su garantía, que se ofrece alrededor de 600 euros. FUENTE: https://www.motorpasion.com/espaciotoyota/cuanto-sabes-de-la-bateria-de-tu-coche

Hola buenas, ayer tuve un problema extraño con mi coche, normalmente mi coche se mueve semana si semana no, antes de ayer utilice mi coche de forma normal como siempre, no hice un trayecto habitual de 30 min por autopista al trabajo sino que después de 6 dias parado lo utilicé para hacer la compra, arranco bien y sin problema. Ayer al intentar arrancar decía que ni de coña, hacía el amago pero no lograba girar el motor de arranque del todo solo un chisporroteo, así sin más sin pasar ni 24h de utilizarlo, lo gracioso era las luces se podían poner perfectamente, así como radio elevalunas cierre… ósea corriente había pero no arrancaba, la batería es una TUDOR de 60 ah de 2 años y 5 meses exactos, asique no tenia ni idea de que podía ser y como me extrañaba que fuera batería llame al seguro y lo arrancaron con un arrancador a la primera, me dijeron que era bateria lo más seguro y que el alternador cargaba. Me di una vuelta de 45 minutitos por la autopista y pare para echar gasolina al lado de casa, al terminar volvió a arrancar sin problemas y lo aparqué ya en casa. A las 2 horas tenía que ir al curro y mi sorpresa fue zasca no volvía arrancar, igual que antes chisporroteo pero mucho más apagado, puse las pinzas con un buen samaritano y tras 5 intentos no arranco. Tenía prisa y fui a una tienda de accesorios del coche y compré una batería de misma potencia baratilla (60€) de la marca “ni su…” tan barata que hasta necesita mantenimiento con agua destilada cada x al menos tiene 3 años de garantía, total fue ponerla y arrancar a la primera, me acerque a un taller y me volvieron a decir que el alternador estaba cargando a 14,5 voltios. Lleve la batería a mi padre que tiene un cargador de esos en casa y tras una noche dice que ha cargado en principio pero que la batería con el voltímetro del cargador dice que no es estable, marca 13,3 como derrepente 12,6 como 12,4 ósea sube y baja sin estar ni conectada ni encendida Nose si realmente está jodida o no o es el coche Que creéis que puede ser? Batería o algo por ahí que no va bien? Gracias

Hola a todos: Mi B9 acaba de cumplir un año, tiene unos 17000km y lo uso a diario. Me acaba de poner este mensaje en el FIS diciendo que cambie la pila del mando. Me parece que no han durado nada. ¿Algún otro compañero con este mismo mensaje/problema? Muchas gracias, Pato

Buenos dias a todos , aver si me podeis ayudar me estoy volviendo loco tengo un audi a4 quattro 1.9 del 2004 y me quede sin bateria y se la cambie desde entonces el coche al poner el contacto enciende luces cruce y posicion le e cambiado interruptor luces y sigue igual con el interuptor quitado las luces siguen puestas , solo se apagan al quitar el contacto , gracias de antemano

Buenos dias a tod@s, pues debido al confinamiento y a que la batería de mi A6 (4F de 2009) ya tenia un tiempo, cuando he ido a cogerlo esta mañana me he encontrado con que ni el mando a distancia funcionaba para abrir las puertas, y he comprobado al sentarme en el coche que no hace ni el mas mínimo amago de arrancar... la batería ha muerto!!! Como problema adicional, lo tengo en mi plaza de garaje comunitaria con el maletero pegado a la pared, con lo que no tengo acceso a la batería y no puedo moverlo porque, por supuesto, lo tenia con el freno de mano echado. Aquí viene mi pregunta, ¿como puedo quitar el freno de mano eléctrico cuando el coche no tiene ni gota de bateria? cambiar la batería no es ningún problema, (y mas con los ricos que hay colgados en el foro) pero acceder a ella me esta resultando imposible, si alguien me pudiera echar una mano me ayudaría a no tener que llamar a la grúa.... Un saludo y muchas gracias!!

Parece por las opiniones de varios foreros que la bateria es pequeña para carga que tiene que soportar. A ver los que tienen mas tiempo el coche y ya han pasado un invierno como les funciona hasta la fecha....

Buenas a todos, Tengo una A6 quattro 3.0 TDI del año 2012. Acabo de pedir una batería que me llega la semana que viene de Alemania (la misma que la original de casa). Ya se que después de ponerla hay que codificarla y todo eso. Mi pregunta es?....puedo quitarle los bornes a la batería vieja sin mas y poner la nueva?...o perdería algún código de radio, etc que no tengo?. Porque en ese caso estoy pensando ponerle el cargador de batería a los bornes delanteros que hay debajo del capó para que en ningún momento el sistema deje de tener corriente y que después de codificar no me salga ningún error. Que opináis?

Buenas tardes Desde hace unos días mi coche ha empezado a hacer un ruido mas que extraño, como un chirrido, que viene del motor. Os pongo en antecedentes: - Dia X: Estuve cargando el movil durante demasiado tiempo en el coche y se me descargo la batería. Antes de agotarla, de repente se desplegó el alerón trasero, empezó a pitar y se encendieron los testigos del ESP y de la dirección asistida. Después de que un colega me ayudara con las pinzas, lo arranque y seguidamente fui a dar una buena vuelta por autopista. Al cabo de un minuto de funcionar el coche, desaparecieron los testigos del tablero y el coche iba perfectamente, desconecte y conecte el ASR... todo perfecto. - Estuve unos 3 días sin usar el coche, después de estos 3 días, noto que el ralentí es inestable, el coche se acelera solo, durante unos segundos y vuelve a 900 rpm.. como siempre, pero ahí ya empiezo a ver algo raro... - Ese mismo día por la noche, despues de ir unos 10-15 minutos por autopista noto el chirrido que proviene de mi coche, bastante molesto. Me paro y bajo del coche para investigar y le doy unos acelerones para ver que sucede, el chirrido sigue, en 2 ocasiones el gas se queda pillado unos segundos y despues vuelve a su estado normal, pero va subiendo y bajando. No es estable. En marcha el chirrido continua pero mientras aceleras no se oye, si estas parado o si vas frenando o reduciendo sigue chirriando. Despues de parar el coche una hora y de vuelta a casa, parece que en frio va normal, pero a los 15 minutos de conducirlo vuelve a sonar el chirrido. - Esta semana he cogido el coche para ir a trabajar por las mañanas (por autopista, unos 10 minutos de trayecto) todo normal a la ida, a la vuelta a 10 minutos de llegar a casa se produce el chirrido de nuevo, pero solo durante unos segundos. - Hoy mismo al volver del trabajo el chirrido se ha repetido al volver a casa (creo que cuando pilla temperatura es cuando suena, pero no estoy seguro) Aqui esta el dichoso ruido: Es un Audi TT MK2 2.0 TFSI, no llega a 74.000 KMS, no se ha hecho aun la distribucion+bomba de agua Hace un mes y pico se cambio aceite, filtro de aceite y filtro de aire y hasta ahora todo habia ido genial. Aparte de eso, no noto ningun comportamiento raro aparte del ralenti inestable ocasional (en caliente) no aparece ningun testigo encendido y el manejo es igual que siempre ¿A alguien le suena que puede ser? ¿Sugerencias? ¿suena a caro? Muchas gracias!

Buenos señores os dejo unos vídeos del estado de mi coche, las cosas hay que tomárselas como la vida con alegría y resignación, mi respiración en uno de los vídeos indica todo hahahhahaha. El coche arrancaba sin problema alguno, y de un día para otro me encuentro en la situación de que no arranca. Con un empujon de apenas 4 metros el coche se pone en marcha, se circula un breve instante y una vez detenido arranca sin problemas, una vez pasada una 1/2 hora vuelve a su estado defectuoso de fabrica OEM. https://youtu.be/YSmwHBZp9t0 https://youtu.be/StvcuFMPRmw https://youtu.be/Hlb_eP7UqZg

Hola, creo que tengo un problema por culpa de la batería y creo que es baja de amperaje pero necesito que alguno me lo confirme, el coche tiene una de 75ah, gracias

Buenas a todos, mi Audi A3 tiene la batería algo baja. Lo uso muy poco y ahora no me actúa el Start-Stop. Había pensado en desmontarla y cargarla en casa. ¿Se puede hacer sin más? Sería recomendable seguir algunas indicaciones? No paro de leer posta con problemas eléctricos después de quitarla o cambiarla con los ESP, ventanillas, etc saludos!

16/01/2018 No, no todas las baterías son iguales y si te equivocas puedes liarla parda... Quizá no lo sabías (o sí...) pero las baterías de los coches diésel no son iguales que las que utilizan los modelos de gasolina. La razón principal está en que los motores de gasóleo, por norma general, necesitan más potencia que los de gasolina para ponerse en marcha. No obstante, es cierto que la diferencia cada vez es menor, sobre todo si se trata de un gasolina equipado con varios sistemas tecnológicos o de un diésel diseñado bajo la filosofía downsizing. Qué mirar al comprar una batería nueva A la hora de comprar una batería para el coche debes valorar varios aspectos. Lo primero si la quieres con o sin mantenimiento. Las primeras se reconocen porque llevan dos tapones en la parte superior (es donde regularmente hay que echar agua destilada). Las que no necesitan mantenimiento son las más habituales, hay tres tipos de baterías con mantenimiento: Normales EFB, recomendadas para los coches con Start-Stop AGM. En lugar de agua o gel, utilizan un separador de fibra de vidrio para mantener el electrolito en su lugar, provocando una resistencia muy baja Antes de adquirir una batería nueva debes asegurarte también de que te vale tanto por voltaje como por tamaño. También tienes que mirar la intensidad de carga y buscar una similar a la que llevaba puesta tu coche. 200 razones para comprar una buena batería para tu coche La clave está en la potencia de arranque La clave del por qué un coche diésel y un gasolina no pueden utilizar la misma batería está en la potencia de arranque, esto es, la fuerza que ejerce la batería para poner el motor en marcha en frío. Tradicionalmente, los motores diésel necesitan baterías con potencias de arranque más altas; mientras que los gasolina no tanto. Pero es cierto que con el paso de los años, la llegada del downsizing (motores más potentes pero menos cilndrada) y la popularización de la tecnología (un coche gasolina con muchos sistemas eléctricos puede necesitar casi la misma potencia de arranque que un diésel) la diferencia cada vez es menor. La recomendación es que tu batería cuente con el mayor número de amperios posible (lo aconsejable es entre 300 y 540). A mayor número, mayor certeza de que tu coche arrancará independientemente del frío que pueda llegar a hacer. Características de las baterías que montan los diésel Son baterías específicamente optimizadas para entregar altas corrientes en pequeños intervalos de tiempo. Tienen más potencia de arranque. Esto significa que son menos susceptibles de fallar durante la descarga y más resistentes a los cambios extremos de temperatura, en concreto al frío invernal. Características de las baterías que montan los gasolina Al necesitar potencias de arranque inferiores, las baterías que portan los coches de gasolina también son de menor tamaño. Esto se traduce en una reducción notable del peso y en que tienen menos productos tóxicos y nocivos para el medio ambiente. FUENTE: https://www.autobild.es/patrocinado/especial-toyota-que-coche-diesel-no-puede-montar-bateria-gasolina-viceversa-184306

Buenas Tardes: La consulta es sobre un Audi A3 Sportback del 2,014 con 38,000 Kms. de recorrido. Se cambió la batería original por una alternativa, una batería de similar CCA y Amp/hora, de la tecnología AGM en la marca Solite (Korea) Luego de 4 meses la caja de cambios tuvo un fallo, el auto no arrancaba y en el panel indicaba que se debía poner en parqueo o neutro, a pesar de estar en esas posiciones no lo reconocía, moviendo un poco se logró arrancar el vehículo, lo revisó un técnico y cambio un repuesto, al dia siguiente el mismo problema. Lo llevaron a la casa Audi oficial, los cuales primero indicaron comprar una batería original Audi, hicieron pruebas y en su informe indican lo siguiente: " Avería interna en la unidad mecatrónica de la transmisión producto de una batería alternativa." " Tiene Batería Alternativa no recomendada para el vehículo." Ahora indican que el cambio invalida la garantía y el servicio más el cambio de la caja mecatrónica con software, sale unos 3,500 Euros. He consultado con gente que conoce de mecánica y electrónica e indican que es practicamente imposible que una batería haya malogrado ese sistema, a la vez que estas cajas tienen alta incidencia de problemas . Alguien ha tenido una experiencia similar, que pueda aseverar o desmentir lo que indica la casa matriz, personalmente me parece inaudito lo que indican, cuando se que en esta misma casa oficial cuando no han tenido la batería original Audi te daban una Bosch (Korea) y no invalidaban la garantía, siempre y cuando les compres a ellos con un tremendo sobre-precio. Gracias.

Muy buenas gente! Soy propietario de un Rs4 B7, hace tiempo empece un post con el seguimiento desde que lo compre. Pueden verlo aqui: El tema es que ahora mismo me a surgido un problemita que espero que me puedan ayudar. El coche tenia montada una bateria pequeña de 85ah y que a su vez estaba en las últimas. Cuestión que estando en el taller se ha descargado. Le he comprado una nueva de 110ah pero hay un par de luces en el cuadro que no se apagan ?. Luz de MOTOR y ESP. Le pase el vagcom y evidentemente han salido mil averias, que si airbags, que si luces.... La del ESP parece estar relacionada con el angulo de giro del volante o algo asi. Por lo que me comento un mecanico que estaba por alli. Eso pasa aveces cuando se sube el coche en el elevador, me dijo que tansolo hay que caminar un poco con el coche y desaparece la averia. En cuanto a la luz de motor parece que tiene que ver con la centralita desconfigurada o algo así, puede ser ? Por otro lado los elevalunas traseros dejaron de funcionar y el mando para abrir y cerrar el coche tampoco funciona. Alguna idea ? Me acojona un poco todo.

Buenas tardes foreros: como pongo en el título, tengo que hacer una pequeña instalación en mi vehículo de un pequeño amplificador y cambio de altavoces delanteros y en el manual del ampli me pone que se debe realizar desembornando la batería, para mayor seguridad. Mi duda es la siguiente: ¿sabeis si se puede desconectar los cables de batería y luego volver a conectarlos, sin que sea necesario pasar luego por el taller a borrar errores o cosas parecidas?. Quiero decir que en coches mas antiguos, se desconectan los bornes y luego vuelta a conectar al finalizar y como mucho pedía el codigo de la radio, pero en estos coches nuevos no se yo. Por otro lado, al tener que desmontar la guantera ¿ me puede decir alguien si es necesario alguna precaución especial con el airbag delantero?. Mi coche lleva llave para desconectarlo y creo que lo razonable es desconectarlo y una vez acabado, conectar de nuevo. No conozco casos de activaciones fortuitas del airbag, porque lees el manual o Elsawin y da un poco de cosa... Tambien he pensado en realizar la instalación del amplificador sin el fusible del cable de alimentación, caso de no desconectar la batería y así no le llegaría corriente hasta que monte el fusible. Así, una vez montado, pongo el fusible y no sé si eso equivale a la entrada de corriente una vez conectada la batería. Supongo que se trata de evitar picos de tensión al aparato mientras se instala y ese podría ser un buen método, pero ¿ sabeis si es factible?. Espero respuestas y muchas gracias anticipadas

Hola gente. Tuve el coche sin usar durante 1 mes y se descargó la batería. La volví a cargar, pero apareció un problema. No me funcionan los sensores de aparcamiento traseros. Alguien sabe que puede ser y cómo solucionarlo? Muchas gracias!

Hola amigos soy nuevo en este foro mi problema es que deje el coche descargado y por error saque la batería y al ponerla ya cargada no enciende la pantalla del mmi ni la radio ni nada los botones del mmi están apagados y no responde la pantalla, mi pregunta es lo llevo al concesionario Audi o vale con enchufar el vag con y arreglarlo desde ahí y codificar también la batería y otra pregunta en qué parte pone de la batería numero de fábrica y de serie gracias.

En A4 B6 2.5 163cv Muy buenas, tengo un problema con la ventanilla del copi tal como pone en el titulo, Justo después de cambiar la batería, me percato que la bombilla de la luz de cruce izquierda se ha fundido y la ventanilla del copi no baja, ni con su pulsador, ni con el de la puerta de conductor ni con al mando(sistema confort) Si pulsas que suba, hace un ruidicito como que lo intenta pero como ya esta arriba,,,,,,osea que descarto el problema de llegada de corriente al motor, a pesar de esto reviso los fusibles de que están en el lateral junto al volante y nada, todos están ok Otra prueba que hice fue desconectar la batería un rato y conectarla otra vez y nada Por lo que pregunto, será un problema de configuración en el vag com? Me he cargado la centralita?, Gracias de antemano y saludos

Hola a tod@s! Tengo un problemilla y espero que me podáis echar una mano. Hoy llegué de un viaje largo y dejé mi coche aparcado durante unas cuatro horas. Al ir a arrancarlo, estaba sin batería. Me fijé que los ventiladores empezaban a funcionar pero se paraban, así constantemente. Cuando pongo el contacto, los ventiladores se paran. Desde luego, el motor estaba frío. Se os ocurre qué puede ser? Mil gracias a todos!

Hola, después de unos cuantos años mi batería se ha muerto Ahora tengo dudas cual comprar he visto en la pagina de varta que al meter el modelo me recomiendan Silver Dynamic 577 400 078 esta por internet la encontre a 110€ o asi Blue Dynamic 574 012 068 esta a 80€ la duda surge en que los amperios y la capacidad es distinta, esto puede ser peligroso para la electrónica o cuanto mas mejor Gracias por responder

Hola, me voy de viaje y dejo el coche parado un mes. Que me sugeris que haga con la batería? Creeis que se descargará? Si la desborno luego al volver a conectarla tendre que configurar muchas cosas? El coche es importado y un miedo que tengo es que al conectarlo todo se me vuelvan todos los menus al alemán. El coche desbornado queda bien cerrado, no? A la vuelta le voy a hacer un viajecillo medio largo de unas 3 horas así que volvería a recargarse, digo yo.

Hola buenas gente soy nuevo aqui y no estoy muy habituado a frecuentar foros pero me he visto en la necesidad de pedir ayuda ya que mi pequeño AUDI TT MK1 1,8t convertible año 2002 a la mínima se me queda sin batería y me deja tirado. Para ver bien el problema y que me podáis ayudar tengo que comentaros varios aspectos relevantes: -La bateria es de 65mh -Tengo instalada una etapa de potencia en el coche -No suelo hacer trayectos de mas de 5-10km diariamente -Se me queda sin batería aun teniendolo arrancado , despues quito contacto, intento arrancarlo y no hace ni el intento de hacer chispa. -La batería tiene 3 meses -Es la 3ra batería He optado a quitar la etapa de bateria por de momento Espero que me podais ayudar porque me trae loco el tema de la batería , por lo demas el coche esta flamante , ninguna queja SALUDOS GENTEE!!

Hola a todos ! Hoy de nuevo por aquí porque la pasada semana se murió la batería. Se la cambié dejando "sin bornes" 1 hora, para resetear los errores por tema de la batería y demás. Todo perfecto, hasta que hoy me bajé a comprar las arandelas de cobre, para cambiar los tubos de vacío del gasoil y ZASCA! la guantera no me abre, resultado de haber cambiado la bateria, está muerta y antes iba como nueva, ni problemas de motorcito, ni de llave, ni de nada de nada. Algún alma caritativa me puede asesorar de como puedo abrir la guantera, para acceder a los papeles del coche, que me los piden en la Audi, para saber el tamaño de las arandelitas de cobre que le corresponden? Vi un montón de manuales de como desmontar la guantera, pero claro, sino la puedo ni abrir, tampoco la puedo desmontar, no tengo acceso a los 3 tornillos interiores y tampoco se abrirla con algún truquillo o algo..... Uff, que cabreo que llevo !! Gracias por cualquier ayudita

Hola foreros, tengo un problemilla (espero) con el coche. He estado un tiempo fuera y a la vuelta me he encontrado el coche con la batería totalmente descargada. Para abrir el coche he tenido que usar la llave de espadachi, porque con el mando se encendían brevemente los intermitentes pero no abre las puertas. Para más complicación he tratado de arrancar el coche y se me ha quedado la llave encastrada en el encendido, y solo he podido sacar el espadachin para cerrar la puerta. Mi duda es que ahora no se como arrancar el coche, ya que por un lado no puedo abrir el maletero para cambiar la batería, y ademas no se si al estar la carcasa de plástico dentro de el dispositivo de encendido se considera el contacto activado, y he leído en el manual que no se cambie la batería con el contacto encendido. Os agradecería cualquier sugerencia.