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Buenas grupo, estoy interesado en sustituir los umbrales delanteros sline por los iluminados del facelift, la duda me surge en el punto de toma de corriente, algunos lo conectan a las luces de los pies, por lo que van encendidos cuando realmente no hace falta, y otros lo conectan a la luz de cortesía inferior de la puerta, ahí me da palo pasar cables por el pasamuros de la puerta, a parte de que ya se tendría que montar un conector para poder separar el cableado de la puerta con el de la tapicería que es donde va el plafón..... Alguien conoce otro punto donde conectar que sea lo más original posible? Saludos Actualización: Brico en PDF aquí:

Buenas! Hoy os traigo un brico que tenía muchas ganas de hacer, se trata de la instalación de una centralita Android para el coche y una pantalla táctil de mayor tamaño y mejor resolución para reemplazar la original básica. Versión 1.2 (12/2016) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF TABLA DE CONTENIDO 1.- INTRODUCCIÓN 2.– HERRAMIENTAS NECESARIAS 3.- INVENTARIO HARDWARE 4.– MODIFICAR LAS PIEZAS 5.– INSTALACIÓN EN EL COCHE 6.– RESULTADO FINAL A.– ANEXO 1 – Conexión Sonido Android (con AUX, sin AMI) B.– ANEXO 2 – Conexión Sonido Android (con AMI, sin AUX) C.– ANEXO 3 – Configurar cámara 360 con intermitentes D.– ANEXO 4 – Configuraciones Android E.– ANEXO 5 – Instalaciones alternativas 1.- INTRODUCCIÓN Esta guía-brico es para actualizar la pantalla básica del MMI por una pantalla mayor y además táctil y añadir una centralita Android al coche. Con ello tenemos toda la potencia de Android y las capacidades que ofrece y una pantalla acorde al coche. Se han mirado varias alternativas y una vez salido el restyling del A3 8V este año, viendo lo que ofrece Android Auto/Carplay nos hemos decidido por Android para tener más funcionalidades incluidas. En este caso, tras analizar varios sistemas parecidos, nos hemos decantado por un sistema con las siguientes características básicas, aunque en mi caso, no voy a hacer uso de ellas, ya que sólo quiero el Android/GPS y la pantalla grande/táctil: - Android 4.4.4 - ARM Cortex A9 Dualcore a 1.6GHz - 1Gb de RAM DDR3 - 16Gb de almacenamiento interno - Bluetooth (micrófono incorporado), WIFI, GPS, Radio AM/FM - Tarjeta SDHC 16Gb Sandisk incluída - 2 Puertos USB hembra - Posibilidad de conectar pincho 3G/4G, TV - Grabación de cámara de salpicadero - Entrada auxiliar de video compuesto RCA - Cámara parkassist 360º - Doble salida para instalar pantallas en los reposacabezas para las - Pantalla 7” HD 1024x600 px y capacitiva (es lo más importante) - Utilizar el mismo sistema OEM para que sea retráctil Finalmente hicimos un grupo de compra 6 amigos de ASI y negociando duramente con varios compradores en Aliexpress, finalmente nos hicimos con el sistema + cámara trasera inalámbrica, sumando portes y aduanas nos ha quedado en 415€. Precio realmente fantástico, teniendo en cuenta que sólo el sistema vale casi 600€ aquí en España… Quiero aprovechar y dar las gracias públicamente también a todos los compañeros que me han ayudado para elaborar este brico: Dani, Joaquín, Jero, Carlos, Jayro, XaGiCo, y todos aquellos que se me olvidan, y a la familia por aguantarme IMPORTANTE: debido a las diferentes combinaciones de equipamientos, intentaremos mostrar un A3 con AMI y un A3 sin AMI. Actualmente, el A3 con AMI NO puede reproducir el sonido que sale del Android AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2.– HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 2 Llaves de extracción de radio 1 Kit de destornillador multipuntas, extensible y con diferentes torx (IMPORTANTE: el destornillador extendido debe medir al menos 25cm) 1 Navaja 1 Bolsa de bridas 1 Cinta de tela (o cinta algodón “Tesa 51608-00009-00”) 1 Cinta aislante negra 1 Linterna o buena iluminación portátil 2 Toallas/Paño de microfibra Tiempo estimado para realizar el brico: entre 3 y 5 horas siendo muy cuidadoso a la hora de realizar la instalación de los cables y componentes. 5 horas incluye el reemplazo de pantalla y encintado de todos los cables. A mí me llevó 8 horas realizar la instalación por repetir varios pasos tras comprobar cómo quedaba. Además de realizar la instalación temporal para comprobar que funcionaba todo, desmontar y volver a montar todo ya en su lugar final. Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3.- INVENTARIO HARDWARE Vamos a describir todas las piezas y cables que vienen en la instalación Android para ir familiarizándonos con ellas para el brico. En nuestro caso hemos pedido un kit que incluye cámara inalámbrica junto con el dispositivo Android, pero esta cámara se tratará en otro brico diferente. Una vista general de todos los componentes y cables La pantalla táctil de sustitución, viene con un solo cable VSDL. La original tiene 2 que no usaremos. La centralita Android, con sus conexiones, no se utilizarán todas. La antena WIFI y el cable es la antena de radio AM/FM. Por el otro lado está la conexión de la antena GPS, pantalla, altavoz GPS, centralita canbus y debajo de la pegatina, se encuentra la tarjeta SD de 16Gb Y aquí vemos la centralita canbus con el puente Quadlock de conexión al MMI. La centralita canbus es para modelos antiguos A3 8V, al menos anteriores a 2014 y no es totalmente compatible con mi modelo MY2016.

Buenas, pues con la llegada de Papá Noel, os traigo el último brico del año. Está relacionado con el anterior brico del "Chinotouch", os recomiendo leerlo porque aunque he realizado ambos bricos independientes, sí que comparten bastante información. Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF TABLA DE CONTENIDO 1.- INTRODUCCIÓN 2.– HERRAMIENTAS NECESARIAS 3.– COMPONENTES HARDWARE 4.– INSTALACIÓN EN EL COCHE 5.– DESMONTAJE MALETERO Y PORTÓN 6.– RESULTADO FINAL 7.– ANEXO 1 – CONFIGURACIÓN CÁMARA 1.- INTRODUCCIÓN Esta guía-brico es para instalar una cámara trasera de parking en el pulsador que abre el maletero. Aunque la cámara se compró en el mismo grupo de compra que el “Chinotouch” he decidido separar ambas instalaciones para que sea más útil a la gente, no teniendo que mezclar ambas cosas. Además, me es más fácil hacerlo separado porque no lo instalé todo el mismo día. IMPORTANTE: aunque lo puse debajo, tened en cuenta que yo alimento la cámara desde el mechero del maletero porque tengo el paquete opcional “(QE1) Paquete portaobjetos y maletero”. Si no, tendréis que pasar un cable de alimentación desde la guantera también o desde la caja de fusibles. IMPORTANTE: yo aprovecho la centralita Android instalada en otro brico, si no, tendréis que comprar una centralita de video para poder conectar la cámara, ya que el MMI original de Audi NO dispone de entrada AUX/RCA. Quiero aprovechar y dar las gracias públicamente también a todos los compañeros que me han ayudado para elaborar este brico: Dani, Joaquín, Jero, Carlos, Jayro, XaGiCo, y todos aquellos que se me olvidan, y a la familia por aguantarme  AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2.– HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 1 Llave inglesa pequeña 2 Llaves de extracción de radio 1 Kit de destornillador multipuntas, extensible y con diferentes torx (IMPORTANTE: el destornillador extendido debe medir al menos 25cm) 1 Navaja 1 Cinta de tela (o cinta algodón “Tesa 51608-00009-00”) 1 Cinta aislante negra 1 Linterna o buena iluminación portátil 1 Cámara trasera de pulsador 1 Centralita de video en caso de no disponer del “Chinotouch” 1 Relé separador electrónico 12v (https://www.amazon.es/gp/product/B00CMLBCWA) IMPORTANTE: 3/6 metros de cable paralelo negro-rojo para la alimentación de la cámara. Si tenemos mechero en el maletero, basta con 3 metros. En caso contrario, tendremos que pasar la alimentación desde la guantera también. Tiempo estimado para realizar el brico: unas 4 horas siendo muy cuidadoso a la hora de realizar la instalación de los cables y componentes. Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3.– COMPONENTES HARDWARE En un principio hemos comprado la cámara Wireless junto con la centralita Android del otro brico, pero como ya nos habían avisado algunos compañeros, las cámaras Wireless tienen muchas interferencias y no merecen la pena, por lo que finalmente hemos decidido cablearla. El cable RCA viene con ella de serie, así que no hay problema. El modelo de cámara elegido es para sustituir al tirador del maletero, porque el otro modelo, el que va donde el plafón de luz de matrícula, nos parece que quita iluminación al centro de la matrícula, así que la hemos descartado por ese motivo. NOTA: La siguiente imagen está sacada de CPSL (https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=106679) y todos los derechos son de su autor el compañero @rojas Aquí vemos la cámara, su cable RCA de 6 metros y el emisor-transmisor Wireless que NO utilizaremos por las interferencias mencionadas. IMPORTANTE: La cámara es este modelo, de los cientos que venden en aliexpress, al final son todos casi idénticos. La diferencia es asegurarse de que incluye el conector eléctrico que se ve en las siguientes fotos: Es el conector para que funcione el pulsador, si no lo tiene, NO podréis abrir el maletero!!!

Sustitución Homocinetica sin sacar la rueda, ni brazos. A4 B8 Facelift_by_Carlisu84.pdf Buenas!! Ayer me puse a cambiar la homocinetica del lado izq en el B8 que tantos años llevaba quejandose. Pero en esta operacion no desmontamos la rueda ni los brazos de suspension y ahorramos un tiempo importante. Herramientas. Llave de ruedas o carraca con vaso de 17mm Allen o punta de allen de 17mm carraca mediana o pequeña vasos de 13mm y 10mm Destornilladores o puntas de torx de 30 y 25 llave o punta de XZN de 10 martillo tenazas Con el coche en el suelo aflojamos el tornillo del palier de 17mm (punta de allen fabricada con tuercas y tornillo de rueda) Quitamos el cubrecarter con las de torx de 25 y 30 quitamos el protector que esta entre el palier y chasis. esta sujeto con 2 tornillos de 10 uno en la parte superior y otro en la parte inferior y luego en la central para abajo, contra la cuna, con uno de 13mm ahora vamos a desmontar el palier lado caja, que lleva 6 tonillos de XZN de 10 Una vez desmontado tiramos del palier para atras para sacarlo del buje y ya podemos buscar la manera mas comoda para quitarlo del hueco (yo lo quite pegado a la rueda) ya con el palier fuera, lo sujetamos en un tornillo de mesa y cortamos las abrazaderas metalicas y retiramos el capuchon. para retirar la homocinetica, ponemos la puta recta y con el martillo le damos un golpe fuerte y seco a la parte posterior de la punta hacia fuera y ya tendria que salir (otro metodo es poner la punta torcida y apretar el tornillo con el que aprieta el palier hasta que salga) ASi estaba mi palier, lleno de agua. Para poner la punta nueva lo hacemos a la inversa. limpiamos toda la grasa y suciedad, ponemos el capuchon nuevo con su abrazadera pequeña y ponemos la punta en el estriado del palier y lo mismo un golpe seco y fuerte y tendria que entrar. Luego llenamos todo bien de grasa, colocamos la abrazadera grande en su sitio y apretamos ambas con las tenazas de todo esto ultimo no tengo fotos porque con las manos llenas de grasa es imposible tocar algo sin dejarlo echo un cristo. Cualquier cosas no dudeis en preguntar.

Buenos días a todos. Mi intención con este nuevo POST, Hilo, Asunto, Tema, "X"..., no es otra que seguir dando fuerza a nuestro pequeño y tranquilo Foro del A6 C7 si lo comparamos al resto, por lo menos en cuanto a CODIFICACIONES se refiere... Después de haber cargado sobre mis espaldas la responsabilidad de estructurar y recopilar todo cuanto exista en el mercado sobre los 3 asuntos que el título enumera, creo que la mejor forma de que todos tengamos un rápido acceso y una visibilidad absoluta sobre los mismos, es agrupándolos en este Hilo/Post como a continuación podéis observar. Es una primera versión y ahí “llamo al Orden a todos”: todos somos un poco responsables de que la información mostrada sea lo más completa, actualizada y detallada posible, y ello redundará en el bien de todos. Si en mi ausencia (o ausencia del Forero TOMMYLOCO como “responsable accidental” mío), alguien encuentra, realiza, se entera, etc., de futuras mejoras y/o aportaciones que incluir en este Hilo DESTACADO, por favor, que lo diga directamente en el mismo, que algún Moderador lo incluirá o no… En condiciones normales, por favor, comunicarlo por MP a mí o a Tommyloco, quien lo pondrá en conocimiento de la Página Web lo antes posible, de tal manera que leer este Hilo no se haga infernal para los “Beginners” o “Newcomers”. zato7700 MANUALES / CATÁLOGOS / MANTENIMIENTO Manuales: MANUAL ELECTRÓNICO del Audi A6 C7 Limo/Avant/Allroad (by zato7700) MANUAL ELECTRÓNICO del Audi A6 C7 Limo/Avant/Allroad (Cuprar275) El enlace del manual esta caido. HOJA DE RESCATE SEDAN HOJA DE RESCATE AVANT HOJA DE RESCATE ALLROAD HOJA DE RESCATE HIBRID Faltaria conseguir el manual normal del coche. Catálogos: Catálogo Audi A6 C7 (by Specialized) Catálogo Accesorios Originales AUDI A6 C7 (y otros modelos) (by zato7700) Mantenimiento: Libro de MANTENIMIENTO Audi A6 4G (by jpa_71) PRECIOS Revisiones / Inspecciones Audi A6 4G Primera y segunda revision-precios (by Canales) Coste Mantenimiento (by Raul0176) Campañas de MANTENIMIENTO Audi A6 4G Campaña de actualización de software (by juanchu69) Campaña de mantenimiento (by zato7700) BRICOS Mantenimiento Básico BRICO: Sustituir Filtro del Habitaculo del A6 C7 (by Guanterarefrigerada) Tirones Caja Multitronic (by Carlisu84) Interior BRICO: Montaje PEDALES originales del RS6 (by Tommyloco) BRICO: Instalación FUNDA MALETERO “tipo bañera” (by Tommyloco): Nuevo BRICO: Instalación VOLANTE CON LEVAS (by Tommyloco/zato7700): Próximamente… Limpieza y Mantenimiento del CUERO de los Asientos (by zato7700) Cambio de Pila de la LLAVE del A6 4G (by penrich) Reequipamiento del A6 C7 con RUEDA DE EMERGENCIA (by zato7700) Reequipamiento del A6 C7 con Luces LED Interior (by Dersu Uzala) Exterior Consejos sobre LLANTAS de Aleación (by Dersu Uzala) Montaje de RETROVISORES EXTERIORES plegables eléctricamente (by Pablitox) Mecánica Reparacion Caja Automatica, Discos, Mecatronica y Retenes (by RicardTalavera) VAGCOM Web de codificación en alemán (by zato7700) Web de codificación en inglés (by zato7700) Programar Retrovisor Exterior para Estacionamiento (by Dersu Uzala) Ver VÍDEO en parado y movimiento en Audi A6 (by Guanterarefrigerada) Actualización de la Navegacion(by Msfr) Activacion de Memoria Start/Stop (TTquattro) Reconocimiento Señales (JuanRavi)

Buenas, Gracias al compañero @00juanato os dejamos el brico para reequipar el auto hold assist. BRICO HOLD ASSIST.pdf

Hola a todos!! Este brico surgió a raíz de perder uno de mis lavafaros circulando por autovía por lo que no me di cuenta hasta que llegue al garaje. No solo perdí la tapa embellecedora si no que también perdí la punta del eyector, como resultado tendría que cambiar ambas piezas y con un presupuesto en Audi solo en materiales entorno a los 180€.... El despiece seria el siguiente: -Tapa Lavafaros A7 S Line Ref. 4G8955275A son 25€ en Audi mas pintar (en mi caso me lo pintaron gratis en un taller de chapa) -Eyector Lavafaros Ref. 4G8955101 son 120€ en Audi, no venden la punta de manera independiente por lo que hay que pedirlo completo, por lo que buscando en AliExpress lo encontré por unos 11€ aprox. y el aspecto y acabados es igual que el original... https://es.aliexpress.com/item/32845793838.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5c6563c00M9tRO En mi caso, separe la punta del nuevo eyector para encajarlo en la parte que permanecía en el parachoques del anterior eyector. La forma mas cómoda para hacer la sustitución (por o menos en mi caso) fue soltar los tornillos del paso de ruedas y llegar hasta el lavafaros quitando los dos tornillos con los que va anclado al parachoques y poder trabajar en el exterior mejor. El tiempo total de ejecución fue de unos 40 minutos y los costes totales sobre 36€ muy lejos de los 180€ que me pedían en Audi... Si alguien le surge alguna duda estaré dispuesto a resolverla. Saludos!!!

Buenos dias. Dado q me he beneficiado mucho de algunos tutoriales quiero aportar uno q he utilizado al instalar la cámara de marcha atrás de mi Audi A3 Sportback del 2013. Se trata de un fichero en PDF que he traducido del inglés. Recoje todos los pasos a tomar en cuenta así como la codificación a realizar con el VAGCOM. Un saludo. SPORTBACK REAR CAMARA TRASERA INSTALACION.pdf

Tutorial para la instalación y codificación de sensor de luces y lluvia automáticos - retrofit (Se adjunta pdf con las fotos del proceso) Materiales Botoneras luces auto 8V0941531AE (en mi caso llevo xenon) Sensor luces/lluvia/humedad 8U0955559 C (tengo climatizador) Llaves de plástico Destornillador plano Procedimiento 1. Desmontamos el panel lateral utilizando las llaves de plástico para quitar la tapa y poder acceder a la botonera, para empujarle y poder sacarla. 2. Sustituir la botonera por la nueva con auto y volver a montar la tapa lateral. 3. Desmontar el espejo interior. Para ello hay que desmontar los plásticos y una vez que esté al descubierto el retrovisor, liberarlo utilizando un destornillador y girarlo en el sentido antihorario para soltarlo. (hay brico por el foro donde se explica cómo quitar el espejo retrovisor). 4. Sustituir el sensor de humedad por el nuevo con luz, lluvia y humedad. Volver a montar el espejo retrovisor. 5. Codificar con obdeleven luces auto retrofit.pdf

Bueno, pues hace unos días saqué tiempo y lo dejé montado. Voy a explicar como lo hice yo, sacando info de todos los sitios que he pillado por internet y viendo varios vídeos de YouTube. En en primer lugar tenemos que bajar el volante al máximo y sacarlo hacia nosotros para poder trabajar más cómodos. Ahora vamos a soltar el airbag. Hay varios tipos de volantes con distintos tipos de sujeción de airbag, pero en el caso que nos atañe consiste en desplazar un par de cierres metálicos que tenemos detrás del volante, a la altura de los brazos del volante. Os dejo una foto de como se ve: La cuestión es meter un destornillador plano y empujar el “alambre” que se ve para liberarlo de la pestaña a la vez que tiras ligeramente del airbag hacia afuera. Para hacer esta operación conviene ayudarse de un espejito que colocaremos encima del ordenador de abordo, o si no disponemos de uno como me pasaba a mí podemos usar el móvil con la cámara frontal puesta (dejo una captura de un vídeo de YouTube para que se eme entienda mejor) En algunos vídeos y tutoriales recomiendan desconectar la batería, en otros no, yo lo cuento tal como lo hice. Bien, en mi caso deje el contacto dado para tener dirección asisitida, y giré el volante 90 grados hacia un lado (para que uno de los brazos quede mirando hacia arriba). Solté ese lado del airbag, giré 180 grados para dejar el otro brazo mirando hacia arriba y solté el airbag en el otro lado. Ahora con el airbag suelto pones el volante recto. Como tengo la llave confort, baje la ventanilla, saque la llave por la ventana y cerré el coche con el botón. Así me quedé sin contacto. Ahora tiramos poco poco a poco del airbag hacia afuera. Tiene dos conectores, el primero a quitar es el amarillo que tenemos arriba Hay que tirar de una presilla de color blanco que tiene arriba en el centro, que libera el conector: Ahira el airbag ya sale un poquito más, pero seguimos teniendo un cable que va a un conector negro que va encastrado en la espuma del volante: Sale tirando de cada uno de los extremos, pero en mi caso estaba muy duro, y tuve que presionar con un destornillador fino en el cuadradito que tiene en el centro para facilitar la operación (hay que presionar la parte metálica que sobresale ligeramente por el agujerito del plástico) Ahora ya tenemos el airbag fuera. Vamos a sacar el volante, que no tiene mayor complicación que sacar el tornillo del centro con una llave torx (creo recordar que del número 12, pero no estoy seguro, es grandecita) Como se puede ver en las fotos hice una marca en el tornillo en la parte superior. Esto lo hice para la hora de montar después, calcular hasta donde tenía que apretar el tornillo al no saber el par de apriete. Sacanos el tornillo y ya tenemos liberado el volante. Antes de sacarlo (tirando hacia nosotros sale solo), hice una marca en la caña de la dirección tallando con un destornillador, para colocar el nuevo recto. Sacamos volante y colocamos el nuevo bien recto y metemos el tornillo. Yo lo apreté hasta que la marca volvía a quedar en posición vertical, si se os ha olvidado hacerla pues apretarlo, pero sin pasarse que no va muy duro. Ahora queda hacer el montaje a la inversa. Enchufamos el conector negro finito del airbag y lo colocamos en su alojamiento correspondiente de la espuma del volante. Metemos el conector amarillo y presionamos la pieza blanca para fijarlo. Colocamos el airbago en su sitio y presionamos para que entre hasta el fondo y listo. En mi caso di contacto y se me quedo encendida una luz con la forma del volante (creo que la que sale cuando no se queda el bloqueo puesto). Arranqué el coche y ya no volvió a encenderse nada, lo he estado probando y desde el principio funciona perfectamente y sin fallos.

Bueno, os traigo un pequeño brico que para mi, deberia venir de serie con el equipo B&O ya que no es muy caro y queda realmente bien. El panel trasero trae soporte y hueco para la iluminacion pero no trae ningun pin habilitado para tal fin en la centralita de la puerta, de momento y hasta ver como consigo habilitar el pin de la iluminación lo he conectado al led de la manilla del tirador, cuando consiga esquema actualizare el brico. no tengo muchas fotos por que me di cuenta un poco tarde pero en el foro hay bastantes bricos que nos pueden valer para según que cosas, algunas fotos que pondré son de mi gran amigo @FrA1l3 que ha dado su consentimiento para ello. MATERIALES 2X modulo led 8V0947356 2X conector modulo led 8W0971832 ( suelen venir con los pines incluidos ) 1m fibra optica de 3mm ( mas o menos llevan 28cm cada altavoz ) cableado, en mi caso como son led y no tienen mucha intensidad he utilizado cable de red pero cada uno puede utilizar lo que quiera o tenga por casa. cinta de tela para dejarlo un poco OEM HERRAMIENTAS Los ya famosos utiles naranjas para desarmar y apalancar sin dañar nada destornillador tipo TORX de 20 EMPEZAMOS Es facil de hacer pero como en todos los bricos, no me hago responsable de los daños o problemas que puedan surgir con la realizacion del mismo. PRIMER PASO : desmontaje del panel trasero de la puerta, retirar tapa de altavoz con los desmontables, sale fácil, después con el destornillador retirar los 3 tornillos para poder desencajar el panel, las fotos son de la puerta delantera pero el desmontaje es igual SEGUNDO PASO: Retiramos el cable del tirador interior, el cable de altavoz y la conexión del panel a la centralita TERCER PASO: Ya tenemos el panel fuera, ahora con cuidado hay que retirar la manta aislante, va enganchada como en unas U CUARTO PASO: Colocar la fibra, modulo led y cableado, viene muy bien el panel para hacerlo, tan solo hay que cortar mas o menos 27.5cm de fibra óptica y colocarla dentro del hueco que tiene el embellecedor de la tapa

Buenas tras mucho investigar el tema de cambio de faros frontales ya que lo que odiaba de mi coche era tener halogenos, me he decidido a comprar unos faros after market, llevo con ellos montados un mes de momento todo bien, son plug and play ya que solo ha que desmontar los antiguos y y montar estos sin instalaciones externas codificaciones ni nada Caracteristicas: -Tiene intermitentes dinámicos leds - La firma luminica la DLR es como en el modelo 8v facelift, al encenderse tiene una animación (Ya estan en camino las bombillas leds antiniebla) -La lupa de las luces cortas al dar las largas se abre, aparte de los demas leds que hacen la función de luces largas -Tienen niveladores automáticos por lo que no deslumbran solo tienes que regularlos manualmente la primera vez, con el regloscopio Respecto a homologacion tienen homologacion europea E8, ya sabes como es la itv al menos donde yo vivo ponen pegas por todo, pero pareciendose mucho a los originales, teniendo los niveladores automaticos, que no deslombran y por detras se ve la homologación quizás pasen, si no tocara desmontar. La fiabilidad vienen de china de una marcar reconocida alli AKD, pero ire informando de como van, ya que por dentro tienen muchas conexiones y algo puede fallar

Quiero compartir con vosotros una opcion existente para tener los limpiaparabrisas en buen estado por poco dinero. Normalmente nuestro juego delantero de escobillas se puede adquirir a partir de los 47€, segun que vendedor. La opcion que os muestro aqui es sustituir unicamente la goma de las escobillas, que para el juego delantero tiene un coste de 16€ Una vez adquiridas las gomas, venta online (2x700mm pues son recortables), el montaje es sencillo. 1. Poner los limpias en posicion de servicio y retirar las escobillas de los brazos. (Aprobechar para limpiar en profundidad el cristal) 2. Mover longitudinalmente los exteremos de la goma para comprobar el extremo que no se mueve o casi no se mueve. Por ese extremo retiraremos el reten de la escobilla. 3. Con un destornillador plano y fino levantamos las estañas del reten de la escobilla al tiempo que hacemos un poco de presion hacia afuera 4. Retiramos la goma vieja sacandola del carril e introducimos la nueva hasta hacer tope en el reten contrario. Ajustamos el rail (puede haberse desplazado al retirar la goma) y cortamos con una cuchilla muy afilada el extremo de la goma nueva al ras del rail. Corte limpio y perpendicular. 5. Colocamos de nuevo el reten de la escobilla apretando un poco las pestañas con el destornillador, y listo para montar las escobillas de nuevo en sus brazos Las dos escobillas se cambian en 15 minutos. A falta de lluvia las he probado intensamente bajo la manguera y van perfectas, ni ruido de barrido, ni cercos o velos. 100% satisfecho. Como no se puede hacer publicidad aqui, solo decir que es facil encontrar el proveedor en internet. Y si alguien esta interesado por MP envio el enlace

Hola buenas, por aqui os dejo la instalación de la Camara Delantera de mi Audi A7 3.0TDI Quattro 272cv del 2015. 1º Quitamos la tapa lateral izquierda, va sujeta a presión con grapas 2º Desmontamos la tapa de debajo del volante, va sujeta con 2 tornillos hexagonales en la parte inferior y con grapas en la parte superior, por tanto sale a presión. (Foto 1) 3º Desconectamos el mando de luces, la luz de los pies y sacamos el conector OBD de la tapa. (Foto 2) 4º Desmontamos la tapa que cubre el embudo al deposito del agua y el liquido de frenos -Hay que quitar primero unas piezas de corcho de la goma, van sujetas con 2 grapas cada una -Tiramos de la goma, va a presión -Tiramos de la tapa grande 5º Quitamos 2 tornillos que sujetan el embudo al deposito de agua y lo sacamos. El deposito del agua va dentro de la aleta izquierda, mientras el nivel de agua no este hasta arriba, no se derrama el agua. 6º Justo debajo de la centralita, tenemos un pasamuros de cables y tiene 2 pitorros de goma, 1 de estos pitorros lo usaremos para pasar el cable de la cámara y positivo y negativo de ésta. El pasamuros también se accede desde debajo del volante, yo pase el cable de dentro para fuera, me fue mas cómodo. (Foto 3, 4, 5 y 6) 7º Desmontamos unas tapas que van encima de los faros, van con grapas (Foto 7) 8º Quitamos 2 tornillos que van encima de la tapa que cubre el radiador y la parrilla frontal, y la tapa sale a presión (Foto 7) 9º Yo pase el cable por aquí (Foto 10º Desmontamos la guantera, va sujeta con 5 tornillos hexagonales, 3 dentro de la guantera y 2 debajo 11º Sacamos la botonera del clima (sale a presión haciendo palanca por la izquierda y derecha) 12º Sacamos la radio, quitamos el tornillo hexagonal que tiene debajo, sacamos un poco y desconectamos los cables del airbag, parking, alerón y Start-stop para poder sacar la radio entera. Una vez fuera desconectamos todos los cables de la radio 13º El cable dentro del habitáculo lo sujete con bridas y use el hueco de la radio para pasar el cable hacia el lado de la guantera, que es donde tendremos la interface de video (no original) o en mi caso, una interface Android con entradas de cámaras traseras y delanteras. 14º Ya solo queda volver a montar todo jajaja, por cierto, al desconectar la radio, el climatizador, el airbag etc, se crearan errores, necesitaras borrarlos y listo Un saludo. Instalacion_Camara_Delantera_A7_by_Jose1997ct.pdf

Buenas! Aquí volvemos con un brico más, en esta ocasión hemos actualizado las molduras de las puertas a la versión 2.0 con varias mejoras respecto al anterior brico que podéis verlo aquí: En este brico ponemos unas molduras con led incorporado de aliexpress (las luces son WS2812B) las cuáles conectaremos a las centralitas de forma oem y mediante vagcom activaremos el control de las mismas desde el MMI. Hack al cuadrado xD Es Válido para modelos pre 2012-2016 y restyling 2016-2020. Todo el mundo 8V puede hacerlo! Versión 2.3 (12/2020) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF 1. - INTRODUCCIÓN AVISO: Antes de continuar asegurarse que las centralitas de las puertas son High, es decir, si vuestros espejos retrovisores no se pliegan, la codificación NO funciona y no podéis controlar la intensidad desde el MMI! Este brico es para instalar las molduras de iluminación ambiental en las puertas como puede traer el restyling, León, Golf, etc. En este caso, no haremos caso al vendedor de conectarlas a las manillas y regularlas con la iluminación del cuadro y nos curraremos un pequeño hack para poder controlarlas desde el MMI como el resto de zonas oem. Quiero darle las gracias en especial a los compañeros y amigos de ASI que me han ayudado muchísimo con este brico: @d.moreno2010 y @IN audi TO La modificación original está sacada de https://www.motor-talk.de/forum/zierleisten-mit-ambientebeleuchtung-infos-und-nachruestung-t5545530.html El brico es muy sencillo, le daría un 2 en dificultad. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 1 Destornillador torx #20 1 Tijera afilada o cutter 1 Estañador 1 Cinta de tela (o cinta algodón “Tesa 51608-00009-00”) 1 Cinta aislante negra 1 VAGCOM y/o OBDEleven 1 Linterna o buena iluminación portátil 20 cm de cable eléctrico (el conector de ordenador va genial) 1 Kit de luces, por ejemplo el mío: https://es.aliexpress.com/item/32973454004.html 4 (opcional) – Difusores de luz (hechos con impresora 3D) Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3. – COMPONENTES En el kit de aliexpress vienen las molduras y los conectores. El vendedor te dice que las conectes con el puente que trae a las luces de la manilla de la puerta y así las puedes regular con el regulador de intensidad del cuadro. Pero a mi ese método no me convence porque las luces necesitan un voltaje mínimo, si no se apagan y me gusta llevar el cuadro bastante bajo de intensidad para que no me moleste de noche. Por suerte, gracias a mis amigos descubrí que estas tiras se pueden controlar mediante el MMI como si fueran una zona más de la iluminación ambiental oem. Así que aquí en esta guía verás el hack de las tiras para poder controlarlas “de manera oem!” 4. – PREPARACIÓN COMPONENTES VERSIÓN OEM (CONTROL RULETA) Si vamos a hacer la instalación tal y como nos indica el vendedor, con las tiras led conectadas a las manillas de la puerta y por lo tanto, controlarlas con la ruleta del cuadro de luces, debemos seguir este paso. OBLIGATORIO: Tendrás que seguir este paso de forma obligatoria si no dispones de centralita High (espejos plegables). Los puentes que trae el propio kit no sirven, sólo funciona la puerta del conductor, para el resto, hay que modificar el cableado. - Hay que modificar el orden de los cables en ambos extremos de los dos conectores. El primero se sueltan los cables bajando el tope metálico que se ve en la otra cara. Para el Segundo conector, basta con tirar del cable y ya sale. - 5. – PREPARACIÓN COMPONENTES VERSIÓN MODIFICADA (MMI CONTROL) Antes de desmontar el coche, aprovecharemos para sacar los conectores que necesitamos de los propios puentes que traen las tiras. Los conectores faston cuadrados que trae el puente es exactamente la misma medida que tiene el conector oem de la centralita de la puerta. Me refiero a este, se suelta la grapa y se desplaza lateralmente. Después con el cutter iremos sacando los 4 conectores. Por ejemplo aquí vemos cómo estaba haciendo la prueba para ver si encajaba Del lado de la tira, en las puertas delanteras necesitaremos ampliar el cable unos 10 centímetros, porque si no queda tan justo que se suelta al instalar el panel de la puerta. Yo he utilizado el típico puente de ordenador, ya que el grosor es el mismo Además así tenemos 4 cables justo para lo que necesitamos (las dos puertas delanteras) Ya sabéis, estañamos los cables, los protegemos con cinta aislante y envolvemos todo con cinta de tela. Usando los cables de PC una puerta tendrá rojo-negro y la otra amarillo-negro. No hay problema. INFO: Para las puertas traseras no hace falta hacer esta ampliación. En el lado del conector que va hacia la puerta, pondremos la otra parte del cable de las tiras. 6. – INSTALACIÓN PUERTAS DELANTERAS La instalación en sí misma es facilísima, sólo es retirar 3 tornillos y desenchufar 2 conectores en cada puerta. Comenzaremos desmontando el panel de cada puerta, para ello seguiremos el siguiente orden: - Retirar embellecedor del altavoz donde la agarradera de la puerta - Retirar los 3 tornillos de esa zona - Retirar el panel completo con cuidado, con una mano lo sujetamos y con la otra retiramos el conector eléctrico y el cable del tirador de la puerta. ¡Pero mejor lo explicamos con fotos! Comenzamos por el embellecedor del altavoz, comenzamos haciendo palanca de abajo hacia arriba como indican los números y una vez suelto ese lateral ya tiramos por toda la pieza hacia afuera. A continuación, quitaremos los 3 tornillos torx #20, no hay peligro de que se cuelen para adentro. ¡OJO! Os recomiendo realizar todos los pasos a partir de ahora con las ventanillas bajadas por comodidad y precaución. Para sacar el panel, va con unas grapas bastante duras, iremos haciendo palanca con la herramienta naranja según el orden que he puesto en las flechas amarillas, hay que ayudarse de hacer fuerza con la mano y tirar hacia nosotros. Podéis tirar sin miedo, están duras, pero no se rompen. Una vez estén sueltas todas las amarillas, podremos tirar del panel hacia arriba (flechas rojas) para desencajarlo completamente. Una vez tengamos el panel fuera, debemos sujetarlo con la mano ya que tenemos que desenchufar el conector eléctrico y el tirador de la puerta. Para sacar el tirador soltamos la grapa (1) hacia fuera y el plomo hacia arriba (2), sale muy fácil. Para sacar el conector azul tiene una pestaña en el frontal que apretaremos y a la vez bajamos la parte rosa para sacar el conector. La propia pieza rosa hace palanca para soltar el conector. Aquí se ve como queda el conector suelto. Para volver a conectar, fijaros que la parte rosa debe ir abajo como esta foto, encajar el conector azul y la propia pieza rosa subirá hasta la mitad, la encajamos arriba y ya estaría. Para quitar el capuchón del conector hacemos lo siguiente: Sacamos la pieza interior del conector azul haciendo palanca en la pestaña (1) y tirando de la pieza blanca hacia fuera. La pestaña tiene 2 muescas por lo que una vez salga un poco, seguid haciendo palanca para sacar las 2. Probablemente tengáis que retirar la cinta de tela de la parte superior (inferior en la foto) que envuelve al cableado y a la parte azul del conector, que tiene forma de T en ese punto. Para conectar el cable de alimentación de las tiras en las puertas delanteras se utiliza el PIN 8 como positivo +12V y el PIN 5 (cable marrón) como negativo. - El conector de la puerta delantera quedará así: Encintamos todo con la cinta de tela y listo. Una vez despanelado vemos donde están todas las grapas Ahora debemos sacar los 2 tornillos (torx #20) de la moldura para extraerla. Una vez retirados, podemos hacer palanca por el hueco de la posición 2 para desencajarla, ojo porque en el otro extremo tiene un encastre, por lo que es obligatorio sacarla primero por el extremo marcado en rojo. Ponemos la nueva y la atornillamos. Conectamos el cable y por la puerta hay un montón de sujeciones que podemos utilizar para sujetar el cable y que no se mueva, por ejemplo: Y ya con esto podemos instalar el panel de la puerta y…………. ¡a por la siguiente puerta! 7. – INSTALACIÓN PUERTAS TRASERAS Las puertas traseras difieren un poco, ya que el conector es diferente y tenemos que soltar también uno de los altavoces. Comenzamos igual que las delanteras, quitando el embellecedor del altavoz donde el tirador con cuidado. Retiramos los 3 tornillos al igual que hicimos con las delanteras. Hacemos palanca por todo el panel comenzando por abajo como las otras y cuando lo tengamos en la mano, cuidado con los cables: Tirador, altavoz y conector. Veamos en detalle: Para soltar el altavoz, presionamos la pestaña marcada y tiramos hacia fuera. El conector eléctrico es sacar la pieza roja que bloquea tirando de ella hacia fuera y una vez que está sacada tiramos del conector negro por donde indican las flechas, con eso liberamos el conector. Aquí vemos las grapas que sujetan el panel: INFORMACIÓN: el procedimiento es idéntico a las puertas delanteras, desatornillamos la moldura, ponemos la nueva moldura, la atornillamos y en este caso no hace falta ampliar los cables así que no hay que estañar. Quitamos parte del material aislante para trabajar cómodamente y vamos encintando los cables con la cinta de tela y sujetándolos. Para conectar los pines de las puertas traseras son estos: PIN 3 – Positivo +12V PIN 13 – Negativo (cable marrón) - Conectamos como las delanteras y enfundamos todo en cinta de tela. Volvemos a instalar el panel en la puerta recordando enchufar el altavoz, conector eléctrico y tirador. Encajamos la parte superior de la puerta y después todas las grapas y…………… ¡Puerta lista! El otro lado es idéntico a este y se hacen muy rápido. 8. – CODIFICACIÓN VAGCOM INFO: Si tienes OBDEleven, salta al paso 9. Ya sé que hoy en día muchos utilizamos el OBDEleven por comodidad, pero os aseguro que intenté activar esto con él y fui incapaz. El que no tenga labels y que tenga sus propias etiquetas de adaptación me crea mucha inseguridad y no sé realmente qué estoy tocando. Así que por eso recomiendo hacer los pasos con vagcom y creo que la versión mínima es la 17 para poder codificar las centralitas de las puertas traseras. No estoy seguro del todo de la versión porque tengo el original desde hace 14 años y lo hice con la última versión disponible en este momento 20.4.2. Cuidado a la hora de tocar porque hay que tocar 6 centralitas y en el orden correcto. INFO: Los pasos del 1 al 5 son para ambos modelos de 8V (pre y resti) y sólo el paso 6 debe hacerse en los modelos pre. Paso 1: Módulo 5F → ADAPTACIÓN → ACTIVAR IDE04300-ENG117491-Vehicle menu operation-menu_display_ambient_illumination IDE04300-ENG117493-Vehicle menu operation-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high Paso 2: Módulos 42, 52, BB y BC (centralita de cada puerta) → LONG CODING → ACTIVAR Byte 1 → Bit 1 - Ambient Lighting installed Paso 3: Módulo 09 → LONG CODING → ACTIVAR Byte 17 → Bit 1 ambient door panel lights Paso 4: Módulo 09 → ADAPTACIÓN → ACTIVAR IDE09732-ENG115871-Interior light: light configuration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel Paso 5: Módulo 09 → ADAPTACIÓN → DESACTIVAR IDE09731-ENG125639-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen IDE09731-ENG126824-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen Paso 6: (Ojo sólo Pre-restyling 2012-2016) Módulo 09 → ADAPTACIÓN → ACTIVAR IDE09732-ENG126835-Interior light: light configuration-Ambientemenue mit globalem aus 9. – CODIFICACIÓN OBDELEVEN Codificación con OBDEleven, si tienes vagcom utiliza el paso 8. Paso 1: Módulo 5F → ADAPTACIÓN → Car function adaptations Gen 2 → ACTIVAR Menu display ambient iluminacion Menu display ambient ilumination over threshold nigh Paso 2: Módulos 42, 52, BB y BC (centralita de cada puerta) → Codificación extendida → ACTIVAR Ambient light (Byte 1 → Bit 1 - Ambient Lighting installed) Paso 3: Módulo 09 → LONG CODING → ACTIVAR: Byte 17 → Bit 1 ambient door panel lights Paso 4: Módulo 09 → ADAPTACIÓN → luz interior configuracion de luces → ACTIVAR Ambiente applikationsleisten in tuertafel Paso 5: Módulo 09 → ADAPTACIÓN → luz interior 2ª generacion → DESACTIVAR farbausgabetuertafelbeleuchtung nicht berechnen helligkeit tuertafelbeleuchtung nicht berechnen Paso 6: (Ojo sólo Pre-restyling 2012-2016) Módulo 09 → ADAPTACIÓN → ACTIVAR Interior lighting → KL58 Einschalten mit Rampe → Active Con la codificación correcta se habrá activado un área nueva en la configuración de iluminación ambiental interior y veremos esta pantalla a continuación: SETUP → CAR → Ajustes de vehículo → Iluminación ambiental Y con la ruleta del MMI controlaremos la intensidad (incluso apagar las molduras) con tan sólo girar: Estas molduras necesitan un mínimo de intensidad para funcionar correctamente. Si las ponemos demasiado bajas, podremos ver cómo parpadean o incluso cambian de color aunque las tengamos fijas. Recomiendo como mínimo 3 puntos de intensidad. No molestan de noche y no hay problemas con ellas. 10. - OPCIONAL - INSTALAR DIFUSOR DE LUZ Los umbrales al no tener protector de los leds no difuminan la luz de forma homogénea y por lo tanto se ven los puntos de luz, depende de la intensidad se ven más o menos, pero algo siempre se ven. Me puse en contacto con un chico que hace un difusor con la impresora 3D y que me gustó el resultado. Además, lo ofrece a un precio muy económico. La diferencia se ve bien en esta imagen: Gracias a unos contactos nos hicieron los difusores con impresora 3D: - Con ellos conseguimos minimizar que se vean los puntos. La cámara siempre los saca, pero se queda más homogénea la luz. Prometo una foto mejor para ver la diferencia. Aquí os dejo los ficheros de los difusores (no son míos): https://mega.nz/folder/LQxgxIgT#BVog7Vx3qWNLVpMAbJVS2Q Podéis bajarlos y darle caña a la impresora 3D. Eso sí os recomiendo que no sean transparentes, si no mejor blanco ópalo o tipo esmerilado. Nota para el creador de los modelos 3D. Por favor ponte en contacto conmigo si no quieres que aparezcan aquí los ficheros o que te haga referencia. 11. – OPCIONAL - ENCENDIDO/APAGADO PROGRESIVO DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL Hay un mini-mod que podemos aplicar con este brico y que le da un efecto más genial aún a esta iluminación. Y es habilitar el encendido/apagado progresivo de toda la iluminación ambiental. Esto hace que cuando abramos el coche o lo cerremos, los leds hagan una animación progresiva de intensidad del 100% (o el porcentaje que tengamos establecido en cada caso) hasta el 0% (apagadas) y viceversa. Módulo 09 - Interior lighting - KL 58 Einschalten mit Rampe - ACTIVAR (por defecto viene desactivado) El modulo 09 suele pedir el Código de seguridad, es 31347. Podéis ver el resultado en este vídeo, fijaros en los aros de los posavasos y las molduras led de las puertas sobretodo. Las botoneras no se ven en el vídeo, pero también lo hacen. 12. – RESULTADO FINAL El resultado final luce muy bien, es un detalle increíble y lo recomiendo sin duda. ¡En las fotos no sale favorecido, pero ilumina igual que la iluminación original, así que no hay problema! Disculpad la calidad de las imágenes, cuando saque fotos buenas actualizo el brico. Antes (totalmente oem) Después Yo las he dejado fijas, pero tienen 16 colores y si no se puede dejar que vayan rotando en arcoíris. Incluso puedes poner una de cada color, eso ya depende de lo feriante que sea cada uno xDDD - Eso sí con el brillo al 100% iluminan muchísimo, mirad el asiento: La primera vez probé a dejarlas en rojo, pero después las cambié a azul oscuro y me gusta mucho más la combinación. - - Podéis ver un vídeo del funcionamiento aquí: Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo(5.2 Mb)

Muy buenas, pues aquí volvemos con otro brico mas de la saga de los controles de velocidad En este caso le ha tocado al A3 8V. Esta vez el brico lo voy a dividir en 3 partes 1.- Piezas que necesito 2.- Montaje de piezas 3.- Activación del Control de Velocidad

Hola a todos! Os voy a enseñar el cambio que he hecho a mi coche. Yo estoy encantado con el resultado, llevo 3 años con el coche y me da la sensación de volver a estrenar coche, estoy encantado. Parto de la base que mi coche equipaba de serie pack connectivity, así lo configuré en su día con la esperanza de comprar los mapas pero fueron pasando los meses y nada. Por otro lado, la pantalla de 7" debía estar en lo alto del tablier si o si. Tras mi periplo con el "Chinotouch" y "Navitouch " no me llenaban al 100%, para mi no era lo suyo... Por tanto, vendí el navitouch y compré la unidad MMI plus con pantalla de 7" + panel touch. Tenía varias opciones. 1. Comprar por eBay a mi suerte y de este modo ahorrarme unos cuantos euros 2. Tratar con los chicos de Vag-navisystems y comprarles a ellos el pack completo Elegí la segunda. 8V0035043B 8V0857273N El touch no es imprescindible, se puede instalar el equipo sin el y funcionara igual. 8V0919614K Recibí el equipo totalmente actualizado de mapas, con instrucciones de montaje y codificación. El montaje es totalmente quitar y poner, en 30 minutos está listo incluyendo el cambio del touch, si no en 10'. OFF TOPIC Aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid... Como tenía la cámara trasera y el cable RCA instalado del Navitouch pues también he comprado un interface de video. 1. Quitar pantalla, mmi de la guantera y panel central 2. Quitar la guantera ( la guantera la quite para poner el interface de video, no es necesario quitarla para el montaje del mmi ) 3. Volver a conectar conector por conector, es totalmente quitar y poner 4. Activar la brújula en el FIS Display navigation/compass (if compass built int, need to test) -------------------- [17] Instruments -> Long Coding -> Byte 10 -> CHANGE: Set bit 6, and also Byte 9 bit 3 to change position to bottom 5. Disfrutar

Buenas, Gracias al compañero @Rafa7 os dejamos unos videos explicativos muy sencillos para reemplazar los vierte aguas delanteros. Desmontaje: Montaje:

Instalar_Sensor_Lluvia_y_Espejo_Fotosensible_A38P_by_Kantusjack.pdf Pues nada, por fin un poco de tiempo libre, así que manos a la obra con este BRICO. La instalación del espejo fotosensible y del sensor de lluvia es conjunta, pues NO se puede instalar uno sin instalar el otro, ya que la sujección del espejo fotosensible solo se puede hacer contra el propio sensor. Un buen momento para hacer esta operación es cuando se os rompa la luna, pagando la diferencia (en el caso de Alfonso creo que fueron 60€) podeis pedir la luna adaptada para sensor. PREVIOS Antes de nada, como siempre, recomiendo hacer un AutoScan COMPLETO del coche antes de meterle mano, para saber de donde partimos. La instalación que vamos a hacer es para un A3 8P del 2008 (No Restiling), concretamente el conejillo de indias fue el coche de AlfonsoBI. Digo esto porque es posible que NO sea extrapolable a otros modelos (incluso del propio A3 8P, al menos las referencias y/o los esquemas eléctricos). Es MÁS que conveniente que comprobeis los esquemas eléctricos con el Elsawin y las referencias con el ETKA. Si no disponéis de dichos programas, en el foro www.clubvwgolf.com hay un apartado de Links donde podréis encontrarlos. MATERIALES La primera parte la vamos a tema de referencias sobre los repuestos a comprar ... 1.- LUNA NUEVA La luna que tenemos en la actualidad NO vale, necesitamos tener la misma que tenemos pero con la opción sensor de lluvia. Concretamente, la referencia que se uso en el coche de Alfonso era 8P0 845 099 L NVB. 2.- SENSOR. El sensor de lluvia para el coche de Alfonso tenía la referencia 8K0 955 559 A (actualmente YA sustituida por 8K0 955 559 D). Su precio, en el concesionario, está, aproximadamente, en 140 + Iva. Fijaros bien en que tenga todas las letras que tiene que tener, y comprobar que lo que se compra (Ebay suele ser muy económico) es AL MENOS COMPATIBLE con vuestro coche. 3.- ESPEJO. Aquí ya tenemos más variedad, pues entra en juego el tema del color (beige, gris, negro, ....), la época del coche, si lo quieres con brújula o no, ... En el caso de Alfonso la referencia utilizada fue (el del tiene S-Line interior) fue 8R0 857 511 4PK (Negro). Si lo hubiese querido con brújula habría sido 8R0 857 511 A 4PK . Para que os hagais una idea, esta referencia es válida para coche fabricados desde el 06/07 al 06/08 (aunque pueda que aplique a algún otro más). Otros colores, 8R0 857 511 1YE (plata), y 8R0 857 511 8X5 (torrone-beige) Su precio, en el concesionario, está, aproximadamente, en 175 + Iva. 4.- CABLEADO El cableado, hasta donde se, no lo venden como tal en la Audi (o al menos no he sido capaz de encontrarlo, pero en Ebay.de los hay a patadas. Este vendedor http://cgi.ebay.es/w...:EOIBSA:ES:1123 da muy buenos resultados. 5.- MANDO DE LUCES. Aquí la cosa se complica (y bastante), pues has de tener mucho cuidado, sabiendo EXACTAMENTE, que referencia tienes y que referencia TIENES que tener. Incluso Alfonso no terminó de comprar el que esperaba (pues llevaba el botón del coming y a él se lo hace el sensor). . Su precio, en el concesionario, está, aproximadamente, en 70 + Iva. 6.- RESTO DE PIEZAS El resto de piezas que usamos, por el importe, recomiendo comprarlo en el conce MUELLE - 4F0 907 671 A (3€ + Iva), se usa para hacer presión sobre el sensor y que se quede bien fijo sobre el cristal Canaleta - 4F0 857 593 G (4,30 + Iva), va pegado al cristal y es para colocar los conectores. Cubierta - Es una tapa que se usa en el espejo para que no se vean los cables, es del mismo color que el espejo. En el de Alfonso la referencia era 4F0 857 593 J 4PK, pero ya le venía en el espejo que compró. NOTA. El famoso GEL lo suele poner el concesionario, es para que el sensor tenga una juste PERFECTO con el cristal.

Buenas! Traigo un mini brico rápido porque es una modificación de 5 minutos y a lo mejor hay mucha gente que no se atreve por no saber lo que implica, por eso no voy a seguir el formato clásico de mis bricos y vamos al lío directamente. Como herramientas necesarias necesitamos una dremel simplemente. Las bombillas por no poneros unas en concreto, ya que he visto al menos 3 modelos diferentes, el tipo es H6W BAX9s En mi caso, estas son las terceras que compro y conozco a un compi con otro modelo diferente. De todas formas estas son las que más me han gustado porque son las más pequeñas y las que más alumbran de las probadas. Os dejo las fotos a modo de resumen: Estas son las bombillas en cuestión - Comparando una nueva con la halógena de serie Para desarmar el plafón es quitar la tapa y soltar las 3 grapas que sujetas el portabombillas. Si alguien quiere ver el detalle, en mi brico de instalación de cámara trasera tenéis el detalle. - - Ponemos la bombilla nueva y comparamos, es un pelín más ancha que la halógena y por eso hay que hacer la modificación con la dremel. - - Yo usé la dremel para ampliar como 1mm el agujero para que pasara la bombilla nueva, dependiendo del modelo tendréis que recortar más o menos... - Aquí ya se ve el rebaje hecho. - Probamos que pase la bombilla limpiamente, si no habrá que ampliar un poco más. - Le pasé el aspirador de mano para quitar los restos de plástico que hayan podido colarse para arriba - Presentamos el portabombillas (se coloca perpendicular al faro y teniendo cuidado que los contactos y las 3 grapas estén alineados. Y simplemente lo empujamos para arriba hasta que haga click. - Conectamos el conector y cerramos la tapa - Para los puristas decir que se ve desde fuera que es tipo led, si no queréis que se vean tanto los chips, quizás una bombilla con led cree se vea menos ( no lo aseguro) - Aquí comparamos el tono y la luminosidad de la bombilla halógena y la nueva led - - El otro lado es exactamente lo mismo... - Comparamos las bombillas antiguas con las nuevas, aparte del tono evidente, la luminosidad diría que es un poco mayor, este tipo de bombilla inunda más la zona, sobretodo fijaros de lado y los extremos arriba y abajo: - - - - Si alguien no consigue meter la dremel o no la tiene y tiene que hacer el agujero a mano, es necesario entonces sacar todo el foco. Para ello necesitaréis desmontarlo quitando los 3 tornillos con un vaso de 8mm que pone el dibujo: - Yo lo hice como ejemplo, pero vamos que si tenéis una dremel con la lija como la de la foto, no necesitáis desmontar nada! Como véis son 5 minutos de reloj y el coche mejora mucho. Seguimos quitándole esas cosas viejas y modernizándolo dentro de las posibilidades de dejarlo lo más cercano a oem posible!

Hola, como bien sabéis he puesto en mi sedan un cargador inalambrico y os dejo paso a paso como se pone por si alguien se quiere animar! El cargador es un modulo que encaja a la perfección en el hueco que llevamos debajo del reposabrazos central, es after market especifico para nuestro modelo y es un cargador con tecnología wireless QI de 10W, lo mas estándar que hay en el mercado y con el que se podrán cargar casi el 100% de los smatrphone actuales, yo he probado el Galaxy s10, s8 y iPhone XS y sin problema. El aparato en cuestión es este; La instalación es muy intuitiva pero lo explicare para que no halla problema, como veis a parte del modulo te suministran un pequeño tramo de instalación, el cual solo se debe de intercalar con la toma de corriente trasera (mechero trasero). 1. Debemos de sacar los aireadores traseros del tunel central, yo me ayude con unas palancas de plástico: 2. Una vez fuera debemos de desconectar la toma de corriente, esto hay que tener un poco de maña ya que el cable va muy justo, pero si nos fijamos en el conector suministrado se ve perfctamente como soltarlo ya que son exactamente iguales: 3. Dejamos los aireadores a un lado y subimos el reposabrazos, vaciamos todo el hueco y quitamos la alfombrilla de plástico que lleva al fondo: 4. En este paso lo único que tenemos que hacer es agrandar un poco uno de los agujeros que vemos en la base para poder pasar el conector del modulo de carga, yo lo hice con una broca de 8,5, y pasarlo y encajar el modulo en su sitio. 5. Ahora con los dedos llevamos el conector del modulo hacia delante para conectarlo mas adelante: 6. Cogemos la instalación suministrada y recogemos un poco de cable con una brida para que no quede por ahí suelto y conectamos el conector fino con el cable del modulo y el conector hembra gordo con el conector macho de la toma de corriente del coche, la que iba al mechero: (en esta foto todo conectado y colocado junto con la instalación oem) 7. Ahora ya solo queda volver a conectar la toma de corriente del coche (mechero) y encajar los aireadores en su sitio, una vez todo cerrado solo queda mirar y probar: 8. En cuanto demos contacto se encenderá el led en verde y cuando comprueba que no hay smartphone para cargar (1 seg.) se pone el led en azul en modo de espera, y nada mas de poner el smartphone encima... Y esto es todo!, de tiempo aproximado unos 20 minutos, lo peor es sacar los aireadores ya que has de ir con cuidado si no quieres marcar... por lo demas... como dato os digo que el modulo tapa parcialmente el conector del AMI, que yo básicamente lo usaba para cargar el móvil, con lo cual me da igual, el modulo de carga se puede sacar en cualquier momento sin problema, y a mi parecer es mas rápido que el que tengo en casa oficial de Samsung, también deberéis de tener puesta la opción de carga rápida en los ajustes del smartphone, si este os lo permite, lo uncio que ya sabéis que el móvil se calentara mas. Mi coche no llevaba ni phone box ni nada de eso, también tenerlo en cuenta a la hora de instalar y posiblemente perder alguna función adicional que tengáis, eso cada uno sabrá lo que le interesa mas! Herramientas necesarias para realizar esta mod; - Set de palancas de extracción - Taladradora o similar - Broca 8,5 Saludos y cualquier duda sin problema!

Ei chicos estoy aquí de nuevo porque me hice con el parachoques de un TTS *por un precio de 230€ (incluido el difusor e impecable de chapa y pintura), y he pensado que una pequeña guía aunque sea chapuzera no irá mal para los siguientes desorientados que busquen referencias. Me gustaría poder indexar muchas fotos y tal; sé que sería recomendable abrir un blog propio para este tipo de cosas pero eso ni pensarlo así que lo redactaré por puntos. En primer lugar es necesario desmontar los pilotos traseros de nuestro coche. Accedemos a ellos por la parte del interior del maletero, y a través de unas tapitas circulares tapizadas como el resto del habitáculo. Allí, y una vez hayamos destapado los circulos encontraremos un tornillo por banda que fácilmente sacamos con un tornavís de punta plana. Al tener fuera los tornillos empujaremos los pilotos hacia un costado, no hacia fuera ni hacia dentro, HACIA UN COSTADO! de esta modo ya los tendremos fuera y podemos aprovechar para sacar todo la suciedad que se ha acumulado tras años de uso. Desmontar los pilotos es esencial para poder acceder a otras dos tapitas de plástico negro y ríjido que quedan justo al lado. Llevan un par de grapas por delante y otra por detrás, las sacamos con más maña que fuerza (al fin y al cabo como todas las grapas...) y así nos ahorramos un buen disgustillo. En ese mismo lugar quedarán descubiertos otros tornillos, uno por lado. Se extraen rápidamente con una llave thor T-20 (a partir de este punto todos los tornillos se sacan con la misma llave). Ahora nos introduciremos bajo el coche y accederemos al paso de rueda. Allí, cojiendo el protector de felpa y la chapa encontraremos 3 tornillos a desenroscar desde la parte más baja a la más alta, los quitamos. En el punto con más altura hallaremos una grapa convencional que se saca a presión sin problema alguno. Debajo del coche aún y justo encima del aluminio que aisla parte del silenciador encontraremos los dos últimos tornillos ubicados a una distancia equivalente a derecha e izquierda desde el centro del parachoques; estos son de más difícil acceso pero terminan cayendo...y con estos últimos no queda ni un elemento a desenroscar más; pasamos a una parte más delicada... Toca el tema grapas; encontraremos inicialmente 3 grapas por costado en la parte frontal y hechas del mismo elemento que el resto de parachoque; cuidado, estas no son de romperse sino de rajar el plástico del cual forman parte. Aconsejo hacer palanca a la hebilla que las retiene con un tornavís bien recubierto de trapo u otros y así sacarlas limpiamente. Luego veremos que aún queda sujeto por unas últimas que quedan descubiertas en la zona superior que quedó libre tras retirar los pilotos; lo mismo, sacamos con cuidado y ya tenemos parachoques fuera. Aclarar que cuando he mencionado grapas me refería a los remaches de plástico que conforman el paragolpes ¡no a las típicas que se sueltan tras desmontar el panel de la puerta! Finalmente montar el paragolpes está chupado y se hace, evidentemente, tal y como si releeisemos los pasos a la inversa. El mío ha quedado bien ajustado; como llevaba una sola salida estoy montándole un nuevo escape con petaca para cada salida y homologable. Dejo dos fotos; una después del montaje y la idea que me ha propuesto el mecánico de mi taller... Saludos a todos TTeros!!

Dejo por aquí una pequeña guía para el que necesite desmontar el Paragolpes delantero. He cambiado la parrila delantera y al buscar cómo desmontar el Paragolpes no he sido capaz de encontrar nada en castellano, pero si está repe podéis borrarlo. Vamos al lío. El Paragolpes tiene tornillos debajo que los sujetan por el cubrecarter, en el paso de rueda y arriba encima de la parrilla. Yo he comenzado por el paso de rueda, podéis girar las ruedas para el lado donde menos os molesten. Hay que quitar estos tornillos (torx 25): Tiramos del paso de rueda un poco hacia afuera y veremos otros dos tornillos que sujetan el paragolpes (creo que torx27). El primero que se desenrosca hacia abajo: Y el segundo está al fondo que tendremos que retirar necesitaremos hacerlo con un alargador: Y con eso tenemos los pasos de rueda listos. Ahora vamos con los de abajo. Los tres centrales de debajo de la parrila que sujetan el cubrecarter con torx 30 y los laterales torx 25. Aquí os marco donde se encuentran: (La foto es una captura de un vídeo en inglés, están marcados todos los tornillos del cubrecarter en blanco, con quitar los que rodeo en verde vale) Y una vez que tenemos todos los del cubrecarter retirado solo nos quedan los de la parte superior: Ahora ye tenemos el paragolpes libre. Tiramos de las esquinas del Paragolpes en los pasos de rueda hacia afuera y hacia delante y ya se descuelga. No hay que tirar mucho hasta desconectar los antinieblas, el conector de los lavafaros y la manguera de los lavafaros. La manguera se desconecta haciendo presión en los pulsadores azules que tiene a cada lado: Recomeindo tener a mano algún tapón o tener algún recipiente a mano para recoger el líquido que se va a salir, yo me moje un poco Desconectamos los conectores: Y ya lo tenemos fuera Para montarlo solo tenemos que hacer los mismos pasos a la inversa. Podemos empezar encajando el paragolpes en la parte central con la rejilla y luego cada uno de los laterales.

Vamos con un brico muy sencillo y muy practico para los que no tengan una toma de mechero o 12V en el maletero. Material: - Mechero: 4G0 919 309 A - Tapa y rosca: 1K0 919 341 G 9B9 - Conector: 4G0 919 321 (no se venden sueltos. Vienen en bolsas de 5 unidades, pero la bolsa no llega a 4€) - 2 conectores faston hembra - Robafusible Proceso: 1. Lo primero de todo y para trabajar mas comodamente, desmontaremos el bajo del volante, la tapa lateral izquierda, la talonera que recorre todo el lateral del coche y el guarnecido del maletero en el que queramos instalar el mechero. Nota: En otros bricos se explica como desmontar todas estas zonas. 2. Una vez desmontado todo, pasaremos un unico cable de corriente (positivo) desde la caja de fusibles hasta el maletero, embridado al cableado original. 3. Para la masa (negativo), bastaria con conectar el cable a una de las multiples masas que hay en el maletero. 4. Una vez tengamos ambos cables (positivo y negativo) en el lateral, crimpamos los faston hembra y los metemos en el conector. Para que no se muevan dentro he echado cola termofusible. Mano de santo xD Nota: Yo he colocado una regleta a un palmo del conector para poder sacar corriente bajo llave en futuros bricos.

Muy buenas, pues nada, venimos con otro brico que seguro que aportará mas ilusión y felicidad a los poseedores de un A3 8P con FIS Blanco, jejejejejeje (es válido también para los cuadros blancos de TT 8J). Antes de nada, NO me hago responsable de lo que pueda pasar si alguien se atreve a hacer las modificaciones oportunas. La información la encontré en la red y haciendo las correspondientes pruebas he podido comprobar la certeza de la misma. En los cuadros de FIS blanco (la verdad es que en los rojos creo que tampoco, pero no se ha podido comprobar) la activación en el canal 36 de la adaptación (Special Functions I) del Staging y el Lap Timer está bloqueada. Si intentamos codificarlo o no nos deja directamente o da el error 31 "Requested out of range". Obviamente, esto no pasa en un cuadro de S3, donde si es reprogramable por VAGCOM estas funciones. Con este brico vamos a habilitar la posibilidad de activar y desactivar estas funciones en cualquier cuadro de A3 8P (o TT 8J) con el FIS blanco. Para ello, es imprescindible poder leer la EEPROM .... una memoria que está en el cuadro, concretamente esta ... cogemos un cuadro de