Va sobre bujías.

[elgrajo]

Ya le toca cambio de bujías a mi S4 b5, y leyendo leyendo no acabo de tener muy claro que bujías poner.

 

En la mayoría de foros recomiendan las originales NGK PFR6Q, una bujía de platino con un largo mantenimiento (80.000km) y no muy mal de precio (aprox 10€), leyendo algún foro ingles he visto que ponen muy buenas las bujías Pulstar be-1i, una bujía de iridio (un mejor conductor de la electricidad), también es una bujía con un largo mantenimiento (100.000km) y de precio pues mas o menos esta como las NGK.

 

Esta misma tarde, buscando mas información me he topado con un post de AudiGeeks.com, el cual pego aquí traducido:

 

Originalmente Escrito por: Jeff

Contacto: jeff@audigeeks.com

 

R: Muchas personas que tiene mayores presiones se han quejado a menudo de los problemas siguientes:

 

1) Pequeños picados/autoexplosiones.

2) Retardos en el encendido por pequeñas autodetonaciones/ premoniciones.

3) Pérdida de potencia, como resultado final de 1 y 2.

 

Estas son algunas de las causas y soluciones que he encontrado:

 

1) La mayoría de modelos de Audi utilizan ahora NGK (los más antiguos utilizaban Beru) como equipo OEM ... modelo PFR6Q (En la mayoría de los modelos 1.8T o algo equivalente en el 2.7T s ', pero mismos principios se aplican en todos los modelos), una bujía de platino pensada para nada mas que la longevidad.

 

2) Los electrodos de esta bujía están demasiado juntos, NGK indica que todas las bujías deben salir de fábrica con una separación de 0,8mm. La mayoría de las bujías OEM se ajustan a 0,7mm debido a que están pensadas para una mayor longevidad (+80.000km), se establece en un espacio menor (este espacio aumenta con el uso de la bujía).

 

Con mis muchos años de experiencia ajustando bujías, me fui a una tienda de recambios, y compre bujías de cobre con las mismas especificaciones mencionadas anteriormente: BKR6E que es la bujía equivalente, sólo que en con el electrodo de cobre.

 

Ajusté la separación de los electrodos de las bujías de la medida de origen (0,7mm) a 0,8mm (tampoco hay que pasarse). En el momento en que puso en marcha el coche, el tono de escape se convirtió en mucho más ronco. Así que fui a probarlo dando una vuelta a la manzana, y después en una pista haciendo algunas lanzadas de 0-160 kmh. El coche se volvió mucho más suave. La curva de soplado del turbo seguía aumentando pasadas las 5.000rpm y las rpm subían mucho mas rapidamente. La vibracion en las 5.000rpm desaparecido, y el cambio se se convirtió en mucho más suave. Basto con cambiar las bujias, para que mi culo huevo notara un aumento de entre 5 y 10cv.

 

Ahora muchos se preguntan "¿Por qué utilizar bujías de cobre cuando no duran más de 8000km?" Bueno en primer lugar, antes de mi explicación, simplemente el cambio de bujías de platino a bujias de cobre estándar reducirá sus temperaturas EGT entre 30-40C grados ... ¡siga leyendo!:

 

Bueno, aquí está mi explicación:

 

Los fabricantes de automóviles construyen sus coches para efectuar un mantenimiento cada vez mas reducido,cualquier comprador actual no compraría un coche que se le tuvieran que cambiar las bujías cada 5.000 u 8.000km (a no ser que el coche fuera de segunda mano). Los vehículos más modernos usan bujías de iridio, mientras que los un poco mas antiguos las usa de platino.

 

Las buias de iridio y platino se introdujeron para proporcionar una mayor duracion (100.000-130.000 km ) en comparación con los 3.000-5.000km que duran las bujías de cobre, el problema es que no disipan el calor lo suficientemente rápido (lo que produce autoexplosiones) y tampoco producen una mejor chispa, como nos están intentando vender ,debido a su fino electrodo (que solo causa problemas).

 

El cobre es uno de los mejores conductores de la electricidad y el calor, pero tiene una duración menor. Usar bujias de platino e iridio, con el electrodo central delgado (demasiado fino), debido a las altas presiones de la cámara de combustión, se pone tan caliente, que se comporta como una resistencia calentadora y causara la ignición prematura en el ciclo de combustión (pre-ignición = detonación>) a menos que fueran diseñadas apropiadamente para evacuar el calor. Este es un problema para todos nosotrosla gente que tiene motores sobrealimentados con alta presión de soplado. El cobre por otro lado, tiene un electrodo central mucho más gruesa, en la parte superior el material de cobre es capaz de disipar calor desde la cámara de combustión lo suficientemente rápido como para mantener las temperaturas de combustión más baja. Las bujías de cobre utilizan electrodos más gruesos simplemente basandose en el hecho de que la chispa pueda saltar mas facilmente, mientras que el platino y el iridio requerirá un electrodo mas fino para dirigir mejor la chispa y evitar autoexplosiones.

 

Recuerde que las dos funciones principales de una bujía son:

1) Encender de manera eficiente la mezcla Aire / Gasolina, sin autoexplosiones.

2) Extraer el calor de la cámara de combustión en la cabeza de la bujia, donde el sistema de refrigeración debe disiparel calor.

 

Teniendo las anteriores funciones en cuenta, el cobre va a funcionar mucho mejor en estos ambientes.

 

Para aquellos que estén pensando: "¿Qué pasa si uso bujía de platino mas frias?" Bueno, para el tipo de presiones de soplado de nuestros A4 (k03), vamos a llegar a temperaturas de escape de más de 900ºC (hay que tener en cuenta que las temperaturas de autoignicion pueden comenzar a producirse en torno a 870ºC). Una vez que las bujías de platino mas frías alcancen la temperatura de pre-ignición, llevará a disipar siempre una gran cantidad de calor (con los detalles sobre el material / diseño que he mencionado anteriormente). Una bujia de platino / iridio en un grado térmico más frío por lo general funciona tan caliente como una bujia de cobre en el rango de calor normal cuando están bajo estrés. Así que mucha gente va a usar una bujia de Platino / Iridum dos pasos más frío para contrarrestar eso. Pero el uso de una bujía que está 2 pasos más frío, dará lugar a dos cosas:

 

1) Motor mas propenso a las incrustaciones de carbonilla en la cámara de combustión en "conducción normal", donde las temperaturas de los gases de escape se mantienen bajos. (Las bujías deben mantenerse por encima de 550ºC para quemar el exceso de depósitos de carbonilla provocando la "auto-limpieza de la cámara de combustion")

2) Pérdida de potencia por una chispa menos eficiente.

 

En realidad es necesario que una bujía sea "lo suficientemente caliente" para encender la mezcla Aire/Gasolina lo más caliente posible para conseguir una combustión más eficiente, así como para quemar los depósitos de carbonilla (+550ºC), y sin embargo lo suficientemente fría para evitar las autoexplosiones cuando la compresión es alta (<870ºC).

 

* Nota * Esto no son más que "recomendaciones" de AudiGeeks.com de sus experiencias con otros miembros y sus propios coches. No existe una bujía "magica" , y todos los coches (en función de cómo estén de afinados, el combustible, el estado, el clima, etc) responden de manera diferente a las bujías diferentes. Puede tener mejor suerte con una bujía del nº 7, mientras que alguien que viva en un clima con temperaturas bajo cero pueden funcionar igual de bien con una bujía del nº 6. A continuación se muestra una referencia rápida y guía de aplicación que le ayudará en la elección de la bujía mas adecuada.

 

 

 

CALIENTE - NGK # 6 (Rango OEM para motores 1.8/2.7) – Automoviles de serie, con presiones de soplado de origen o poco superiores, en climas frios.

 

Bujias recomendadas en este rango de calor:

- NGK BKR6E (Cobre)

- NGK BKR6EIX (versión Iridium de la bujía de más arriba)

- Denso K20R (Cobre)

- Denso IK20 (Version Iridium de la bujía de más arriba)

- NGK PFR6Q (OEM Platinum) - Si usted se plantea quedarse con las presiones de soplado de origen

 

FRÍO - NGK # 7 (un paso más frío) – Automoviles con reprogramación de centralita/mejoras en la admisión/mejoras en el escape, upgrade de turbos (K03s,K04, etc)

 

Bujias recomendadas en este rango de calor:

-NGK BKR7E (Cobre)

-NGK BKR7EIX (versión Iridium de la bujía de más arriba)

-Denso K22R (Cobre)

-Denso IK22 (versión Iridium de la bujía de más arriba)

 

 

MÁS FRÍO - NGK # 8 (Dos pasos más frío) – Los automóviles con turbos mas grandes o mayores presiones de soplado se beneficiaran mucho mas de estas bujías, pero en un coche únicamente reprogramado podría presentar problemas

 

Bujias recomendadas en este rango de calor:

-Champion C63YC (Cobre)

-NGK R5672A-8 (de cobre, sin resistencia)

-NGK BKR8EIX (Iridium)

-Denso IK24 (Iridium)

-Bosch FR5DTC (Cobre)

-Bosch F5DPOR (Platino / electrodo de masa lateral) *

 

* - Muchos miembroa han encontrado la buena suerte con las bujias Bosch F5DPOR, esta es la razón: A pesar de todos los "los contras" de las bujías de platino (pobres conductividad, pobres cualidades de disipacion de calor), los ingenieros de Bosch ha logrado diseñar la bujia F5DPOR para que sea capaz de provocar la chispa necesaria para inflamar la mezcla Aire/Gasolina y además tenga una excelente disipación de calor. La F5DPOR a diferencia de las bujías convencionales, utiliza una tecnología de"chispa lateral", donde en lugar de utilizar el electrodo estándar proyectado hacia la cámara de combustión, se coloca el electrodo de tierra en el borde de la bujía, de manera que se provoca la chispa más cerca del centro de la cámara de combustion. Al hacerlo, las F5DPOR son capaces de mantener todavía un electrodo central de mayor grosor (para evacuar el calor más rápido) sin tener que prescindir de un electrodo más fino con el fin de conseguir una mejor chispa. El rango de calor de la F5DPOR es equivalente al de una NGK nº8 (dos pasos más frías que el estándar), con el fin de dar el mismo efecto que un nº7 . Pero debido a que es una bujía de platino y no de cobre, no se va a ensuciar tan fácilmente como una bujía de cobre. Debido a estos dos importantes atributos, las bujías Bosch son capaces de utilizarse durante el mismo tiempo que otras bujías de platino (hasta 100.000km), sin dejar de funcionar bajo las condiciones más extremas. Sin embargo, las bujías de platino, todavía no son comparables con las de Iridio en la longevidad, así como en la disipación de calor y en la conductividad eléctrica.

 

A continuación se muestra una rápida lista de referencias cruzadas según la gama de calor para todos las bujías que figuran más arriba:

 

NGK 5 6 7 8 9 **

Denso 18 20 ** 22 24 27

Bosch ** 8 7 6 5 4

Campeón 11,12 9,10 61,63 59 7,8 **

 

Fuente.

 

Quiero pedir perdón por mi mala traducción, pero hay ciertos tecnicismos que se me escapan un poquito

 

Leyendo el post de audigeeks.com aun me asaltan mas dudas acerca de que bujías poner, unas mas frías pero de platino o iridio? unas del grado que tengo que llevar pero con electrodo de cobre?, en principio mi S4 no esta reprogramado, pero en el clima donde circulo normalmente hace calor (Barcelona), nunca he visto que el motor haga autoexplosiones y en las gráficas que he sacado no adelanta en exceso el encendido, actualmente llevo las NGK PFR6Q.

 

A ver los entendidos en bujias si dicen algo.

 

Un saludo y espero que os guste el tocho.

Editado 24 de Julio del 2012 por elgrajo

[davidmgon]

Hola.

Yo pondria las originales, antiguamente las bujias no eran importantes pero hoy en dia son muy importantes en la detonacion.

 

En un cursillo de formacion comprobamosen un megane que el CO variaba (poco, pero variaba) a mas si ponias otras marcas equivalentes y con las Eyquem originales las emisiones eran perfectas.

 

Un conocido le cambio las bujias a un FSI y se equivoco (no se si el o el de la tienda de recambios).Se fundieron literalmente en la culata y el paston fue de narices.

Salu2.

[elgrajo]

Hola.

Yo pondria las originales, antiguamente las bujias no eran importantes pero hoy en dia son muy importantes en la detonacion.

 

En un cursillo de formacion comprobamosen un megane que el CO variaba (poco, pero variaba) a mas si ponias otras marcas equivalentes y con las Eyquem originales las emisiones eran perfectas.

 

Un conocido le cambio las bujias a un FSI y se equivoco (no se si el o el de la tienda de recambios).Se fundieron literalmente en la culata y el paston fue de narices.

Salu2.

 

Esta claro que las bujías son importantes, y mas en un biturbo como el mío.

 

Por eso me sorprendió mucho el post de audigeeks, en el cual dice que las bujías de iridio y platino no evacuan tan bien el calor como las de cobre, y que las que mejor van son las de electrodo de cobre (obviamente tienen mucho mas mantenimiento que las de platino o iridio).

 

Eso de fundirlas en la culata... supongo que le daría unas bujías de un grado mucho mas caliente que las que lleva, pero es algo muy extraño.

 

Un saludo.

[Alejandro Soto Carrillo]

excelente tema para debatir, ire probando cada una de las marcas de cobre que manejan en audigeek, para hacer comparación de cada una de las marcas, yo cuento con un motor amk de serie, y he probado las bujias autolite 3922 y autolite 3923 con grado de temperatura 7 y 6 respectivamente y les puedo decir que funcionan muy bien en cuanto a la preignición aunque algunas bujías me han tocado que salen defectuosas y el coche empieza a tironearse en altas rpms pero de ahí en mas funcionan bien, como les comento tratare de buscar las otras marcas para hacer pruebas y logs reales y checar a ver cuales de las bujias de cobre funcionan mejor.

 

Estaría muy bien que si alguien ha probado algunas de las bujias que mencionan en audigeek pusiera su experiencia para autoalimentar este tema de las bujias en el motor 1.8t o 2.7biturbo...

[elgrajo]

excelente tema para debatir, ire probando cada una de las marcas de cobre que manejan en audigeek, para hacer comparación de cada una de las marcas, yo cuento con un motor amk de serie, y he probado las bujias autolite 3922 y autolite 3923 con grado de temperatura 7 y 6 respectivamente y les puedo decir que funcionan muy bien en cuanto a la preignición aunque algunas bujías me han tocado que salen defectuosas y el coche empieza a tironearse en altas rpms pero de ahí en mas funcionan bien, como les comento tratare de buscar las otras marcas para hacer pruebas y logs reales y checar a ver cuales de las bujias de cobre funcionan mejor.

 

Estaría muy bien que si alguien ha probado algunas de las bujias que mencionan en audigeek pusiera su experiencia para autoalimentar este tema de las bujias en el motor 1.8t o 2.7biturbo...

 

Comentando con un excelente amigo muy entendido en motores y preparaciones, me indica que las mejores bujías que ha probado son las de electrodo lateral (como las bosch F5DPOR ), el ha utilizado en NGK creo recordar, a ver si en estos días me pasa la referencia.

 

 

Alejandro, ¿en mexico se encuentra la marca Pulstar? he leído muchas cosas buenas pero exclusivamente en foros americanos, aquí en europa es difícil de encontrar.

 

En la pagina de www.sparkplugs.com vienen recomendaciones de bujias, pero la mayoria son de platino e iridio.

 

Un saludo.

Editado 26 de Julio del 2012 por elgrajo

[Toledogt]

Muy buenas

 

Voy a dar mi humilde opinión....jejeje..

 

Me he leido el post y estoy de cuerdo en que las bujias de cobre disipan mejor el calor que las de iridio. pero, a mi entender, la chispa que generan es de peor calidad que las de iridio o platino, ya que el electrodo es más "gordo" (para que aguante la generación de chispas) y la chispa no es homogénea.

 

Las de iridio disipan peor, pero la calidad y la homogeneidad de la chispa es muy superior por ser el electrodo más fino. El tema de la disipación se soluciona poniendo bujias de un grado más frio (que es lo que hace audi en nuestros motores, poniendo grado 6 donde deberia ser 5 en motores de gasolina sobrealimentados, aunque yo siempre las he visto entre 6 y 7...).

 

Como conclusión, yo me decanto por la bujia de origen estrictamente, ya que, dicho sea de paso, los motores se calibran (software de inyección/turbo) en base al tipo de bujia que se va a colocar en ese motor en planta de producción, por lo que, con las bujias de serie, es con las que mejor va a funcionar el motor (sin "tunear" claro).

 

Otra cosa es cuando se "tunea" el motor. Entonces hay que empezar a inventar, que digo yo simpre...jajaja....

 

Un saludo

 

P.D: Las Bosch de chispa lateral no las conocía... Voy a investigar, que lo mismo sí son mejores...

Editado 27 de Julio del 2012 por Toledogt

[elgrajo]

Muy buenas

 

Voy a dar mi humilde opinión....jejeje..

 

Me he leido el post y estoy de cuerdo en que las bujias de cobre disipan mejor el calor que las de iridio. pero, a mi entender, la chispa que generan es de peor calidad que las de iridio o platino, ya que el electrodo es más "gordo" (para que aguante la generación de chispas) y la chispa no es homogénea.

 

Las de iridio disipan peor, pero la calidad y la homogeneidad de la chispa es muy superior por ser el electrodo más fino. El tema de la disipación se soluciona poniendo bujias de un grado más frio (que es lo que hace audi en nuestros motores, poniendo grado 6 donde deberia ser 5 en motores de gasolina sobrealimentados, aunque yo siempre las he visto entre 6 y 7...).

 

Como conclusión, yo me decanto por la bujia de origen estrictamente, ya que, dicho sea de paso, los motores se calibran (software de inyección/turbo) en base al tipo de bujia que se va a colocar en ese motor en planta de producción, por lo que, con las bujias de serie, es con las que mejor va a funcionar el motor (sin "tunear" claro).

 

Otra cosa es cuando se "tunea" el motor. Entonces hay que empezar a inventar, que digo yo simpre...jajaja....

 

Un saludo

 

P.D: Las Bosch de chispa lateral no las conocía... Voy a investigar, que lo mismo sí son mejores...

 

 

Un buen aporte, pero las bujias de origen son de platino (no de iridio) y por lo que se el platino es peor conductor de la electricidad que el cobre (es un material mas duro, por lo que la bujia aguantara mas km sin desgastarse).

 

Actualmente en el mercado ya existen bujias de iridio a precios similares a las de platino, yo creo que una bujia con un grado termico similar no deberia dar problemas con la calibracion de fabrica del motor, otra cosa es si empiezas a cambiar grados térmicos o a montar bujias con resistencia incorporada e inventos varios que hay por el mercado.

 

Sobre las bujias de chispa lateral, me lo comento un muy buen amigo que trabaja con motores grandes de gas, y en ese tipo de motores hace muchos años que las utilizan, hace tiempo me dio 4 bujias que reemplazo y estaban en muy buen estado, yo no las pude montar, pero las probamos en un golfito GTI y tenia otro "caminar"

 

Un saludo.

[elgrajo]

Algo mas de informacion sobre materiales de las bujias, sacado de audi forum:

 

Caracteristicas de materiales utilizados para la fabricacion de las bujías:

 

COBRE:

Calor específico 385 J/(K·kg)

Conductividad eléctrica 58,108 × 106 S/m ohm

Conductividad térmica 400 W/(K·m)

Punto de fusión 1357,77 [4] K

Punto de ebullición 3200 [4] K

 

IRIDIO:

Calor específico 130 J/(kg·K)

Conductividad eléctrica 19,7 × 106 S/M ohm

Conductividad térmica 147 W/(m·K)

Punto de fusión 2739 K (2466 °C)

Punto de ebullición 4701 K (4428 °C)

 

PLATINO:

 

Calor específico 130 J/(kg·K)

Conductividad eléctrica 9,66 × 106 s/m ohm

Conductividad térmica 71,6 W/(m·K)

Punto de fusión 2041,4 K (1768,4 °C)

Punto de ebullición 4098 K (3825 °C)

 

El cobre es Casi 4 veces mas conductivo tanto electrica como termicamente. El platino es bastante mas reducido pero mas longevo,

por lo que luego se fabricaron bujias de iridio para reemplazarlo y mantener la duracion.

Una contra que tiene el cobre es su poca duracion,convengamos que hay que cambiarlas cada 10.000km cuando

las de iridio duran 50.000km o mas, se traduce en mayores costos de mantenimiento utilizar el cobre.

 

Otro punto es el punto de fusion. pero en nuestros motores, nuestras camaras de combustion no deberian emitir

mas de 950 grados de EGT, (supongo que eso es lo mas cerca que estamos de medir la temperatura en camara) por

lo que en el cobre estamos un 25% debajo del punto de fusion. En conclusion, sacrificamos durabilidad de 50.000km

a 10.000km y logramos mas conductividad electrica + discipacion de calor de la camara.

 

El porque de las iridio? mi respuesta es para menor mantenimiento con un rendimiento similar o en motores que superen los 1200grados de EGT.

 

Es mas o menos lo que habiamos comentado en post anteriores.

 

Creo que cada vez estoy mas decidido a montar unas de iridio...

 

Un saludo.

[elgrajo]

Huy que parado esta esto, se nota que todo el mundo esta de vacaciones...

 

Pues despues de notar que cada vez fallaba mas y encontrarme las bujias de mi S4 en este estado:

 

 

 

Como aun no tenia decidido que bujias montar, he montado provisionalmente unas beru ultra (cobre de 3 electrodos) que tenia con apenas 800km de mi anterior A4, concretamente unas como estas:

 

 

 

Las bujias son del mismo grado termico que las de origen, apenas le he echo 20km y el cambio es muy bueno, sube algo mas alegremente de rpm y tiene un sonido un poco distinto (esta claro que segun estaban las bujias que tenia montadas mejoraria con casi cualquier cosa ).

 

A ver si puedo probarlo en condiciones estos dias y comento mis impresiones.

 

Un saludo.

Editado 25 de Agosto del 2012 por elgrajo

[TTjeanmichel]

as mirado pro casualidad tus lambdas?? tu as visto ese color blanco que tienes?? hay pasa algo... y no es anda bueno que este eso asi...

[HENARTEL]

HOLA, SOY GONZA JL98, HAS PROBADO A USAR BUJIAS CON TRES ELECTRODOS, LAS CHISPA ES DE MAYOR RIQUEZA,

NO HAY FALLOS DE ARCO, Y ES MAS CONSTANTE, PARA LA MAQUINA QUE TIENES, VA BIEN PERO ES NECESARIO QUE

REALICES TEST DE DIAGNOSIS.

 

UN SALUDO JL

[elgrajo]

as mirado pro casualidad tus lambdas?? tu as visto ese color blanco que tienes?? hay pasa algo... y no es anda bueno que este eso asi...

 

Gracias por la observacion , el color tan blanco ha salido por las condiciones en las que saque la foto, pero en la realidad no estan tan blancas, el color es el correcto para una bujia de esos km.

 

Por lo que he visto con el vagcom las lambda regulan bien y no dan errores, de todas formas las revisare a ver como estan de sucias.

 

HOLA, SOY GONZA JL98, HAS PROBADO A USAR BUJIAS CON TRES ELECTRODOS, LAS CHISPA ES DE MAYOR RIQUEZA,

NO HAY FALLOS DE ARCO, Y ES MAS CONSTANTE, PARA LA MAQUINA QUE TIENES, VA BIEN PERO ES NECESARIO QUE

REALICES TEST DE DIAGNOSIS.

 

UN SALUDO JL

 

Por casualidad las que he montado hace un par de días son de 3 electrodos, lo unico que aun no he podido realizar unos cuantos km, darle unos apretones y sacar unos log, pero las primeras impresiones apuntan bastante bien.

 

Un saludo.

[Alo]

Yo he probado bujias para un motor de 2t y las frias quemaban mucho peor en funcionamiento normal y sobretodo en frio (no se revolucionaba), una de de grado 10 siempre estaba negra, una de grado 9-8 funcionaba bien desde que arrancabas, solo que en ciertas tramos que habia que darle mucho te quedabas sin potencia, pero duraban limpias mucho mas, ademas que con la de grado 10 la moto llegaba a calentarse antes de que la bujia dejara de funcionar, las de grado 9-8 dejaban de funcionar pero no se calentaba (tampoco podías ponerla en la mismas situación porque las de 8-9 no te dejaban). Asique desde mi punto de vista la carbonilla va a ser un tema importante... pero claro el coche está diseñado para las OEM asique ponerle otras pues....

Editado 25 de Agosto del 2012 por Alo

[A6culoguevo]

Bueno,la verdad es que no me acabo de aclarar mucho...según vosotros...que bujías le van , o ,deberían ir bien,a u A8 3,7 Quattro Tiptyronic 260 cv Atmosférico ,que rueda por noroeste de Zamora?Se las quiero cabiar y me vendría muy bien vuertro consejo.

S2 y gracias por vuestros aportes.

[jaimebte]

Bueno,la verdad es que no me acabo de aclarar mucho...según vosotros...que bujías le van , o ,deberían ir bien,a u A8 3,7 Quattro Tiptyronic 260 cv Atmosférico ,que rueda por noroeste de Zamora?Se las quiero cabiar y me vendría muy bien vuertro consejo.

S2 y gracias por vuestros aportes.

esa misma duda tengo yo para un 1.8T AEB que rueda por la misma zona!!