Brico: Cancelador Led casero. Resistencia que no se calienta.

[queroseno]

La situacion de los componentes.

 

Las resistencias y los condensadores ceramicos son 0805.

 

Los condensadores electroliticos CASE B.

 

Y el Darlinton TIP122 es TO-220.

 

Tengo los códigos de Farnell si alguien los quiere, incluida la cajita.

Gracias, si me facilitas los códigos de farnell ya es un lujo...

 

S2

[Tolo]

TIP122

 

NA556

 

Diodo

 

Cajita

 

100uF No es CASE B, Me equivoqué

 

0.1uF Es de 100n y en el esquema es de 10n. Otro error

 

47uF

 

4.7uF

 

10R 5W

 

10K

 

100K

 

 

Tengo componentes que me sobraron, podriamos pactar un Kit o compra conjunta...

[queroseno]

TIP122

 

NA556

 

Diodo

 

Cajita

 

100uF No es CASE B, Me equivoqué

 

0.1uF Es de 100n y en el esquema es de 10n. Otro error

 

47uF

 

4.7uF

 

10R 5W

 

10K

 

100K

 

 

Tengo componentes que me sobraron, podriamos pactar un Kit o compra conjunta...

 

Gracias, en farnell te dejan hacer pedidos pequeños? yo trabajo con rs amidata, recuerdo que en farnell queria hacer un pedido de poco importe y no me dejaban si no era superior, por los gastos de envio, no me salia a cuenta, en cambio en rs, si quieres comprar un potenciometro de 1€ te lo sirven sin problemas.

 

Gracias por el trabajo

[Jorge Peña]

Hola muchachos todo ese circuito para que no de error ? o es para otro propósito?

Tenia entendido que con una simple R bien calculada era suficiente.

 

Saludos y muchas gracias

Jorge (Argentina)

[Tolo]

Hola muchachos todo ese circuito para que no de error ? o es para otro propósito?

Tenia entendido que con una simple R bien calculada era suficiente.

 

Saludos y muchas gracias

Jorge (Argentina)

Sí, claro con una resistencia es suficiente, con un par haces un asado

 

Este sistema consume una decíma parte y casi ni se calienta.

[sycho]

Hola Tolo,

 

Super interesante forma de reducir la disipación al 10%. Llevo tiempo dándole vueltas al tema porque no estoy dispuesto a convertir mi coche en una estufa, me he planteado incluso modificar la centralita de iluminación. Creo que las luces las controla con integrados VN610SP-E (1 canal) o VND600SP-E (2 canales) que tienen una salida de tensión proporcional a la corriente, que no se si irá a un comparador o a un ADC a través de un multiplexor. No he tenido tiempo ni centralita con la que trastear.

 

Me gustaría saber como intuías que con un duty-cycle del 5-10% era suficiente. Es posible que sea un tema de constante RC de la salida del detector de corriente? Cuéntame por favor!

[DonVito4ever]

¿Y en SMD no sería mejor por el tamaño?

[Tolo]

Hola Tolo,

 

Super interesante forma de reducir la disipación al 10%. Llevo tiempo dándole vueltas al tema porque no estoy dispuesto a convertir mi coche en una estufa, me he planteado incluso modificar la centralita de iluminación. Creo que las luces las controla con integrados VN610SP-E (1 canal) o VND600SP-E (2 canales) que tienen una salida de tensión proporcional a la corriente, que no se si irá a un comparador o a un ADC a través de un multiplexor. No he tenido tiempo ni centralita con la que trastear.

 

Me gustaría saber como intuías que con un duty-cycle del 5-10% era suficiente. Es posible que sea un tema de constante RC de la salida del detector de corriente? Cuéntame por favor!

 

 

Estoy como tú, no he podido trastear ninguna centralita para averiguar nada, ni los integrados que citas tengo idea de que son

 

Sería interesante eliminar o modificar la sensibilidad del dichoso aviso de lámpara fundida. Siempre me habia imaginado el típico sensor de corriente, una R en serie de muy pocos Ohms y un comparador de voltaje.

 

La inspiración me vino al observar los "flashes" que se producian al poner leds aún con la luz apagada antes de marcar "lampara fundida". Pequeños pulsos suficientes para "leer" el consumo y suficientemente cortos para que no se encienda la lámpara de incandescencia.

[sycho]

Estoy como tú, no he podido trastear ninguna centralita para averiguar nada, ni los integrados que citas tengo idea de que son

 

Sería interesante eliminar o modificar la sensibilidad del dichoso aviso de lámpara fundida. Siempre me habia imaginado el típico sensor de corriente, una R en serie de muy pocos Ohms y un comparador de voltaje.

 

La inspiración me vino al observar los "flashes" que se producian al poner leds aún con la luz apagada antes de marcar "lampara fundida". Pequeños pulsos suficientes para "leer" el consumo y suficientemente cortos para que no se encienda la lámpara de incandescencia.

 

 

Pues esos integrados no son más que mosfets canal-P de potencia para conmutar las luces, con toda la electrónica integrada para conmutarlos directamente con niveles lógicos (pin 7). Además de ésto tienen sensor de corriente interno, que será como tú dices: resistencia de shunt y amplificador diferencial para sacar por una patilla una tensión proporcional a la corriente que circula por el pin 8. Yo estoy seguro de que si tuviera una centralita abierta podría modificar los umbrales o deshabilitar por completo el sistema cambiando algunas resistencias.

http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00044403.pdf

 

Para el test en frío, supongo que lo que hace es mandar pulsos de encendido tan cortos que no llegan a iluminar el filamento. El tema está en cómo y cuándo mide éste valor. Pueden hacerlo con un ADC o con un comparador, de forma sincronizada con los pulsos o sin sincronizar y un RC o un detector de pico simple. Mi pregunta respecto a cómo se te ha ocurrido probar con la resistencia pulsada y porqué funciona, ya que tus pulsos que cierran la resistencia tendrían que ser síncronos con el pulso de tensión que mete la centralita para medir, de lo contrario durante la medida habrá carga o nó. Sí entiendo que cuando están encendidos, una resistencia pulsada pueda servir, si el valor del detector de corriente se mantiene un rato.

Editado 17 de Marzo del 2014 por sycho

[Tolo]

Puede hacer 10 medidas, p.ej. y con una que sea "positiva" ya hay suficiente.

[IN audi TO]

Pues a mi si me vendria de perlas ya que llevo los traseros en led y me da fallo de posicion y freno.

 

 

 

UN SALUDO

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS

[Tolo]

Tendriamos que calcular la resistencia para las bombillas de posición y de freno.

 

Aunque con los pocos vatios de estas lámparas no sé si compensa el montaje, que está calculado para 50-60W.

 

Unas resistencia normales no disipan demasiado calor para los 5 W de las de posición, y las de freno no están continuamente encendidas.

[sycho]

Puede hacer 10 medidas, p.ej. y con una que sea "positiva" ya hay suficiente.

 

Jejeje, pues igual sí! Porque de otra forma no me cuadra!

[Tolo]

Hay un error en el esquema el condensador C2 de 100uF tiene que ser de 10uF sino el pulso inicial de un segundo se convierte en casi 10 segundos y se puede quemar la resistencia.

[Tolo]

Hay un error en el esquema el condensador C2 de 100uF tiene que ser de 10uF sino el pulso inicial de un segundo se convierte en casi 10 segundos y se puede quemar la resistencia.

Perdón que me lio yo solo

 

Si C2 es de 100uF R11 tiene que ser de 10K, si C2 es de 10uF le resistencia R11 tiene que ser de 100K.