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así luce la culata ya puesta.

 

Se batalla un poco porque es algo pesada, además tiene que encajar el manifold con el escape y como hay escaso espacio, hay que ser pacientes y "mañoso" :lol2:

 

Edito:

 

Al poner la polea dentada de la correa de distribución es recomendable no ajustarla a tope, solo en cuanto llegue el tornillo a rozar la rondana para alinear ya que ese es el "truco" de la alineación de distribución. Explico:

 

Si ajustas la polea a tope, al momento de bloquear los arboles con la barra y querer poner la correa de distribución, el cigüeñal se moverá de su lugar y será un lío después. Si no ajustan la polea, esta quedará libre del árbol de levas y al poner la correa podrás girar libremente el cigüeñal sin mover los arboles ya alineados. Hay herramientas para bloquear el cigüeñal pero no es necesario haciendo lo que les explico. Al girar el cigüeñal libremente con la correa ya puesta les da referencia a que revisen si no quedó mal puesta la correa o algún tensor y se ahorran HORAS!!! :frusty: de trabajo.

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Editado por Luis.Contreras

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El procedimiento de alineación de arboles y de poleas es el mismo para ambas culatas, de hecho las piezas de un lado son equivalentes a las del otro lado pero OJO!!!!

 

LOS TENSORES HIDRAULICOS DE LA DISTRIBUCIÓN VARIABLE ESOS SI LLEVAN SU LADO.

 

Es fácil de notarlo, vienen marcados como L y R encima que las válvulas (postas) que trae por fuera vienen en posiciones diferentes.

 

Solo hay que asegurarse de que los tornillos de culata queden ajustados de acuerdo a la secuencia establecida para que no quede ninguna falla de pistones comunicados y luego por la admisión esté dando escape.

 

 

Aquí la barra para alinear árbol de culata izquierda (conductor) solo como referencia se pone la culata derecha para notar que está bien posicionado todo y en sincronía.

 

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Para el cuerpo de admisión es necesario sustituir los empaques porque por cuestiones de temperatura se resecan mucho y eso pudiera provocar fugas de aire y por lo tanto arrojar fallas en el sistema debido a un empaque malo.

 

Lo mismo con las juntas de culata, esas solo se reutilizan si se pusieron y han recorrido 100 km (cien kilómetros)

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Aquí una foto de la banda de distribución y empaques al mismo tiempo que las lineas de vacío. TODO OEM.

 

En el tubo de vacío va incluida también una válvula que acá en América les llamamos IAC, muchos afirman que no tiene porque

están acostumbrados a ver la típica válvula montada en alguna de las tapas de punterías pero en nuestro caso no es así, este viene incluido en el tubo y es el que va conectado con unos manguitos a unas válvulas de retención (check) y al cuerpo de aceleración.

 

Edito:

 

La válvula IAC es la cosa "gorda" en el tubo, es la parte mas grande del tubo de vacío.

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Editado por Luis.Contreras
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hay que tener cuidado de no perder de vista las marcas que son para la alineación del punto muerto del cigüeñal. Es importante hacer sus marcas correspondientes para hacer referencias.

 

Edito:

 

Muy apenas se nota la mancha pequeña de color blanco.

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Editado por Luis.Contreras
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Y siguiendo el mismo procedimiento de la culata anterior (sin importar cual pongan primero) es lo mismo para la contraria.

 

Los muñones tienen una posición y una numeración, por la posición tienen que coincidir unos orificios pequeños que es por donde pasa el aceite, con los orificios de la culata, de esto olvidé tomar foto. En este caso es imposible que te equivoques pero no está demás mencionarlo y por la numeración, los que tengan el número 4 (cuatro/quattro*) van cerca de las poleas dentadas mientras que los 1 (uno) van hasta el fondo, pegado a la carrocería, ubicados en la parte trasera de cada culata, quedando como 4'3'2'1. Los que no traen números son los que traen marcas y esos solamente tienen que coincidir con las marcas de los árboles de levas.

 

Edito:

 

En esta foto adelanté algo que fue el poner la admisión, bobinas, tubo de vacío debido a que la mayoría ya sabe como hacerlo y ya hay bricos para eso, lo mismo para la correa de distribución. Esto es solo como referencia de que fue lo que me pasó y como fue que lo fui solucionando.

 

Cabe mencionar que duré 23 días haciendo YO mismo con ayuda de bricos que hay aquí, información de foros americanos y ayuda de 3 colegas de acá de mi tierra :)

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Editado por Luis.Contreras
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Aquí se muestra otra foto de la correa y como es que va puesta la barra. Los pernos mas gruesos van hacia adentro.

 

Edito:

 

Las poleas dentadas se terminan de ajustar una vez que la distribución queda en su posición de punto muerto sin quitar la barra, tal y como se ve en la imagen con su "rach" (no se como le digan ustedes) en la polea dentada del lado izquierdo.

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Editado por Luis.Contreras
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Entonces nos queda ya así.

 

El resto supongo que ya los demás lo saben que es poner abanicos, "morro" (bastidor) y todo lo que resta del frente.

 

En caso contrario ya existen bricos en este foro

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Ahora estoy por poner esto pero no he tenido tiempo.

 

Y hasta el momento el coche no me ha dado fallos de ningún tipo. Tengo ya 2500 km recorridos y el coche anda de maravilla.

 

Estoy en la espera de un dinero para restaurarlo al 100% y compartirles mis experiencias como es la costumbre.

 

 

Un saludo colegas y si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla que para eso estamos para darnos la mano.

 

Abrazos desde México!!!

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