Tensores

[chuanxo]

Hola, mañana me pongo a intentar hacer la distribución del coche y he estado revisando bricos y temas para clarificarme y preveer el proceso.

 

Como además quiero cambiar los tensores del compresor y la poli-V, me ha surgido la duda de si necesitan ser tensados de alguna manera concreta, o si son automáticos.

 

En concreto el tensor del AACC parece llevar un tornillo en una especie de guía que pareciera tener recorrido, como si fuera ajustable.

 

Cualquier indicación al respecto será bienvenida.

 

Aparte, me gustaría saber si hay algún truco para aflojar los manguitos superior e inferior del radiador, ya que mucha gente comenta que van superduros.

 

 

Gracias de antemano. Saludos.

[GoNzCiD]

Para los manguitos maña y si están muy cuarteados igual te compensa cambiarlos. Al igual de revisar los retenes, ahora que tienes la distri fuera, quizás sea momento de cambiarlos, el del cigüeñal y arboles de levas.

[chuanxo]

Gracias por los comentarios. A ver como aparecen los retenes, aunque en principio no creo que haya que tocarlos.

 

Me autorespondo: Para mi coche ADR

 

El tensor de la correa del AACC tiene una marca en la que hay que disponer la dinamométrica aplicando una fuerza de 25 NM para acto seguido apretar los dos tornillos del tensor simultaneamente a 20NM.

 

El tensor de la Poli-V al parecer no tiene más sistema que su propio resorte, es automático.

 

La correa pequeña que mueve la dirección asistida tampoco tiene ningún sistema, queda tensa al colocar los semiplatos de su polea.

 

Todo esto según el Elsa. Saludos.

[Athabasco]

Pues cuando lo hagas no iria mal unas fotos y si has tenido algun problema como lo has solucionado que a mi un dia de estos me toca y a pesar de que solo tiene 55000 kms. ya va para 8 años y dicen que mejor cambiarla, que compartimos motor y veo que kilometraje.

 

Yo ya que estaba liado y teniendolo a mano, el reten del cigueñal lo cambiaba, por que a pesar de que ahora no le pase nada ya sabemos que todo lo que tenga goma a la larga y el tiempo, casca.

 

Supongo que le pondras un kit completo con tensor incluido, lo digo por que a mi cuando me la hicieron se lo encontraron trabado....

 

S2

[chuanxo]

Sí, le cambio todas las correas y todos los tensores. Espero no haberme equivocado con nada, ya lo descubriré, porqué los kits que teóricamente son para coches de distintos años según la información de la web de oscaro o misterauto, tienen los componentes con la misma referencia: en mi caso segun la web Contitech CT919 K1 por 168 euros y con tres piezas, que me correspondería, tiene exactamente los mismos componentes ( con la misma referencia) menos el rodete del tensor que el CT919k4, que es el que me he quedado, por 104 euros, y que lleva lo mismo rodete del tensor.

 

La bomba airtex 1599, comentada en el brico, pero que para mi sorpresa ya no la hacen con palas de bronce.

 

El reten paso. Lo dejo para la próxima. No lo he pedido y solo tengo estos días para ponerme.

 

Tengo que hacerlo todo en muy malas condiciones, casi a oscuras, aunque intentaré hacer alguna foto como pueda.

 

A ver como va la cosa. (Lo jodido es que el coche va y suena de put* madre, menuda responsabilidad.)

 

 

Saludos

[Athabasco]

Cuando se le hizo por ultima vez?

 

S2

[chuanxo]

No tengo ni idea, quiero pensar que sobre los 120.000 y hace ya unos 7 años...pero las correas (las visibles) ya se ven tocadas, y no vale la pena sufrir. Hoy es el dia D. Saludos.

[Athabasco]

Pues valor y al toro....

 

S2

[chuanxo]

Bueno, ayer fue un dia duro. Me tire 14 horitas y no acabe de montar. Es mucho tiempo y estoy seguro de que se puede hacer en la mitad o en menos, pero estoy trabajando a oscuras en una plaza de parking convencional y con dos lamparas led que tenía que ir apagando y encendiendo para ahorrar energia, y aparte tenía que perder mucho tiempo organizando todo para que no quedara muy cantón, no molestase y nadie me llamara la atención. Al final lo deje por cansancio (es muy cansado no hacerlo a la luz del dia o con mejor iluminación) y por las baterías de las lamparas. Hoy vuelvo.

 

Las herramientas necesarias son :

 

-Puntas torx, indispensables para desmontar el frontal T30 y T45, esta ultima aquí en el "pueblo" me costo de conseguir.

 

- Carraca de 1/3 creo, ni la pequeña, ni la grande, porque para más de un tornillo, como los de la tapa de plástico del cigüeñal el paso del alargador y del vaso es estrecho.

 

- Llaves de vaso de 10, 13, 14, 19 y 24 (no se si tambien la 17, no recuerdo bien)

 

- Puntas hex creo que de 5 y de 6, son esas puntas que son como allen, sin serlo,

 

- Una llave allen de 8, para girar si hiciera falta el rodillo tensor.

 

- Destornilladores pequeños y largos de punta plana, y uno de punta philips para la toma del aire.

 

- Dinamometrica mediana, como la carraca.

 

- Bandeja para el refrigerante.

 

- Alicates o Pico de loro.

 

En cuanto pueda cuelgo las fotos y los pares de apriete.

 

No es mala idea hacerse con los cuatro tornillos de la polea del cigüeñal: porque son deformables y pueden dar problemas. Yo he deformado la cabeza de uno al apretar con la dinamometrica, los otros tres estan apretados, pero estoy valorando si dejarlo, o cambiarlo por uno con cabeza de allen reforzado, con el mismo paso.

 

Diferencias con el brico de 1.8T: las poleas de la bomba y dirección del ADR no tienen en su cuerpo agujeros, lo que complica la extracción y repriete de sus tornillos, aunque con maña he conseguido desmontarlos, y supongo que los podre apretar.

 

Una cosa que no he hecho es desmontar el tornillo marcado de azul del rodillo tensor. Todos los bricos lo desmontan para quitar la chapa dorada, pero el Elsa advierte de no quitarlo. Yo he ajustado la correa sin quitar ese tornillo.

 

 

A mencionar:

 

Desmontaje del frontal: asegurarse de desconectar todos los conectores detrás del frontal. En especial uno verde fino que esta debajo de la toma de admision conectado al sistema del AACC y unos cuantos que estan a la derecha debajo del plastico negro de la botella del liquido de dirección asistida en una roseta que los abraza individualmente.

 

Asegurarse de aflojar todas las bridas que aguanten cables o conectores, si no el peso del frontal liberado lo aguantan los cables y se puede fastidiar alguno.

 

El cable de abertura del capo me costo de sacar. Le eche tres en uno a la pieza que recibe su goma, y lo saque con el frontal casi quitado, basculandolo (el frontal) un poco.

 

Los manguitos del radiador cuestan. Hay que ir moviendolos con paciencia, al final salen, aunque parezca que no quieran.

 

Con el motor a la vista es facil sacar todo y trabajar, salvando el esfuerzo que hay que hacer para aflojar las poleas, que ya he comentado antes.

 

Para sacar la bomba del agua no necesite desmontar ningún soporte, solo aflojar tornillos de su orbita para obtener el espacio para sacar un tornillo inferior de la bomba al que de otra manera no se tiene acceso.

 

Mi bomba traia una junta metalica con su propia goma impresa, por lo que según lo que he leido no es necesario ponerle pasta de juntas. Es difererente a la junta del brico de 18T, que es de carton y de las del tipo de llevar juntas.

 

Sabré si he acertado cuando este todo acabado, supongo que si, me he informado antes.

 

El reten del cigüeñal no parecia estar del todo mal, aunque sea como sea le tocará esperarse a la próxima.

 

El calado: Las poleas se mueven algo, por el propio efecto de la correa. La del arbol de levas principalmente. Les di vueltas y vueltas, un monton. Parecia haber un desfase de milimetros. Probe de todas las manera, incluso volviendo a montar la vieja, con los mismos dientes 153. Al final con la correa puesta coloque bien la marca del arbol de levas. Saque la correa. Puse la tapa negra del cigüeñal y la polea, y ajuste la marca del cigüeñal. Esa polea o engranaje del cigüeñal permite ser girada el sentido contrario un poco, 3 o cuatro centimetros. Desmonte la polea y tapa. Puse la correa por ultima vez. Parecía seguir habiendo un pequeño desfase de unos 2 o 3 mm en la marca del arbol del levas, hacia la izquierda, como retrasada. Y ahí tiré de la anilla, despues de haber probado y desprobado 50 veces literalmente.

 

Gire vueltas todo el motor manualmente, y al ver que las marcas coincidian tal como estaban antes de girar, lo di por bueno.

 

Aquí ya empece a montar tensor y correa AACC, pasando antes la Poli-V por la polea del cigüeñal, que despues no se puede con el tensor del AACC puesto.

 

Dispuse la Poli-V en su circuito, y me puse a colocar la correa de la bomba del agua.

 

Aquí me equivoque. Con la Poli-V dispuesta en todos los engranajes colocar el tensor de la Poli-V es titanico, hay que hacerlo antes. El cansancio.

 

Y ahi lo deje. recogi todo el escenario y tape y disimule las cosas todo lo que pude, y hoy espero encontralo todo cuando vuelva.

 

Ya pondre alguna foto general, y los pares de apriete.

 

Saludos

Editado 25 de Marzo del 2016 por chuanxo

[chuanxo]

Este brico en inglés de un 18T es muy visual.

 

http://www.vaglinks.com/Docs/Audi/B5/AudiWorld.com_Audi_A4_1.8T_Timing_Belt_Replacement_DIY.pdf

[seresmi]

Casi aciertas con la medida de la carraca ..... es de 3/8 ....1/3 serían 3/9 ....

 

Son las medidas estandart de las carracas (a saber) : 1/4", 3/8" y 1/2" que serían 6mm., 10mm y 12,7mm.

 

Saludos.

[chuanxo]

Muchas gracias.

 

Para sacar los tornillos de la polea de la bomba o apretarlos: he enfundando las puntas de un pico de loro con cinta americana y lo he apretado contra los lados del eje de la misma polea, como el repriete es a 25nm llega de sobra.

 

Para sacar y poner la tuerca de el engranaje de la bomba de aceite he hecho como en los bricos: he metido un destornillador por los agujeros.

[chuanxo]

Aprietes para el ADR:

 

 

Parachoques: 23 nm

 

Absorbedores de impactos T45: 45nm

 

Frontal o portacierres: 2 superiores en cada lado del capot y los laterales: 10 nm

 

Serpentina hidraulico 2 tornillos para vaso de 10mm : 10 nm

 

Condensador AACC (el pequeño "radiador" que va delante del radiador, 4 tornillos para vaso de 10mm: a 10nm

 

Ventilador: 10 nm

 

Tensor AACC: pretensar a 25 nm apretando en el hexagono y apretar a la vez los dos pernos a 20nm

 

Tensor Poli-V: 25 nm

 

Bomba de agua:

 

- Polea: 25 nm

 

- Bomba, tornillitos para vaso de 10mm: 10nm

 

- Tapon de vaciado de la bomba (yo no lo he usado, ni falta hace, y si se usa hay que cambiar arandela): 30nm

 

 

Engranaje bomba de aceite, tornillo para vaso de 24mm: 65nm

 

Polea o antivibraciones del cigüeñal, 4 tornillos (ojo son deformables!): 40nm

 

Tapa protectora del cigüeñal: el superior más grande; 20 nm Los otros dos y la tuerca del perno de la bomba de agua, que sirve de soporte a esta tapa 10nm

 

 

Rodillo tensor: el grande central, 40nm, el pequeño con la marca azul que yo no he tenido necesidad de aflojar, según el elsa son 10nm

 

 

Tensor:

 

- donde va el rodete: 25nm

 

- los otros 2 que lo fijan al bloque: 10 nm

[chuanxo]

He hecho alguna foto, pero no son de buena calidad. En cualquier brico se ve mucho mejor.

[chuanxo]

Una