BRICO: Cambio correa de distribución

[Tineo]

 

 

Yo sólo apuntaria que tambien el apriete de tornillos es un asunto crucial. Mejor con dinamometrica, un tornillo pasado o roto puede ser una pesadilla.

 

 

No diré que no tenga su importancia y que sería conveniente seguir las instrucciones sobre los pares de apriete de cada tornillo, pero reconozco que apreté todo a mano.

 

 

No tiene porqué ocurrir nada pero siempre estas con la duda de haberte quedado corto o largo.

El más crítico es el tornillo del tensor, conozco varios casos de mecánicos reput*dos que han dejado sedado el tornillo, tiempo despues rompe y se desencadena una catástrofe.

 

 

 

Lo dicho, es el brico del año con diferencia!!! :notworthy:

[zZarZiLLoSs]

Buenas, hoy he ido a un taller a que me dé presupuesto del cambio de distribución, tiene 175.000km, le toca muy pronto. Me a ofrecido de la marca GATES, el kit completo+bomba agua+correa auxiliar+IVA+mano de obra=395€

Cómo lo veis? Ahhh y me sellan el libro de mantenimiento.

 

Es muy buen precio, los componente llegan a valer alrededor de 300€ y la mano de obra aparte claro esta.

Editado 7 de Septiembre del 2016 por zZarZiLLoSs

[Tineo]

Buenas, hoy he ido a un taller a que me dé presupuesto del cambio de distribución, tiene 175.000km, le toca muy pronto. Me a ofrecido de la marca GATES, el kit completo+bomba agua+correa auxiliar+IVA+mano de obra=395€

Cómo lo veis? Ahhh y me sellan el libro de mantenimiento.

 

Muy buen precio

[ALL70]

Seguimos donde lo dejamos, así se ve el coche si nos alejamos un poco más. La pongo también para que se vea el hueco que hay tras balancear el morro:

 

 

 

4. poner la nueva correa y comprobar que está correctamente montada

 

Unas fotos de ambas bombas de agua y de ambas correas:

 

 

En un vídeo que vi se recomendaba confrontar ambas bombas para ver que tenían el mismo número de dientes y también estirar ambas correas para ver que eran de la misma longitud, digo yo que si hemos comprado el kit correcto deben ser iguales, pero bueno, no cuesta nada.

 

Empezamos a montar, ponemos la nueva bomba de agua, la metemos en su hueco y ponemos sus 3 tornillos, también los 3 rodillos de reenvío y el rodillo tensor. Todavía nos queda la correa, pero ya va tomando forma el cambio:

 

 

[ALL70]

Ahora toca poner la nueva correa, aquí supongo que el que lo ha hecho más veces tendrá su forma de hacerlo, a mi me constó bastante porque a estas alturas ya no estaba leyendo las instrucciones, no se si por el calor, por querer acabar ya o porque me parecía que solo había una forma de hacerlo. Voy a poner como pone el Elsa que hay que hacerlo. El orden para colocarla sería este:

 

 

En el Elsa se recomienda aflojar los 3 tornillos de la rueda del arbol de levas y los 3 de la de la bomba de alta presión y girarlas en sentido horario ese margen que dan los tornillos por estar en unos huecos mayores, y entonces empezar a poner la correa. Estas eran las imágenes de las ruedas, las pongo otra vez:

 

 

Ambas continúan bloqueadas por lo que no pasa nada. En otro vídeo que vi el mecánico no tocó esos tornillos, le costó poner la correa, pero no los aflojó. En mi experiencia si un diente de la correa queda a medio camino de dos huecos, con el diente de la correa y el de la rueda a la par, no hay ****** de pasar al siguiente hueco, y si lo dejas en el anterior ya se ve floja. Al final aflojé la rueda del árbol de levas y ya pude meterla.

 

Una vez está puesta, aflojamos el rodillo tensor y con la llave Allen giramos hasta que la flecha de metal quede en el centro del hueco que tiene:

 

 

Y ya tenemos todo colocado en su sitio:

 

 

 

[ALL70]

Se me ha olvidado antes que en el Elsa dice que una vez esté puesta la correa y antes de tocar el rodillo tensor, hay que girar la rueda del árbol de levas en sentido antihorario lo que se pueda, y cuando esté en tensión, apretar los 3 tornillos y los 3 de la bomba de agua. Para girar dicha rueda hay un útil específico, pero con unos alicates se puede hacer. Y ya después de esto se hace lo del rodillo tensor.

 

También creo que estoy hablando de los diferentes componentes como si todo el mundo supiera donde va cada uno y como puede que no sea así, he añadido el nombre de cada cosa a la anterior foto:

 

 

Ahora ya toca comprobar que todo se ha hecho bien. Quitamos los 3 inmovilizadores y giramos la rueda del cigüeñal 2 vueltas completas, o lo que es lo mismo, una vuelta completa la rueda del árbol de levas. Con una llave de carraca y la punta XZN yo lo pude hacer bien. Se mueve unas veces fácil, otras hay que hacer fuerza, supongo que es por los contrapesos del cigüeñal. Esto se hace para comprobar que no se oye ningún ruido, que ninguna de las válvulas toca a ningún cilindro.

 

Una vez dadas las 2 vueltas, se vuelve a colocar el inmovilizador del cigüeñal y se comprueba que los otros 2 también se pueden encajar. También vemos si la flecha del rodillo tensor sigue en el centro, y si no es así, la movemos.

 

Ahora, no lo pone en el Elsa, pero vi en un video que el tipo arrancaba el motor durante 5 segundos, así que lo hice, comprobé que nada sonaba raro y lo paré. Esto además si hay alguien ayudando está bien porque le permite a esa persona o a ti ver como gira todo. Yo no lo vi, pero tiene que ser bonito.

[ALL70]

Ahora ya toca montar todo en el orden inverso del que lo hemos desmontado. Ponemos la chapa que rodea al cigüeñal y el plástico que tapa la bomba de agua. Ahora el antivibrador, la polea que cubre el cigüeñal, va en un posición concreta. Hay un pequeño saliente en la rueda del cigüeñal que encaja con otro igual que tiene la polea. Apretamos los 4 tornillos y ya podemos poner la correa auxiliar.

 

Como es muy posible que a estas alturas cojamos la correa y no sepamos por donde iba (yo tuve que mirar en las fotos que había hecho), pongo aquí el esquema:

 

 

Al igual que cuando se desmontó, basta con mover el tensor hasta donde se deje y ahí ya colocar la correa por todas las ruedas, y tras esto ya lo tendremos así:

 

 

Bueno, y ésta es la última foto, queda mucho por montar, pero no hace falta ir describiéndolo. Añadiré unos comentarios o notas finales otro rato, pero el brico acaba aquí. Creo que he tardado más tiempo describiéndolo que haciéndolo, pero quería dejarlo con las menos dudas posibles. Espero que no se haya hecho muy largo.

 

Saludos!

[valderaduey]

un trabajo bien hecho, y la satisfaccion de hacerlo uno, enhorabuena y gracias una vez mas por compartirlo con todos nosotros.

 

Saludos.

[barturillo]

Muy interesante y gráfico, así los que no sabemos nada de mecánica ya tendremos una idea de lo que hacen cuando la cambian y porque cobran lo que cobran.

 

Gracias por compartirlo

[vwgolf]

Te felicito por este excelente brico que has hecho ALL70. ¡Muy bien explicado y documentado!

 

¡Enhorabuena! Le va a servir de ayuda a mucha gente.

 

Saludos.

[zZarZiLLoSs]

Este debe de ir a hilos fijos yaaaaaaaaaaaaaaa impresionate curro.

 

:goodjob: :goodjob:

[Tsaroth]

Buahhh... Me quito el sombrero..

 

Impresionante!!!

[ALL70]

Me quedaba comentar algunas cosillas, así que me pongo con ello.

 

Había visto en un vídeo que la rueda del cigüeñal tenía un triángulo señalando la marca para la inmovilización, y cuando llegué a él, como no veía ese triángulo, pensé que la marca era el punto resaltado. Mira que había leído que ese punto era para situar/montar el antivibrador, pero en ese momento se me fue totalmente, y aunque parezca imposible no vi el diente con la marca. Total, que puse el inmovilizador del cigüeñal y como no era el sitio correcto no era posible poner los pasadores de las ruedas de arriba, y en ese momento no entendía porqué. Opté por el método de marcar con tipex ambas ruedas en el diente que está a las 12 en punto, quité la correa, las ruedas se mantuvieron en su sitio y continué con el cambio. Quizás alguien se haya fijado que las fotos de las respuestas 13 y 20 no tienen los pasadores.

 

El problema vino a la hora de poner la correa nueva, al hacer fuerza para meter la correa en todos los sitios las ruedas se movían hacía el centro, poco, un diente cada una, pero yo veía esas ruedas que ya no apuntaban a las 12 y me daba mal rollo. Por dos veces puse la correa y la volví a quitar, y aquí reconozco que ya me entró un "acongojo" de "ay, ay, ay, que esto no va bien y a ver qué hago ahora". Por suerte, porque había cambiado el sol de sitio o a fuerza de mirar todo de nuevo, de repente vi la marca en la rueda del cigüeñal y ya comprendí que lo había inmovilizado mal. O continuaba como lo estaba haciendo o movía las 3 ruedas "a pelo" a su sitio correcto. Decidí moverlas a su sitio, 8 dientes a la izquierda cada una, y confiar en la teoría de que poniendo cada rueda en su sitio todo funcionaría después. Lo bueno fue que una vez puse cada rueda en su sitio ya pude inmovilizar las 3 ruedas, borré las marcas de tipex, hice unas nuevas (aunque ya no las veía necesarias) y ya pude poner la correa más fácilmente que antes, ya que al estar las ruedas inmovilizadas podía soltar los tornillos y jugar con ese pequeño margen.

 

En el hilo que abrió Lomoi el compañero sonikal comentaba que no hacía falta los inmovilizadores si se marcaba previamente todas la ruedas. A mi me hacerlo así me parece más difícil por lo que he comentado de que las ruedas se mueven, pero también será posible ya que él comenta que lo hace así.

 

Por último, en esa última comprobación de volver a inmovilizar todo después de girar la rueda del cigüeñal dos veces, puse el inmovilizador del cigüeñal y el del árbol de levas no entraba por un poquito, nada, un milímetro, así que me dije que no tenía importancia y se quedó así. Error, leve, pero error. Ahora cada vez que paso por 1800-2000 vueltas me parpadea el testigo de gestión del motor y el vagcom me dice "4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28) P0016 00 [108] - Incorrect Correlation Synchronous angle: -6.68° ". En resumen, que aunque ya le he hecho al coche 6.000 kms. y ya he perdido el miedo por la lucecita, por no verla ahí hasta el próximo cambio de correa desmontaré un día todo y la ajustaré bien. Y luego ya lo añadiré al brico como un anexo. :-)

 

Eso es todo, son cosillas que me fueron pasando, pero que no quería meter en los pasos del brico para no liarlo más.

 

Saludos!

[lava4]

Buenísimo :bow: :bow: eres un fenómeno .

[taxilorca]

En los motores injector bomba es fácil modificar el angle sincro , que a ti se ha quedado demasiado negativo ( aunque desconozco las tolerancias de los comon raíl ).

 

En los motores bi era simplemente variar un pelin o menos de 1mm la polea del árbol de levas aflojando los 3 tornillos y moviendo el Central ... Si es positivo hacia un lado o negativo al otro.

 

Pero claro yo esto en el nuestro no sabría decirte si es válido.

 

Ya que se comprueba la variación con vagcom en meas block del sistema de motor y valor nº4 y en mi motor no he conseguido ver ese valor.

 

No se si por que mi cable es antiguo o va capado ese valor.

 

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