BRICO: Cambio correa de distribución

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Como al final me tiré a la piscina, hice el cambio de la correa y el coche funciona me animo a hacer un brico ya que no está hecho aún y espero resolver dudas que tenga alguien que se haya planteado hacerlo alguna vez o que se anime a hacerlo.

En este hilo (http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/318092-fotos-distribucion-b8/) ya fotografió Lomoi este cambio y más o menos decía "no apto para aprendices", y por otro lado he leído quien dice "con orden es posible hacerlo", así que cada uno considere si se ve capaz o no. Yo antes de tener este coche solo había cambiado alguna bombilla, pero gracias a este foro me animé a cambiarle el aceite, luego los filtros, más tarde las pastillas de freno, los discos, y la correa era ese cambio soñado para sentirse orgulloso de todo lo aprendido.

Bueno, empiezo con ello y si no acabo hoy ya seguiré mañana que diría el gran Paul2008.

Mi coche tiene motor CAGB, es un 2.0 TDIe, no creo que haya mucho cambio con otros motores a la hora de hacer este cambio, si alguien encontrase alguna diferencia estaría bien que la comentase. Como todo el mundo dice que ya puestos es mejor cambiar también la bomba de agua, compré el kit de distribución más bomba de agua que especificaba ser válido para el CAGB entre otros.

Herramientas necesarias:

-Bomba de agua + Kit de distribución (trae correa, bomba de agua, tensor y rodillos de reenvío (3))

-Herramientas de bloqueo T10050 y dos 3359, estas opcionales ya que sirven 2 brocas del 6

-Alargador para llaves de vaso del 16 (obligatoria para soltar dos tornillos del chasis)

-Allen del 6 para girar el tensor

-Puntas XZN (estrella de 12 puntas) del 14 y del 10

-Anticongelante G12++ o G13, 6 litros o más, yo vacié la garrafa de 5 litros y rellené el resto con agua destilada

Una foto de las herramientas de bloqueo y de las puntas XZN:

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Esta es la caja del kit y lo que trae dentro de ella:

 

 

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Resumiéndolo mucho, se podría decir que son cuatro los pasos a dar:

1: desmontar el parachoques para acceder al resto de componentes

2: balancear el frontal hacia delante, no hace falta desmontar ni radiador, ni intercooler ni faros

3: quitar unas cuantas cosas antes de inmovilizar todo y quitar la correa

4: poner la nueva correa y comprobar que está correctamente montada

Después vendría volver a montar todo de nuevo, pero una vez está la correa puesta ya todo se hace bastante contento.

Pongo una primera foto del paciente para ir viendo el progreso de la operación:

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1. Desmontar el parachoques

Desmontamos el insonorizante delantero (11 tornillos, los marcados con 1 y 2):

Soltamos la cubierta de arriba (4 tornillos):

Desconectamos los conectores que hay junto a la cubierta, en mi caso solo había uno:

Soltamos los tornillos del parachoques, 2 arriba y 4 abajo:

Nos queda un tornillo a cada lado que está "oculto", yo lo quité girando cada rueda y soltando 2 ó 3 grapas, el guardabarros se deja doblar lo suficiente para llegar al tornillo (10). En mi caso había uno, pudieran ser 2 según modelo:

Ahora hay que hacer fuerza hacia afuera en la parte del parachoques más cercana a la rueda, está encajado como si fuesen grapas. Una vez desencajamos de ambos lados sale la pieza entera.

Soltamos los antinieblas, yo solté las bombillas girando la rosca y ya está:

 

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2. Balancear el morro

El morro puede balancearse porque tenemos dos barras como esta ahí abajo:

No he encontrado en el Elsa nada que hable de qué hay que soltar o que hable de estas barras con esa función, pero por suerte no son muchas cosas las que hay que soltar.

Soltamos dos tornillos de arriba, no tengo imagen pero es bastante intuitivo, es donde acaba la pieza de metal del morro.

Soltar los 3 tornillos del 16 (3 y 3) que sujetan el morro al chasis. Aquí es donde hace falta un alargador, hay un agujero por donde introducirlo para llegar a uno de los tornillos. En la derecha uno de los tornillos queda detrás de un tubo metálico (refrigeración?) y cuesta un poco más engancharlo, pero finalmente se puede:

Aquí ya hay que vaciar el agua del circuito. Abajo hay una llave que gira, estaba muy dura, al final la giré con unos alicates y ya empezó a salir el agua. Salieron unos 4 litros. más tarde, al quitar la bomba, caerá al menos litro y medio más:

Con el agua ya quitada, soltamos el tubo gordo y el fino que va al depósito, los marcados en la foto de abajo. Soltamos los conectores de los faros, y por último hay que soltar los 3 tornillos del enganche del capó. Quedará algo tirante la sirga, pero nos deja suficiente margen para para que deje bajarlo un poco más:

Y tras todo esto, así se ve ya el paisaje:

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3. Llegar hasta la correa y quitarla

 

Soltamos la tapa que cubre la correa por la parte superior, son 3 grapas:

Ya vemos la correa y la mitad de los componentes:

Toca quitar la correa poli-v. Antes de quitarla marcar el sentido de giro para luego colocarla igual. Yo no la cambié, por lo que volví a poner la misma. Para quitarla basta con mover el tensor (la rueda más negra con una tuerca en el centro) con una llave del 13, el tensor sube y ya se puede quitar la correa:

Y con esto hemos concluido el brico sobre como cambiar la correa auxiliar.

Mañana seguimos para bingo.

[elrukas89]

así como lo pones de explicado, parece que está chupao y todo jaja.. buen brico si señor!

[valderaduey]

Muchas gracias... segun se ve aqui "parece" sencillo jejeje, pero bueno enhorabuena por el trabajo bien hecho y gracias por explicarlo por aqui.

 

saludos.

[zZarZiLLoSs]

Enhorabuena compañero y que c*** tienes de hacerte eso tú mismo.

Un saludo y gracias por tan estupenda información.

[ALL70]

3. Llegar hasta la correa y quitarla (continuación)

 

Vamos a por la polea de abajo, el antivibrador, que está delante del cigüeñal. Quitamos la goma que cubre los tornillos, se quita a mano, sin más. Ahora soltamos los 4 tornillos, en el Elsa pone inmovilizando el tornillo central, aunque es posible soltarlos sin sujetar dicho tornillo:

 

 

Quitamos la chapa que queda y la pieza de plástico de arriba si no la hemos quitado ya antes:

Y ya tenemos la rueda dentada del cigüeñal a la vista:

Ahora ya tenemos que empezar con el bloqueo de todo. Hay que mover el cigüeñal en sentido horario hasta que la marca que tiene en uno de sus dientes quede enfrentada al triangulo del útil de bloqueo. Ponemos dicho útil y tiene que quedar sujeto enroscándose en el agujero que se ve en la foto encima de la rueda:

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Aquí se ven ambas marcas señaladas con las flechas. Faltaría girar el cigüeñal a la posición correcta:

Ponemos los útiles de bloqueo del árbol de levas y de la bomba de alta presión:

En el rodillo tensor primero aflojamos la tuerca y después lo giramos con la llave Allen. Como lo vamos a sustituir no hace falta bloquearlo:

Soltamos los 3 rodillos de reenvio, los quitamos, también el tensor y la correa ya sale sin problemas. Soltamos los 3 tonillos de la bomba de agua y la sacamos. Caerá bastante agua, más de un litro.

Y hasta aquí todo lo que hay que desmontar, así se queda el coche en estos momentos:

Mañana ya empezamos a montar todas nuestra piezas nuevas.

[valderaduey]

:clap: :clap:

[Tineo]

 

... he leído quien dice "con orden es posible hacerlo",...

 

 

Ole tío! :notworthy: :notworthy: es la cuestión. En este "brico" por llamarlo de alguna manera es muy importante el orden y como digo, tener claras las líneas rojas, "saber lo que no se puede hacer" antes de nada.

 

 

 

 

Yo sólo apuntaria que tambien el apriete de tornillos es un asunto crucial. Mejor con dinamometrica, un tornillo pasado o roto puede ser una pesadilla.

[ALL70]

 

Yo sólo apuntaria que tambien el apriete de tornillos es un asunto crucial. Mejor con dinamometrica, un tornillo pasado o roto puede ser una pesadilla.

 

 

No diré que no tenga su importancia y que sería conveniente seguir las instrucciones sobre los pares de apriete de cada tornillo, pero reconozco que apreté todo a mano.