intermitentes semidinámicos traseros, una posible implementación

[Tineo]

Este brico surge ante la inquietud por los nuevos sistemas de señalización direccional dinámica que traen los nuevos Audi de fábrica.

Transformar los pilotos traseros a fulldinamic se desecha en principio ya que implica reformar los pilotos con electrónica a medida.

La alternativa es construir un modulo que nos dé funcionalidad semidinámica, las condiciones son múltiples:

• Conmutación semidinámico <–> funcionamiento normal con sólo dar a una tecla.
• Posibilidad de cancelar toda la instalación ante un malfuncionamiento de una manera rápida y sin herramientas (en 20 segundos se desenchufan dos conectores y se conectan otros dos).
• Hacer efectos diferentes y exclusivos: los semidinámicos del mercado (kits plug&play a partir de 100 euros) sólo retardan el encendido pero no actúan en el apagado del piloto intermitente exterior.
• Bajo coste de materiales aun a costa de mayor complejidad de instalación. Esto es un entretenimiento, obviamente no importa el tiempo empleado.

Durante el desarrollo del sistema han surgido varios contratiempos que se han superado añadiendo más complejidad pero que responden perfectamente a los requisitos. Uno de ellos es el diseño de un filtro de señales parásitas canbus; que se puede aplicar como idea para otros usos diferentes.

[Tineo]

Materiales específicos

- 1 caja de plástico para alojar todo: yo use una mini caja organizadora del Leroy Merlin 30x120x100 mm vaciando sus dividisiones. Es perfecta por sólo 1,10 euros

http://www.leroymerl...pocket-titanium

- 2 módulos temporizadores FRM01 <13 euros>

- 2 resistencias blindadas 50RJ para 10Watios o más. Esto es "relativamente caro" <7-9 euros> para A5 sportback/A7 mejor que sean 33RJ debido a un intermitente exterior de mayor tamaño con más leds

https://es.aliexpres...54-54fbd13889d1

- Una placa de aluminio 10x15cms mas o menos

- cable 0.50mm (20 AWG) de 4 colores para no liarse aunque puede hacerse con todo al mismo color: algo mas de un metro de cada uno unos 3 -5 euros

 

para preparar los filtros:

- 2 condensadores electrolíticos 10uF (de 50 o 100 Voltios) <son céntimos de euro en tienda electronica>

- 2 resistencias 4.7K ohmios <son céntimos de euro en tienda electronica>

 

y opcionalmente:

dos diodos de potencia de 3A <son céntimos de euro en tienda electronica>

un interruptor de dos estados y seis polos <un euro>

https://es.aliexpres...0308.0.0.8MjFOr

un minirelé 12v de 8 polos para inhibir el filtro sin contacto puesto <2 euros>

https://es.aliexpres...c3-8076e502f4cf

Cconectores rápidos tipo AMP para disponer de una alternativa de emergencia sin herramientas, <dos euros> por ejemplo:

https://es.aliexpres...oryId=200001565

aunque requiere tener una tenaza para crimpar los cables, tambien se puede hacer con un alicate pequeño.

Hay material que se podría evitar a efectos de simplificar la instalación o eliminando la protección a la centralita confort.

[Tineo]

Esquema principal

Puede parecer complejo pero no lo es tanto siguiendo las líneas. He intentado mantener los colores de los cables en las fotos para poder seguirlo.

• Los diodos de potencia D1 y D2 se encargan de proteger la centralita confort; en principio no son imprescindibles pero no esta de más esa protección. Es importante que la banda gris claro quede del lado del cable que va al interruptor (polos 2 y 5).
• Un interruptor de dos estados y seis polos: permite conmutar el sistema semisecuencial a modo normal.
• Dos filtros pasivos: son necesarios para limpiar la señal CH1 que entra a los modulos FRM01 rojos: con contacto puesto la 46 emite señales parásitas canbus y alteran la correcta activación de la señal. Habrá un capitulo especifico para ver cómo construir esos filtros con un condensador y resistencia.
• Las resistencias de potencia 50RJ irán montadas fuera de la caja sobre una placa de aluminio que sirve como radiador de calor. El nivel de calor es muy bajo ya que van a disipar muy poca potencia pero es aconsejable.
• Un minirelé MR de dos canales (8polos) se encargará de inhibir a los dos filtros si esta el contacto puesto.

[Tineo]

Caja y soporte de aluminio para las resistencias

Tomamos la caja organizadora y vaciamos sus divisiones internas. El vaciado inicial lo hago con una tenaza rusa rompiendo las divisiones

Una vez “clareado” se elimina con dremel o similar los restos que quedan. Se pueden dejar los nervios, no estorban y conservan bastante la consistencia inicial de la caja.

Vamos a usar una placa de aluminio 10x12cms como soporte de las resistencias y quedará solidaria a la caja con dos remaches.

El recorte central es para permitir la salida de los cables de la caja; se hará un par de pliegues para ocultar las resistencias que irán atornilladas a la placa.

[Tineo]

más componentes...

Diodos de protección

Preparamos dos cables con los diodos de protección soldados.

El cable corto irá soldado a uno de los terminales centrales del interruptor y del lado de la banda gris

Se sueldan al interruptor (terminales 2 y 5)

 

 

Resistencias de potencia y anclajes de modulos

Preparamos dos cables por cada una de las resistencias, el cable marrón irá a la masa general.

Los modulos frm01 irán suspendidos sobre unos apoyos, utilicé unos trozos de tacos de pared; se le recorta a 1 cm; los atornillo provisionalmente a los módulos rojos

Aplico cola térmica a los tacos y los fijo a la caja

Retiro los modulos y la caja queda asi

Hay que practicar agujeros de varios calibres a la caja para : interruptor (6mm); salida cables (8mm) y cuatro mas para los cables de las resistencias (3mm).

La placa de aluminio esta pintada de negro (no es necesario) plegada para proteger las resistencias y fijada a la caja con dos remaches. Posteriormente le hago unos agujeros para pasar bridas y lepego un protector de fieltro para que no haga ningun ruido cuando se fije al coche.

Editado 2 de Enero del 2017 por Tineo

[Tineo]

Filtros de señal

Con el motor arrancado, la 46 envia ruido canbus para comprobar el estado del circuito (bombilla fundida). Necesitamos eliminar ese efecto en la entrada CH1 de los modulos rojos.

Con un software QUCS realizo una simulación de este tipo de ruido

 

y me determina unos valores para un condensador y resistencia

 

 

En colores ya aparecen los cables que vamos a emplear

Estos son los dos componentes pasivos que vamos a emplear:

• Resistencia cermámica 4K7 Ohm
• Condensdor electrolítico 10uF para 100voltios.

 

En el condensador, es importante respetar la polaridad, el cable BLANCO ira al polo negativo. Se recortan patillas y pongo un aislante en ese polo y se suelda un trozo de cable blanco

 

Preparo un trozo de cable rojo haciéndole un ojal

 

Y ese ojal sirve como unión entre el polo + del condensador y la resistencia

 

Finalmente nos falta añadir el cable azul y soldarlo al otro extremo de la resistencia

 

Se aisla y compacta el filtro (especialmente aislar blanco de los otros dos)

 

y se protege dentro de un trozo de tubo de plástico; sirve un trozo de capuchón de un rotulador por ejemplo.

[Tineo]

Inhibir filtro si no hay contacto puesto

Esto se haría con el minirele de 8 polos; no es obligatorio. De lo que se trata es de desconectar masa al cable blanco de los filtros (cuando no hay contacto puesto).

 

Los terminales 1 y 5 están asociados a la bobina

2 y 6 reciben a los cables blancos de los filtros.

3 y 7 no se usan

4 y 8 quedarán puenteados con el terminal 1 y a masa.

el cable rojo esta tapado por el blanco

 

 

y este MR queda fijado en un lateral de la caja (no queda mucho sitio, jajaj)

[Tineo]

Conexiones externas

Una vez fijado todo el material dentro de la caja, hace falta organizar los cables de salida:

Dos parejas de conectores dobles, cada una con la señal entrada+salida a cada intermitente (el cable OUT que va al intermitente lo identifico con un nudo, esto si lo ven los ANSI americanos me lo van a copiar jajja)

 

En el coche de grial hemos puesto una conexión de emergencia para los conectores amarillos, se trata de con un conector amp sobrante un puente entre los dos polos , de manera que desenchufando esta conexión y enchufando la otra se anula el sistema e incluso se puede retirar todo el sistema del coche en unos segundos.

 

Un conector de alimentación: 12v permanente pin de fusible en rack negro, masa y +12 bajo contacto (mechero)

 

Algo así

 

Una foto de la parte trasera; se ven los tornillitos que sujetan las resistencias

 

Vista general

Editado 2 de Enero del 2017 por Tineo

[Tineo]

Conexiones en el vehículo

Dependiendo del coche, las conexiones cambian; tengo comprobados dos tipos en Elsawin:

 

 

 

resumiendo, para un B8 avant facelift

 

 

 

Son los conectores cuadrados de 17 pines de la confort: negro y marron.

Estas fotos son de la instalación en el A5 de ze

 

 

El fusible en rack negro sera como maximo 10A.

[Tineo]

Programacion de los módulos

Al poner el fusible ya van a encender los módulos y deberían quedar en pantalla mostrando el programa elegido

Es necesario programar los cuatro parámetros.

--03 MD número de programa (esto no se puede cambiar, sólo sirve este programa 03 de los 16 disponibles en el módulo)

0005 T1 retardo en ciclos

0082 T2 Tiempo de encendido en ciclos.

0000 NX tipo de ciclo (0000 son 5ms -milisegundos-) Esto no se puede cambiar, 0001 SUPONE UN SEGUNDO)

 

Esta programación supondría:

5x5ms: 25 milsegundos en el retardo de encendido

82x5ms: 410 milisegundos con el intermitente encendido.

 

NOTA: Despues de revisar vídeos de alta velocidad, la distribucion de tiempos en el intermitente original es: 410ms encendido / 390 ms apagado. Son ciclos de 8 décimas de segundo.

 

Para cambiar la programación, los 4 botones:

SET admite pulsación corta y pulsación larga (mantener pulsado un segundo)

SW cambia de digito

NUM- decrementa un digito

NUM+ aumenta un digito

Por ejemplo:

Inicialmente: Pantalla mostrando programa (--03)

Pulsación larga SET y queda parpadeando el numero de programa

Pulsación corta SET y pasa a T1

Una pulsación corta NUM+ aumenta T1

Pulsación corta SET y pasa a T2

Una pulsación corta NUM- decrementa T2

Si hay que cambiar de digito, pulsación corta SW

Para grabar los cambios: pulsación larga SET

Editado 29 de Diciembre del 2016 por Tineo
cambiar valor T2

[Tineo]

Checks finales

- Comprobar si hay fallo de bombilla fundida en FIS, las resitencias 50RJ deberían ser suficientes para evitarlo. En el de toño son 33RJ pero es un intermitente de mayor tamaño y consume 6W.

 

- Comprobar que funciona bien tanto con contacto puesto como con el motor arrancado.

 

- Es importante una vez instalado todo y antes de cerrar la tapa, dejar los módulos en ahorro de energía. Una pulsación corta a la tecla SET y se apaga la pantalla quedando un único pequeño led rojo encendido. En este modo el consumo es inferior a 3mA, si no se apagan las pantallas el consumo es 10mA

Un reloj de cuadro típico consume 20mA, no es motivo de que se drene la batería aunque queden las pantallas encendidas.

[Tineo]

Y todo este follón para..

 

 

la verdad es que es mucho lio para poca cosa pero por los amigos lo que haga falta, jajjajaja

[urbam]

Muy buen brico

 

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[asser74]

Impresionante....

 

Excelentemente explicado. Muchas gracias por este aporte.

 

Por supuesto, materiales pedidos a la espera de que mejoren los envíos, que en estas fechas son ruinosos!!!!!!

[ze pequeño]

Mejor explicado imposible... Y lo de "poca cosa..", depende de como se mire, personalmente, opino que merece la pena y agradezco el curro que te has metido en mi coche.

 

Por una inversión no elevada, se consigue un efecto diferente y personalizado que es de lo que se trata.

 

El próximo David, en su a4 face, seguro que está impaciente por ponerlo, el resultado ya lo conoce en vivo, asi que deseando recibirlo me imagino.

 

En lo que a mi me concierne, muchas gracias (por los amigos se hace lo que sea), y seguro que no es lo último que se hará.

 

Enhorabuena por la explicación, que es de matrícula

 

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