Audi A8L D2 W12

[davidrs16]

Hi all!!

 

I have an A8L D2 W12 and I´m having engine knockings about 1200-1900 rpm, when I acelerate only a bit. If I acelerate more and the car reduce to lower gear car runs nice with no power issue.

 

In the past a workshop perform an oil change and overfill the oil in the tank and when they start the engine, the car start burning oil... 

 

The car has been stopped for a year more or less. So I have performed the following maintenance in order to use it back on the road:

 

• Air filter changes
• Fuel filter change
• Spark plug change
• I have cleaned all the admission from oil 
• I have change one caudalimeter that has erratic measures and forced to one of the ECUs to run about 20% more reach. Now both banks are +-5% in LTFT.

 

I have no error codes neither on ECU1 or ECU2 since I have perform all of these tasks.

 

During the sparks changes I have insert a camera inside the cilinders, and for me looks to be dirty, I´m not sure if this can be the reason why I´m having some knockings in the explained conditions.

 

Do you now any method to clean the engine that works avoiding engine dismount? 

 

I have read about engine descabonize machines that use gas orto-oxihidrogen throught the engine admision.

 

Also I have read about some chemical aditives to clean  the interior of the engine by the admision to or by mixing with the fuel.

 

Any thougth?

 

 

 

 

 

 

 

[coyotenegro]

The simplest for decarbonization, if not much, is to take the car in a short gear above 4000rpm. during 15 minutes. (This is the official Mercedes procedure) If that does not work, additives of the type you have. commented, in a workshop with a specific machine. Greetings.

[davidrs16]

Thank you for your tip! I will try it. 

 

I will try to check all the coils in addition I´m starting to think that can be misfire caused by one or more coils that are not in good state.

 

 

 

 

[davidrs16]

Buenas,

 

Me acabo de dar cuenta que no es un foro ingles.. así que mejor me paso al castellano 

 

Estoy un poco perdido con este tema, como os comentaba anteriormente noto en el coche fallas de encendido entorno a 1500-2000rpm sobre todo cuando hay carga, por ejemplo subiendo una cuesta o en llano si se le pide recuperar un poco más, pero poco por que si no reduce de marcha y funciona perfectamente. En la marcha que más se nota es 3º.

 

Otra cosa que le noto es sobre las 1600 rpm con algo de carga, no tanta como para que haga un misfire completo, como una suave vibracion de alta frecuencia proviniente del motor.

 

He estado mirando a través del VCDS los valores para los contadores de misfires tanto globales como por cilindro y en principio están todo activados pero no detecta ninguno.

 

No se muy bien que hacer sospecho de las bobinas que tendrán unos 8 años pero no lo tengo claro. Algún consejo para identificar con certeza si es eso y saber cuales están mal.

 

No me gustaría pedir 12 bobinas y que siga fallando. 

 

Por otro lado igual es normal pero cuanto menos me llama la atención. Es la temperatura del liquido refrigerante, anda entorno 112-114ºC tanto en ciudad como en autopista.

 

Estoy tratando de buscar información oficial al respecto, pero de primeras parece que pudiera andar por ahí, al menos el termostato no abre hasta los 105ºC por lo que he visto en internet, en la aguja interior del cuadro marca 90º todo el rato.

 

[coyotenegro]

La temperatura del refrigerante debe ser de 90* 

Para saber si hay alguna bobina que falla, pasale el vag-com o mira las bujias a ver si hay alguna con carbonilla, tambien podria ser de algun inyector.

[davidrs16]

Buenas,

 

Las bujías están todas cambiadas, hace menos de un mes.

Y con el vag-com no aparece ningún error.

 

En lo referente a la temperatura, no estoy muy seguro, puesto que según las especificaciones el termostato no abre hasta los 105º.

En el indicado interior si que marca 90, pero hasta donde he leído este valor lo falsea la ecu para mostrar 90 si el motor se encuentra en la franja de trabajo, no obstante el vcds marca sobre 113. A ver si echo un ojo a la documentación de Audi en Erwin y saco algo en claro respecto a la temperatura. Ya os comentaré.

 

Gracias!!

 

 

[davidrs16]

Coyotenegro, tu tienes también un W12 no? que modelo es D2,D3...?

Si es así podrías mirar con el VAG-COM la temperatura de refrigerante que te da?

 

Gracias!

[coyotenegro]

Tengo el D3. Cuando lo ponga en marcha lo miro y te lo digo. la aguja, marca 90* pero mirare lo que marca el vag-com.

 

[coyotenegro]

Si no te da fallo niniguna bobina, es mas probable que sea un tema de inyectores.

Si has hecho suficientes km. con las bujias nuevas, puedes sacarlas y ver el color de cada una, si hay alguna negra, es que ese cilindro trabaja mal y es posible que sea el inyector que este estropeado. Tambien puede ocurrir que la junta del,inyector este deteriorada y entre aire por ella, en ese caso al tener mas aire del necesario tendria un color distinto de las otras.

Cuantos km. Tiene el coche?

Editado 16 de Febrero del 2020 por coyotenegro

[coyotenegro]

Tambien puedes mirar que la presion de combustible sea la correcta de 3,5 bares, y si es correcta, hacer un test de caudal de los inyectores, como viene el el manual de taller

Editado 16 de Febrero del 2020 por coyotenegro

[davidrs16]

Gracias tío por la info! 

 

Pero la verdad que me tiene más preocupado el tema de la temperatura ahora mismo, estoy tratando de averiguar si es la correcta.

Por que aunque aparentemente pudiera estar dentro de valores me parece elevada sobre todo para las temperaturas externas en las que he comprobado con el VCDS, en torno a 10-15ºC

 

He encontrado un manual en el que se explican las particularidades del sistema de refrigeración del W12 y la verdad que es bastante complicado, todo el sistema de refrigeración es controlado por una de las ECUs, incluso el mismo termostato tiene una resistencia eléctrica para que la ECU pueda variar su funcionamiento.

 

Mañana trataré de probar con el VCSD cada uno de los actuadores y sensores que conforman el circuito de refrigeración y a ver si veo algo que no este funcionando.

 

Te agradezco la referencia del tuyo aunque se aun D3.

 

Una vez tenga claro de que este funcionando todo bien en lo que respecta a la refrigeración volveré a la carga con los pequeños fallos de encendido que tiene.

 

Os iré contando mis progresos.

 

Saludos,

 

[coyotenegro]

Esta mañana he mirado  la temperatura del refrigerante y cuando la aguja esta en 90* con el vag-com son 87*

Por lo que esta temperatura que dices de 113* es excesiva, por lo que el motor tiene un problema de sobrecalentamiento, debido probablemente a que no trabaje bien. Empieza por mirar los inyectores que es lo mas sencillo, y luego mira si te quema el aceite, es decir si sale muy oscuro, en el mio cuando lo cambio da pena tirarlo porque parece que no este usado.

Tambien puedes mirar el tema de consumo, por ejemplo en autopista con una media de 120km/h a mi me da 12l/100 reales, no de ordenador, para eso lleno el deposito, hago un recorrido (ida y vuelta) y vuelvo a llenar. 

Editado 17 de Febrero del 2020 por coyotenegro

[davidrs16]

Muchas gracias por la info tío.

 

Se me olvidó decirte, el coche tiene 240.000km, el aceite esta como recién sacado de la botella con 5000km, humo no hecha de ningún tipo.

 

Ayer medí, las temperaturas de las tuberías para verificar que el sensor de temperatura estaba bien y si lo parece, con la pistola infrarroja en la entrada del radiador marca 112ºC aprox y a la salida del mismo marca unos 83-84ºC.

 

Respecto al consumo, no he andado mucho por autopista, pero según el ordenador diría que andaría sobre las 11l/100

 

Esta tarde voy a probar a ver si la bomba eléctrica de refrigerante arranca con el VCDS.

Ya he verificado que el ventilador eléctrico funciona y se activa a las temperaturas que indica el manual, el hidráulico también funciona y va subiendo su intensidad en función de las rpms y la temperatura del motor, según indica el manual también. Así que eso parece correcto.

 

Así que si la bomba funciona, sospecho que me tocara desmontar el termostato y cambiarle, puesto que no creo que sea por que el radiador este sucio, el liquido anticongelante tiene un aspecto estupendo.

 

No noto diferencia en la temperatura en parado o andando incluso en autopista, de la única manera que baja un poco es si voy despacio en marchas más cortas entiendo que por el aumento del flujo de la bomba y no aumenta mucho la producción de calor, pero no baja de 108-109.

 

Estoy contigo que las pequeñas fallas de encendido podrían ser producidas por la temperatura de funcionamiento, aunque lo curioso es que hasta que no llega a los 115 no pone el hidráulico a tope, con lo que aún es temperatura de funcionamiento, quizás sea valida para un atasco en verano a 45 pero no para inviernos a 10ºC al menos a mi parecer.

 

Os iré contando.

 

Gracias!!

 

 

 

 

 

[davidrs16]

Buenas a todos,

 

Creo que ya he encontrado el problema, como os comente, ayer desmonte medio coche para sacar el termostato... os había sacado unas fotos por si alguien le interesaba y le podía servir, pero me dice que no puedo subir más que he llegado al límite... Si alguien sabe como puedo hacer que me diga y las subo.

 

En resumen saque el termostato y lo he metido en una cazuela sin conectar ningún cable eléctrico, puesto que el termostato lleva una regulación eléctrica que mediante una resistencia interna regula la temperatura de apertura, para que la ECU pueda variar el funcionamiento del mismo. Según la documentación el termostato sin energizar debe de abrir sobre los 105ºC. He probado  y abre entorno a esa temperatura, después permanece abierto hasta los 85 aprox y se vuelve a cerrar.

El termostato recibe el agua fría del radiador con lo que cuando el abre sobre los 100C este agua aun tiene que recorrer todo el motor y aún se calienta más y es a la salida del bloque donde se mide y daba entorno a 113C.

 

Hasta aquí todo concuerda, la siguiente prueba que he hecho es tratar de verificar la resistencia eléctrica del termostato para ver si esta bien y es aquí donde esta el problema, no puede ser energizado por que está rota y presenta una resistencia eléctrica muy alta.

 

Según el manual con el termostato a 25 grados tiene que presentar un resistencia entre 14 y 16 Ohnios. Cuando he medido el mío con el tester tengo una resistencia de 6900 Ohnios.

 

Con lo que la ECU por mucho que pida una apertura a menor temperatura del termostato no lo va a conseguir, no obstante aún voy a revisar que las instrucciones de la ECU lleguen al conector en cuestión, más que nada por no tener que volver a desarmar todo...

 

La verdad que este sistema tiene un problema de diseño importante bajo mi punto de vista... El cuadro no marca los 113 puesto que aun está en la temperatura de trabajo, muy alta para las condiciones en que estaba el coche pero según el manual aún esta dentro de los valores, con lo que el la ECU falsea el indicador para mostrar los dichosos 90. Por otro lado no se muestra ningún error en la ECU ni se enciende el MIL, con lo que la única forma de ver que algo pasa es si te conectas y te da por mirar el valor de la temperatura específicamente.... me parece una locura de diseño...en fin.

 

Voy a ver si encargo un termostato de estos y lo monto y espero que comience a funcionar correctamente. Ya os comentaré.

Saludos y Gracias!

 

[coyotenegro]

Cuando puedas sube fotos, me parece que hay que desarmar medio motor para llegar al termostato dichoso no?