Muelles cortos en amortiguador de origen

[Mirlox06]

Tengo una pequeña duda respecto a ésto. 

Hace ya un tiempo, recuerdo que en la FP mi profesor de transmisiones y trenes de rodaje me explicó al hacerle ésta pregunta: cuando se le pone un muelle más corto a un amortiguador de origen, no nos lo estamos cargando ni acortaremos su vida útil, simplemente el amortiguador trabajará en la zona de carga constantemente, es decir, no hace su recorrido completo y por ello se pierde la progresividad de serie en la suspensión y con ello parte de confort. 

 

Esto fue preguntando por unos pro kit de eibach (-30 mm). 

 

Ahora, mi pregunta es, porqué en todos sitios leo que rebajar la suspensión 30mm acorta la vida útil de los amortiguadores? 

 

Obviamente, entiendo que para que el amortiguador trabaje correctamente, debería ser de vástago corto, pero me gustaría oír vuestras opiniones y experiencias respecto al tema. 

Añadir que mi experiencia con un toledo con pro kit y amortiguador de serie, de momento es muy satisfactoria y sin ningún problema. 

 

Un saludo. 

[Bomberillo]

Interesante el tema de la suspensión. Para hacer un trabajo correcto en la suspensión al cambiar uno de sus componentes, hay que adaptar varias piezas y geometrías para optimizar los resultados.

Un muelle más corto en la suspensión no necesariamente ha de tener menos espiras, a más espiras menos fatiga soportará dicho muelle.

Lo primero que se ha de tener en cuenta al bajar la suspensión de un automóvil es que la geometría de las ruedas varía lo suficientemente como para necesitar un tarado más enérgico del amortiguador.

El diámetro del muelle también será algo más grueso en el caso de que tenga las mismas o mas espiras. Si el muelle tiene menos espiras que el original se fatigará prematuramente.

Se ha de elegir el amortiguador correcto (en estos casos se suelen poner amortiguadores ajustables para calibrar el tarado correcto sin muchas complicaciones) para que el automóvil no se hunda demasiado en la frenada, y habrá que buscar el equilibrio entre confort, deportividad y seguridad para que la estructura (soldaduras) del chasis no sufran más de la cuenta.

Espero haber ayudado algo con mi comentario.

Editado 17 de Septiembre del 2020 por Bomberillo

[Mirlox06]

hace 12 horas, Bomberillo dijo:

Interesante el tema de la suspensión. Para hacer un trabajo correcto en la suspensión al cambiar uno de sus componentes, hay que adaptar varias piezas y geometrías para optimizar los resultados.

Un muelle más corto en la suspensión no necesariamente ha de tener menos espiras, a más espiras menos fatiga soportará dicho muelle.

Lo primero que se ha de tener en cuenta al bajar la suspensión de un automóvil es que la geometría de las ruedas varía lo suficientemente como para necesitar un tarado más enérgico del amortiguador.

El diámetro del muelle también será algo más grueso en el caso de que tenga las mismas o mas espiras. Si el muelle tiene menos espiras que el original se fatigará prematuramente.

Se ha de elegir el amortiguador correcto (en estos casos se suelen poner amortiguadores ajustables para calibrar el tarado correcto sin muchas complicaciones) para que el automóvil no se hunda demasiado en la frenada, y habrá que buscar el equilibrio entre confort, deportividad y seguridad para que la estructura (soldaduras) del chasis no sufran más de la cuenta.

Espero haber ayudado algo con mi comentario.

Totalmente de acuerdo, entonces entiendo, que al cambiar únicamente los muelles perdemos eficiencia en el frenado y además de ésto haríamos sufrir el chasis? 

 

No había pensado en ésto. 

Pensaba que la eficiencia de frenado sería mayor debido a haber bajado el centro de gravedad y evitar el cabeceo durante la frenada. 

[Bomberillo]

hace 10 horas, Mirlox06 dijo:

Totalmente de acuerdo, entonces entiendo, que al cambiar únicamente los muelles perdemos eficiencia en el frenado y además de ésto haríamos sufrir el chasis? 

 

No había pensado en ésto. 

Pensaba que la eficiencia de frenado sería mayor debido a haber bajado el centro de gravedad y evitar el cabeceo durante la frenada. 

La eficiencia del frenado depende y mucho del piso en el contacto del neumático con el suelo. 

Es más complicado de lo que parece. En el momento de la frenada, sobre todo las ruedas delanteras alteran considerablemente la caída respecto a su posición natural debido a la diferencia del ángulo de los brazos inferiores y superiores respecto a las cotas de fábrica. Si ya bajamos la suspensión, ya alteramos esas medidas permanentemente, por lo que debemos corregir haciendo un alineado de ruedas. Pero antes hemos de escoger el amortiguador con el tarado correcto para que trabaje correctamente con las nueva resistencia que ofrece el muelle nuevo. 

Estás cosas no se pueden hacer a la ligera sin haber consultado con verdaderos profesionales.

Ojo, y hay que tener en cuenta que una suspensión ha de trabajar correctamente en todo tipo de situaciones climáticas, que por lo general la gente solo sale a hacer pruebas en seco y luego se lleva sorpresa en mojado en situaciones límite, como por ejemplo una frenada inesperada o pasar por un pequeño charco de agua.

[Mirlox06]

hace 23 horas, Bomberillo dijo:

La eficiencia del frenado depende y mucho del piso en el contacto del neumático con el suelo. 

Es más complicado de lo que parece. En el momento de la frenada, sobre todo las ruedas delanteras alteran considerablemente la caída respecto a su posición natural debido a la diferencia del ángulo de los brazos inferiores y superiores respecto a las cotas de fábrica. Si ya bajamos la suspensión, ya alteramos esas medidas permanentemente, por lo que debemos corregir haciendo un alineado de ruedas. Pero antes hemos de escoger el amortiguador con el tarado correcto para que trabaje correctamente con las nueva resistencia que ofrece el muelle nuevo. 

Estás cosas no se pueden hacer a la ligera sin haber consultado con verdaderos profesionales.

Ojo, y hay que tener en cuenta que una suspensión ha de trabajar correctamente en todo tipo de situaciones climáticas, que por lo general la gente solo sale a hacer pruebas en seco y luego se lleva sorpresa en mojado en situaciones límite, como por ejemplo una frenada inesperada o pasar por un pequeño charco de agua.

Me quito el sombrero, una explicación muy buena. 

En ese caso debería mirarme unos Bilstein B8 para el Toledo. 

Después de leerte me ha quedado todo mucho más claro y ahora veo la explicación de mi ex-profesor muy incompleta. 

Como bien dices, estas cosas no se deben hacer a la ligera y sin consultar. 

 

Muchas gracias por aclararme esto, llevo meses intentando buscar una respuesta al tema y nadie lo había tratado en profundidad hasta ahora. 

[Bomberillo]

hace 14 horas, Mirlox06 dijo:

Me quito el sombrero, una explicación muy buena. 

En ese caso debería mirarme unos Bilstein B8 para el Toledo. 

Después de leerte me ha quedado todo mucho más claro y ahora veo la explicación de mi ex-profesor muy incompleta. 

Como bien dices, estas cosas no se deben hacer a la ligera y sin consultar. 

 

Muchas gracias por aclararme esto, llevo meses intentando buscar una respuesta al tema y nadie lo había tratado en profundidad hasta ahora. 

De nada, para eso estamos.

Me alegra saber que te he ayudado a tomar una decisión.

Un cordial saludo