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Vaya, hombre: pensaba que era más un tema de software que mecánico... He leído por ahí que 175 euros: 175 euros dan para estirarse muchas veces, alargar la mano y abrir por dentro. Lo de desmontar tapicerías para intentar arreglarlo, como que voy a dejarlo.

Buenas, tengo un A6C6 Restyling con el siguiente problema: Hace aproximadamente un año me percaté que la puerta trasera derecha no se abre al utilizar la maneta exterior. Para poder abrir la puerta, tenía que hacerlo desde el interior, y una vez abierta y vuelta a cerrar, la maneta exterior funcionaba perfectamente. El problema vuelve a generarse cuando se cierra el coche: vuelta a abrir la puerta desde dentro y se queda operativa hasta que bloqueo las puertas desde el mando. Al tema no le he dado más importancia porque esa puerta trasera no la he utilizado mucho. El problema me viente ahora, que se me ha extendido a la puerta delantera derecha: la del acompañante. Cada vez que monto a alguien, le tengo que abrir desde dentro, y es un auténtico coñazo. Desde el MMI he hecho cambios con el bloqueo de las puertas, pero no consigo solucionarlo. Algún consejo?

Suena a perogrullo, pero la solución es sencilla: NO CORRAS. Te tocará los c*** leer algo así después de dos multas, pero es que no hay otra. En mi caso, no soy persona que sistemáticamente respete los límites de velocidad, pero sí que me he creado un "esquema mental" para evitar sustos desagradables. Ese susto desagradable es el saltar de 100 euros (50 con descuento) a 300 y 2 puntos. Cuando voy por autovía, la vía está bien en cuanto a tráfico y estado y voy de ruta, lo que hago es jugar con los límites. Hasta 150 km/h la multa es de 50 euros con descuento y sin puntos. Pongo el coche a 149 con el speed cruiser y a hacer millas (con los ojos bien abiertos a la carretera y a las fotos) Es tener claro lo que te juegas. Si te cogen, ya sabes lo que hay: pagas y listo. Por mucho que te joda, estas vulnerando las normas de circulación y sólo tú eres el responsable.. Por encima de eso, el susto pasa de desagradable a una put*da. Por otro lado, a no ser de que la vía vaya completamente límpia, no tiene sentido ir más rápido de esos 150, porque lo que ahorras en tiempo lo pierdes en seguridad, frenos y consumo, ya que la diferencia de velocidad es grande con el resto de vehículos (uno que va a 100, otro que se te cruza, etc). https://sede.dgt.gob.es/Galerias/tramites-y-multas/alguna-multa/consulta-de-sanciones-por-exceso-velocidad/cuadro_velocidad.pdf Fuera de autovía la cosa es simple: intento adecuarme en todo momento a la velocidad de la vía porque el despiste puede costar muy caro. Los límites de velocidad van por porcentajes y conforme disminuyes los límites, más sencillo es que te cacen. Lo de la velocidad es una tentación que hay que controlar, tanto por el bolsillo como por tu seguridad. Te lo dice uno que lleva 240cv quattro sobre el capó. Darte "un gusto" es algo que te expone y mucho. Tienes que tener muy claro cómo, cuándo y dónde. Con esta forma de funcionar en mis 20 años de carnet he pagado dos multas que me han costado 50 euros y conservo los 15 puntos. Mi mujer, con mucho menos, ya lleva una de 300 euros y dos puntos por pasar a 131 exactos en una zona de 100 (autovía que pasa de 120 a 100 en un tramo). Ojo a los discos y tener bien claro qué velocidades se pueden llevar con cada disco que no te cuesten puntos. disco 120 - 150 km/h disco 100 - 130 km/h a partir de ahí, ir descontando 10km/h por cada 10 km menos que marque el disco. Ejemplo: disco 90 - 120 km/h Llegados a discos de 20-30-40-50-60, lo mejor es estarse quietecito porque una tontería te puede costar perfectamente 600 euros y 6 puntos

ya no solo por fiabilidad: 140 cv se quedan cortos para esa montura.

Quattro si tienes opción. Con respecto a manual o automático, quién se pasa a automático no vuelve. Es como el lado oscuro. En ciudad es un lujo y es más seguro. Yo llevo automático y ni fú ni fá. tiene sus pros y sus contras. Cuando quiero manual, cojo el gasolina de mi mujer y le saco la carbonilla. Creo que si volviera a comprar el mismo coche que tengo, lo compraría en auto.

Gracias, compañero: Estaba tirando de la versión 11.11, pero en Windows 8 se me presentaba el problema de que el SO no se tragaba los drivers del cable. Para los que tengan problemas con esto, se soluciona deshabilitando en Windows 8 la restricción s drivers no firmados digitalmente. Una vez deshabilitando, los coge y a funcionar. Saludos.

tengo un cable vag 11.11 e intento trabajar bajo windows 8? Está claro que la VCDS 11.11 me funcionaba bien en el anterior portátil. Hace tiempo que no uso el cable y ahora quiero volver a meterle mano, pero tengo un laptop que usa el mencionado SO. Corre bien el 11.11 en windows 8? Puedo usar releases posteriores, como la 12.12?

Buenas, me gustaría darle un aire algo más deportivo (pero sin pasarme) a mi a6 facelift. Es un 3.0, y he pensado en cambiarle el plástico que aloja las salidas de escape. Mirando el Etka, la referencia es esta: 4F0807521B Luego tenemos la de la rejilla, que creo que es esta: 4F0807833 Conoceis algún modelo que no quede demasiado macarra? Me ayudais a localizar esta pieza a un precio razonable?

Trabajo con estos metales y os lo confirmo: Es Inox. Por eso mucha gente se queja de que no queda como un espejo: NO TIENE QUE QUEDAR ASÍ porque el pulido que lleva no es pulido espejo. El inox es un material bastante noble, y evidentemente mucho más seguro y confiable que un cromado. El cromado es un acabado superficial, una capa para que nos entendamos. El inox por contra tiene toda su composición y propiedades en toda su estructura, por lo que se puede, en caso de ser necesario, lijar, pulir, etc, siempre teniendo material noble. Para limpiarlo, cualquier limpiador inox vale perfectamente. Yo tengo el Autosol y a veces lo aplico. Sobre todo en las manchas de deposiciones, que salen voladas con este producto sin tener que lijar. Cuando tiene poca suciedad, con algún producto tipo algodón mágico y de más, te vale perfectamente. Para su perfecta conservación, puedes ponerle algo de aceite neutro que hará de capa protectora. El acabado no es tan fino, pero tendrás escape nuevo por mucho tiempo.

Me centro en este tema. Yo también tengo esa máquina, pero para otros menesteres. Aparte de que las dos tomas de las que dispone son rígidas y no se adaptan a la curvatura de la chapa, corres el riesgo de arañar la carrocería. Me fiaría incluso más de un Water Blade, el cual sí que se adapta, pero es igual de peligroso para los arañazos. Para secarlo, nada mejor que comprar una toalla de buena calidad. Al principio te desesperarás porque tardarás bastante, incluso dejando algún cerco por no secar rápido, pero verás que se aprende rápido. El tema está en no dejar agua "estancada" en el techo y capó, haciéndola correr para luego tener menos agua que secar. Además, cuando tengas el coche encerado, verás que poquita agua te queda para secar: En un par de minutos le sacas todo lo gordo con una toalla. En estos momentos estoy utilizando una Waffle que va de perlas. Para secar los bajos utiliza una de menor calidad por si te has dejado algo de suciedad.

A eso me refiero, Santi, que la gente suele hacer cuentas en proporción 1:1, cuando la mayoría de productos de detail se utilizan en disolución. Vuelvo a decir que yo uso el KH-7 para temas puntuales y puedo asegurar que en proporción es más caro que la mayoría de productos que utilizamos diluídos.

Hola, amigo: Evidentemente, tiene que faltarle una revisión por sellar. El coche no puede estar 60.000 km sin pasar por Vicaría... y menos en la primera revisión. Ya es bastante que coches como Audi y BMW tengan su revisión cada 30.000 y no cada 20.000 como muchos de sus competidores. Con respecto a lo de que el fis te avisa, igual no lo han reseteado en taller... o igual le han tocado los kms al coche y no lleva 100.000. En cuanto a los intervalos, la verdad que llevo bastante poco con el coche yo también y he trasteado poco, pero ya que acabas de comprar el coche, el mejor consejo que puede ocurrírseme es que vayas a donde lo has comprado y te dejen bien clarito y solucionado el tema que planteas: Última revisión hecha certificada y que te dejen el fis como debe ser. Las revisiones no son ninguna broma... por lo pronto, si no te fías mucho, yo no le privaba de un buen cambio de aceite.

En todo caso, y por servirte un poco de orientación, podemos decir que los coches fabricados a finales de 2008 hasta 2011 montaban el 3G. El nuevo modelo monta el 3G+, y los coches anteriores a ese período montaban el 2G.

Hola, Xavi, ante todo, enhorabuena por tu adquisición. Antes de nada deberías pasar a presentarte. Créeme, notarás una diferencia en cuanto a ayuda con el resto de foreros. Con respecto al modelo que montas, ayudaría unas fotos del coche, ver si tienes cargador de CD/Ranura USB, fecha de fabricación del automóvil, tamaño de pantalla... cualquier info que des será útil. En todo caso, puedes diferenciar perfectamente entre un 2G, 3G, 3G+ si lees los comentarios de Raul en el post de actualización MMI 3G con Disco Duro. Saludos.

Hola, mirando la ficha técnica, nos encontramos que la porquería esta de producto tienes esta composición: DECLARACIÓN DE INGREDIENTES SEGÚN EL REGLAMENTO (CE) nº 648/2004 SOBRE DETERGENTES: Aqua (water) Petroleum naphta Montan cera Silicona Alumina Alcohol etoxilado PEG-75 Lanolin Trietanolamine Polyacrylamide BHT Chloromethylisothiazolinone, Methylisothiazolinone Parfum Repasando los elementos uno a uno, no nos encontramos con que haya ningún producto especialmente abrasivo. Me extraña y mucho que este producto te haya provocado ese manchurrón en el capó. Básicamente, por composición es una cera tipo placebo de estas que te venden en los hiper. Lo que sí sabemos que es verdaderamente potente es la m**** de pájaro. Prefiero arriesgarme a rayar y quitarla rápido que dejarla más de un día pegada. La única explicación que se me ocurre es que: 1º- La m**** se haya comido la capa de laca y haya llegado a la pintura. 2º- Hayas echado el producto sobre la superficie sin descontaminar. Vamos, que no hayas limpiado completamente los resíduos de m****. 3º- Al echar el producto lo hayas hecho sobre la pintura "viva" y restos de excrementos. Conclusiones: Siempre limpiar bien la zona con productos destinados a tal efecto y luego determinar si estamos trabajando sobre laca o no. Con respecto a la solución, todo en esta vida lo tiene menos una cosa. Otro tema es la inversión que tengas que hacer. Si me aceptas un consejo: desmonta el capó y llévalo a pintar. Por 60 euros te pueden hacer algo aceptable y por 90 te lo dejan ya bien en algún sitio. Te vas a gastar menos y vas a tener capó nuevo. Ahora bien, si esa mancha está "viva" es que hay una reacción química activa. Si no tienes laca, a la muy larga la base metálica se verá afectada, así que una cosa u otra haría.