ThunderIV

Tba

En mi caso la puse justo en la conexion de la del radiador de la EGR contra la mariposa de admisión, pero antes he tocado la histéresis en el mapa del coche.

En las EDC15 basta con usar la chapa ciega, pero en las edc16 y posteriores hay que tocar la ecu. La opcion rápida es la chapa "ciega" con un orifico de 8mm según algunos bricos, pero eso no la anula por completo.

Aquí salen los 4 mapas, en éste caso el valor de todos es 12000 para que permanezca cerrada, salvo uno que se conserva abierta en el momento de encendido con valor 0, para facilitar el encendido del vehiculo (calienta antes la cámara de combustión)

No, hay que alterar los mapas de histéresis. La chapa no está de más. Pero es necesario tocar los mapas. En mi caso eran 4. Se puede hacer con ECM titanium o con el winols. En el primero, si el programa os acepta el Driver de vuestra ECU, hay que ir a los mapas nombrados como "Fase de inyeccion", en cada uno de los mapas que os salga hay que poner todos los valores al mismo que el mayor de los que veas en dico mapa. En el Winols es lo mismo, pero no siempre salen identificados, hay que ver en 2d o 3d para buscar el patron de EGR. Hay muchos tutoriales por ahi...

El brico está muy bien. Pero a la hora de comprimir el pistón es preferible usar un sargento más grande y usar las propias pastillas para empujar éste. Yo normalmete abro la tapa del bote del líquido de frenos y procedo a comprimir el pistón con la pinza montada. Si necesita suplementar el eje del sargento puedes usar un vaso de la llave de carraca apoyandolo sobre la pastilla vieja. Así evitas morder el fuelle del pistón. Para mayor comodidad, al liberar la pinza del portapinza la suelo dejar colgada con un pulpo elástico. No me gusta que quede tirante el latiguillo de freno o los cables del ABS y sensor de desgaste. Un cordial saludo!!

Las chapitas no vienen con los microinterruptores, los tres son exacmente el mismo. Simplemente sacalas de los originales y montalos a los nuevos. No tiene perdida. Cuando la mia estaba mal el coche no encendia nada en absoluto salvo la radio. Un saludo!

No sufre nada, simplemente dejas de meter carbonilla a la admisión. Los tacos de motor sufrirán por el uso del conductor . Tengo los tres vehículos con las egr anuladas por completo sin ningún problema. Ahf con 400.000 y 0 averías. Awx con 140.000 con 0 averías y un BMK (3.0 tdi) 260.000 con 0 averías. En los dos primeros he sacado el tubo que une el colector con la Egr/agr y en el 3.0 he colocado una junta ciega de 5mm ya que la egr es refrigerada y no me apetecía hacer demasiados intentos. Es un motor un poco engorroso para meter mano. Con éste método de anula el 100% ya que no hay conexión física entre conector de escape y la admisión. Pero las he anulado en la ECU para evitar fallos por caudal insuficiente. Los tres tienen repro desde el momento 0. No hay que hacerle repro para anular la egr, pero ya puestos... Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk

Yo he anulado la EGR en dos 1.9 y en un 3.0 tdi. Para anularla 100% las he cegado con las chapas y luego he modificado el binario de la ECU. Con el cable MPPS lo descargas y luego lo editas con Winols o con ECM2001. El mapa que corresponde a la EGR se llama Phase injection, normalmente en la tabla hay que colocar el valor maximo para que ésta permanezca cerrada en todo el régimen.

Donde yo vivo es el paraíso de los lombos (pasos de peatones elevados), y con los normales en apenas 2 años sufren un desgaste terrible. Por precio y comodidad los de Febi están bien. Cambiarlos... son sólo dos tornillos.... Pero sinceramente prefiero meterle los de poliuretano para no tener que cambiar tan a menudo los dichosos tirantes. Me ha costado un pelín menos en precio ya que no llega a los 25€ para dejar listos los tirantes de forma más consistente. Si vives en Pontevedra es algo que se hace interesante. Yo opino que en ese coche compensa meterle todos en PU a medida que los pide. Sobre todo los que llevan tornillos que se acaban pegando al aluminio y son un Cristo de sacar... Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk

He cruzado referencias y al final vienen a darme razón a lo que decía en un principio, me remito a las pruebas: Ese es el taco que trae el mío, motor BMK y carrocería c6, el código es 8E0199339 En la web de Powerflex pone claramente que el PFF3-221 es compatible. Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk

Pues revisa bien, en mi caso era la pieza que muestro en las fotos. Uno de los tacos estaba totalmente comido, en cambios de rasante o maniobrando a baja velocidad hacía el clonk. En un taller me decían que eran las copelas de suspensión, pero al revisarlo en casa mientras cambiaba el aceite me percaté del origen del problema. Cambiarlos es muy sencillo, aunque la hora de encajar el taco da un poco de trabajo. Hay que ser generoso con la grasa y (si puedes) puedes ayudarte con un tornillo de mesa. Es cuestión de paciencia y cariño Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk

Los he comprado en la web propia del fabricante Strongflex http://www.strongflex.eu/en/ Puedes pagar con Paypal. Suelen tardar sobre una semana en llegar. Hay kits completos, pero pienso que es mejor ir comprando según se necesite. No es mucho lo que se ahora en uno completo 10%... Los rojos son de 80 Sha (próximos a la dureza de origen) y los amarillos de 90 Sha (Sport).

El kit que yo he instalado es el siguiente: http://www.ebay.es/itm/331884325788?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Respecto la ITV, a mi no me han dicho nada. Al ser un coche con homologación para xenon no se paran a ver qué lámpara llevas. A parte con los proyectores no se aprecia nada de nada. A mi me ha mejorado bastante la luz, yo creo que el problema es por el diámetro del proyector. En otros coches los mismos kits que he probado daban una luz brutal (proyectores de 2.5" en vez de 3"). De hecho tengo un A3 con un kit de 35w xenon y es brutal. Tambien el de mi padre con un a4 y un kit de 55w y es otra maravilla. He probado los mismos kits en el a6 y parace que la luz es más dispersa. La tulipa la llevo pulida y los proyectores son unos con el cristal totalmente transparente (en 3" como de origen) y una parábola totalmente espejada. Creo que cambiando el proyector por uno de 2.5" ganaríamos intensidad de luz, a parte hay embellecedores para cubrir la diferencia de tamaño sin problema (si se antoja le pones unos con halo led RGB).

Hay que sacar la tapa que hay debajo del volante, desconectar las dos fichas que van a esa centralita. Luego con un vaso de 12 puntas t10 sacas los cuatro tornillos que sujetan el conjunto del volante. La centralita está sujeta por la parte inferior por 3 tornillos, dos de vaso 8 y uno central sin cabeza (lo he comido con una broca de cobalto 5 mm). Después hay que desencajar el eje de la cremallera tirando con cuidado y así tienes acceso a otros dos tornillos que sujetan la misma desde arriba (torx 25) y un tornillo torx 20 en el medio que es de la chapita que bloquea en mecanismo. Una vez fuera la centralita hay que sacar dos tornillos de cabeza rara (diseñado con intención de no desmontar me imagino). Con una dremel les hice una ranura para poder extraerlos. Hay que deshacer un poco el engarce para abrirla. Después se separa el mecanismo de la placa con 3 tornillos torx 9 que está por el otro lado. Así ya tienes la placa para poder trabajar en ella. Para desoldar los microinterruptores puedes cargar con más estaño las patas y repartir con paciencia el calor entre las patas hasta que caigan por su propio peso. Las chapas que llevan dos de ellos se sacasen tirando hacia atrás con cuidado. Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk