djpeck

Yo tengo un 2.3 20v, te dejo mis impresiones y recomendaciones sobre las mecánicas 20v. El 2.0 20v efectivamente tiene 160cv. Dentro de las mecánicas de audi de esta época, los 20v son raros y dificiles de encontrar. Comparten todo el sistema de freno con los s2 por lo que en caso de falla en el servo, bomba tandem , acumulador de presión o bomba de freno, ya sabes que los precios son caros. En cuanto a periféricos de motor, el caudalímetro es comun con los v6, pero la válvula de ralenti como te de problemas te vas a ver en un aprieto para encontrar una unidad buena. La admisión es propia de los 20v, encontrar despiece ya es complicado. Por lo que si el codo tiene rajas o la mariposa tb tiene algun problema... La inyección, pues lo mismo, encontrar alguien que pilote de esta época ya se hace cada vez mas complicado. El mio no va fino de todo y ya desistí despues de muchas horas en talleres y 0 resultado. En mi caso, los consumos medios los tengo en 12 litros andando normal. Lo mínimo que he visto a sido 10 y por autopista en cruceros... Para mi el mayor problema de los 20v es la cadencia de repuestos en ciertos elementos esenciales, por ejemplo, encontrar una admision o un motor completo ya es tarea imposible. Y el que tiene pide... Pero bueno, aun así es un motor que va muy bien, estira mucho y anda. Ahora cualquier 100cv turbo te pega un repaso, hasta 2010 o así seguía siendo un coche muy potente en comparación al utilitario medio. Si la unidad en cuestión va fina, es un valor seguro ya que quedan pocos. Si empieza con problemas cuenta abrir cartera.

Buenas, por lo que a mi respecta son iguales. Hay gente que ha montado los relojes en audi 80 sin ningún problema así que no deberías tener problema ninguno. Si te fijas, en la versión con relojes, hay un embellecedor que tapa el hueco donde va el cenicero de la versión sin relojes. La forma del salpicadero es la misma. Por lo que a mi respecta son iguales

Bueno, no se si ya llego tarde para tu consulta, pero te respondo igualmente. Bajo mi experiencia, he montado cuadros VDO y UN4 en mi coupe 20v durante largas temporadas y no he notado diferencia alguna. Pero quizas si las haya. Respecto al check, El autocheck es un módulo independiente, quitas el minicheck del cuadro "nuevo" y le metes tu autocheck. operación muy sencilla. Por otro lado, y que en mi opinion te perjudica más, es que el cuadro original del s2 marca velocidad máxima 280km/h, mientras que el que llevas montado marca 260km/h. Si montas esferas que marquen 280, vas a generar un error en la lectura de velocidades. Quizá se pueda manipular y corregir el error en el cuadro, pero no tengo ni idea al respecto. Ya dirás que solución tomas o tomaste. La mejor solución obviamente es montar un cuadro original, pero tambien hay que soltar billetes...y no pocos.

Estaba viendo el tema, y parece que esa piña es para modelos con airbag, mientras que el tuyo es modelo sin airbag. El plastico donde hace el cotacto el claxon cambia. Quizá en tu caso la mejor opción es conseguir un conjunto de manetas de un 80/90/100 con airbag y hacer el cambio de carcasa. Tu tienes esto https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/p/verkleidung-893951593b-01c-14 y necesitas esto https://shops.audi.com/en_GB/web/tradition/p/trim-893951593g-01c-14 Eso en el supuesto de que esa piña sea realmente valida para estos coches claro

Desconozco el trabajo que da desmontarla en un V6, pero en mi 20v es bastante cantera. Lo mejor es que mandes a reconstruir la cremallera de direccion. 250-300€ fue lo que me costó a mi, pues te olvidas de problemas durante una larga temporada. Aun así el taller debería ver cual es la fuga, ya que alomejor con cambiar los fuelles lo pueden solucionar sin mandar a reconstruir. Si te compras una de desguace por 100€ y luego resulta que pierde igual o más, habrás perdido bastante dinero en mano de obra...

A mi esa piña no me suena ¿De donde sacaste esa piña? a mi no se me parece a las piñas de audi convencionales. Ya que con esa piña tampoco te funcionaria el claxon. Antes de nada, necesitas una piña para volantes nardi/personel , lo cual varia la tornilleria con respecto a las piñas de omp/momo etc Y por otro lado necesita que lleve el pin del claxon También hay que tener en cuenta que no todas las piñas tienen la misma longitud. En mi opinión es mejor que busques la piña original que lleva el volante nardi ( como el de la foto)

Al final la mejor opinión es quien ha probado los dos... Mi problema ha sido diagnosticar correctamente el problema, a toro pasado es facil sacar conclusiones.

Tiene toda la pinta... la cremallera la tengo reconstruida y la bomba tandem tambien. Así que me decanto por el sistema de freno. El servo es la única pieza usada que he puesto, por lo que me decanto bastante por ella. Y a nivel de rendimiento ¿has notado diferencia? Tengo entendido que a nivel prestacional el acumulador es mejor, pero claro...El dia que te da problemas te puedes dejar un dineral... Lo llego a saber que iba a tener que cambiar todo e incluso hubiera hecho la conversión

Aún así sigue habiendo alguna falla en algún componente. El caso es que cuando queda el coche parado de un dia para otro por ejemplo, el chivato de fallo de frenos me salta durante un rato. La sensación es que el circuito de frenos se descarga, ya que el recorrido del pedal en el servofreno se nota seco. Y una vez el sistema se recarga ya el tacto del pedal vuelve a ser normal y el testigo se apaga. Esto pasa generalmente tras estar el coche durante un largo tiempo parado, ya que si por ejemplo lo coges a la media hora dice que está ok. Para mi creo que podría venir por 2 sitios. O bien el servofreno fuga por las toricas o la valvula del acumulador no funciona correctamente.( el servo es usado y me tendria mas logica ya que el acumulador es nuevo) ¿Alguien mas le ha pasado esto? Por ahora no me preocupa ya que es el chivato saltando durante un minuto aproximadamente. Y el coche en cuanto a frenada va perfecto

Pues tras muchas pruebas parece que hemos dado con el fallo... Resulta que con el exceso de temperatura en el vano motor, la bomba de freno se atascaba y no volvía a la posición de reposo, sino que quedaba frenada... y de ahí que la sensación del pedal fuera suelto en el principio del recorrido y duro luego. Lo comprobamos de la siguiente manera: Una vez estuviesen los frenos bloqueados, desacoplamos la bomba y medimos la longitud del embolo. Luego aplicamos aire frio a la propia bomba y volvimos a medir viendo que el embolo se había soltado. He montado una bomba de s2 nueva y listo.... a falta de probar en días de mucho calor, por ahora no se me ha vuelto a bloquear aun cogiendo altas temperaturas en ciudad... Ya iba siendo hora de que fuera bien... al final le hice todo el sistema de frenos completo y ya llevaba mas de 1200€ gastados......

Buenas! cuanto tiempo. Aquí tienes un video para que veas el acceso y como es. Si al final necesitas desmontar la guantera, tienes que sacar 4 tornillos. Van dos en cada lateral. No es nada complicado, puedes ver el tutorial paraa desmontar el salpicadero ya que lo explicaban bien ahi. Por lo demás, espero que no, pero ese modelo que compraste no es compatible con el coupe. Al menos con el mío no lo es ( y el del video tampoco) Yo compré este y me fue perfecto. https://www.ebay.es/itm/283996056627 Otra opción que tienes es comprar la resistencia ( que cuesta 2 duros en una tienda de electrónica) y que te suelden por electrosoldado. Yo lo hice con estaño pero no queda bien y fallaba... asi que acabe comprando todo y listo.

Se agarran al ir frenando, se va endureciendo el pedal y dejando el principio del recorrido muerto. Lo que noto es que si baja la temperatura por debajo de 100 por ejemplo, si pisas varias veces el pedal a fondo, va ablandandose y soltandose. Y ya si circulas por autovia y enfrias a 90ºC por ejemplo, ya se queda normal. Es algo extraño, ya que sólo pasa cuando sube a la máxima temperatura. Respecto al abs, he probado a desconectar el módulo del abs y hace lo mismo... Tenia pensado cambiarlo por probar pero dudo que venga el problema de ahí

La bomba de dirección se cambió porque al purgar el liguido de dirección, se encontraron virutas metálicas. Por tanto se consideró que podía ser que no estuviera metiendo presión suficiente al circuito. El caso es que el servofreno en mi caso estaba mellado por dentro y por tanto perdia la presion, y se atascaba el pedal. Ahora tiene uno de un donante. Si no cambié la bomba de freno, es porque nadie comenta que puede ser eso.... En terminos generales el coche frena genial con todo nuevo, pero es subirse la temperatura al "maximo" y empezar a bloquear ( las 4 ruedas) Si ruedas por autopista y bajas la temperatura a 90 por ejemplo, ya se vuelven aa soltar.

Buenas, a ver si a dia de hoy alguien ha pasado por la misma situación y me puede ayudar ya que no doy con la solución.... Yo ya hice estos cambios sin éxito: Bomba de direccion recontruida, acumulador nuevo, servo , latiguillos, liquido de frenos, reconstruccion de pinzas, pastillas delanteras. Basicamente cuando me sube de los 105 grados aproximadamente, se me empieza a endurecer el pedal y frenarse. Si ruedas y bajas la temperatura a 90 ya reblandece el pedal y se desbloquean. He probado a soltar el pedal por si esta comprimido el servo( no lo esta), y desconecté el ABS por si el modulo estaba haciendo algo Ya no se me ocurre más cosas, a partir de aqui cambiar lo cambiado ya...