tuddyS6

Modelo: A6 S6 Motor: 2200cc turbo km: 217.000 Año primera matriculación: 1995 (13/02/1995) Procedencia: Nacional Nº propietarios: 3 (inclusive yo) Historial de mantenimiento: al día de revisiones e ITVs Equipamiento original del vehículo: ordenador de abordo, asientos deportivos, volante 3 radios, diferenciales central y trasero Torsen Equipamiento instalado a posteriori: Radio-CD Alpine, Parrot Estado del vehículo: TOTALMENTE ORIGINAL Comentarios: estado interior impecable, estado exterior muy aceptable, muy cuidado, siempre en garaje Precio: 5500€ (algo negociable) Ubicación: Barcelona capital Otros: Neumáticos Bridgestone Potenza al 90% de su uso Revisión exhaustiva realizada en abril de 2013: · Kit distribución (correa, correa POLY-V, tensor, bomba de agua) · Termostato · Latiguillos de freno · Pastillas de freno traseras · Bujías NGK Iridium (80€ la unidad) · Bobinas de encendido (140€ la unidad, la debilidad de los VAG) · Limpiaparabrisas · Parabrisas nuevo original Audi (con 18 años siempre hay alguna picadura) · Limpieza de radiadores · Carga de aire acondicionado (los materiales subieron unos 2300€)

Monje_23, deberías explicarte un poco más para que te podamos echar una mano. Echa un vistazo a las planchas de protección térmica del escape

mejor explicado imposible ILDEFONSO. Grasa de cojinete y GAAAAAS

cambia la bomba de agua sin dudarlo. En el caso de que lo tengas que hacer en un futuro, tendrás que realizar las mismas operaciones de mano de obra, así que perderías el tiempo y/o el dinero.

Buenas, últimamente los neumáticos al hacerse viejos (más de 2 ó 3 años) suelen hacer ruido. Para evitar el mismo problema en un futuro haz un alineado al cambiar los neumáticos. Bienvenido Saludos

GRAN POST, seguro que a más de un colega forero le es de gran utilidad FELICIDADES PD: si especificas el modelo y el código motor, será más fácil de encontrar para quien lo necesite

Comprueba la presión del circuito de alimentación cuando el depósito esté bajo, así como la tensión en los polos de la bomba, si es que en este coche está a la vista. A ver si alguien con el manual de taller de este vehículo o el ETKA te puede pasar los diagramas del sistema de alimentación, pero tiene toda la pinta de ser una bomba a punto de despedirse. Puede que la sonda lambda dé avería al no entrar la mezcla óptima en el motor, y en caso de que la bomba no tire lo suficiente, la mezcla será pobre en hidrocarburos. Lo dicho, a ver si algún colega forero te puede pasar el diagrama del sistema de alimentación. Suerte y GAS

Raro raro raro. Lo único que se me ocurre es reparar las pinzas, o sea, sacar los pistones de la pinza y cambiarle las gomas y los pistones, o directamente, poner unas de intercambio. La pinza que te rompe los discos se debe quedar clavada y te desgasta más ese disco, con el consecuente desgaste prematuro de este disco. La mangueta no tiene nada que ver con esto, más que la precisión y la finura en la dirección. Saludos

siempre es mejor comprar uno reparado (o de intercambio, o reconstruido, que es lo mismo), haces el pedido en un recambista cualquiera y al ir a buscarlo para entregar el tuyo, verificas que sea IDÉNTICO al que llevabas hasta la fecha. La gran mayoría (más del 95%) de los motores eléctricos de corriente contínua, llevan imanes permanentes, así que al introducir el rotor en la carcasa, es normal que se imante. Si la batería está bien el coche debe arrancar. Suerte y GAAAS

PD: tal vez algún sensor de temperatura (al cabo de la media hora de reposo, la temperatura ha bajado), con la máquina de diagnosis VAG debería salir...

Buena sugerencia la de lagarto. Este coche no suele dar muchos problemas, pero con su edad, conectarlo a la máquina de diagnosis para encontrar algún fallo electrónico sería otra idea, pero como te han sugerido otros foreros, un repaso al sistema de alimentación, puede solucionarte el problema. Suerte y GAAAS

si con la máquina VAG da un error habría que sustituir la pieza o ver cómo hacerlo para que funcione correctamente. Cuando los motores tienen muchos kilómetros se acumula la famosa "carbonilla" en la culata (véase, combustible no quemado). Hay un tratamiento en el que se desconecta la alimentación del depósito de gasolina y se alimenta el motor con un combustible de alta pureza. Se deja el motor funcionando hasta que se agota este combustible, que al ser tan puro, elimina las partículas de "carbonilla". De esta forma la culata queda sin partículas nocivas, además de limpiar el catalizador. Más fácil y más barato es apretar un poco el coche (o si lo haces circular poco y por ciudad), un paseíllo por la autopista donde el motor alcance la temperatura de servicio. Saludos y GAAS

Pobres animales, siempre sufriendo por culpa de los humanos

Mejor él que no uno de los muchos inocentes cuyas vidas ponía en peligro con el mero fin de divertirse. Será que no hay circuitos... Que descanse en el cielo de los asesinos en potencia

Fijas pero grandes, como las de los WRC. Si ellos las llevan así, por algo serà ¿no?